少しバタバタしておりまして中々ブログの更新に手が回りませんでした…

今回はグレコのGO-1000です。
お客様はファーストオーナーでコンディションはバツグンです！
本来はＰＲＳを購入しようとお考えでしたが予算の都合でこのＧＯを生まれ変わらせる事を選択されました。
なのでこのスルーネックでウイング材はセン、音質的にはドンシャリぎみのGOに中域の膨らみを持たせるべく
色々手を尽くしてみます。




ネームプレートは１９７７…でもヘッドシリアルは７８？





ゴム製のローレットリングも千切れずにしっかり残っています！
同時期のアイバニーズもコレを採用していますが何故か千切れて欠品している物が多い。




重い金属製のコントロールパネル。




内部の配線は一見問題無さそうですがポットにガリ等の経年劣化は顕著に見られます。
ですので電気系はＰＵ以外全て入れ替えます。
ちなみにミニスイッチ２個はフロントＰＵのシリーズ⇔パラレルとリアＰＵのフェイズですが
今時では使い難いのでスイッチを新品交換のうえフロント・リアの個別コイルタップへ変更します。




それでは本格的に分解に入ります。




ＰＵのマウントベース。
よく見る同時期のＧＯはマウントベースをボディーへ固定するビスが完全にサビている事が
多いのですがキレイです。




ＰＵに充填されているゴムも縮みやクラッキングが無い。
何度も言いますが本当に良いコンディションです。




さて、それでは…




いつも通りにフレット抜いて指板修正から。
今回は弦高低めのプレイアビリティーも狙うので指板修正はかなり神経質に行いました。




これぞ日本製！なブラスと牛骨の貼り合わせナット。
これはこれでＧＯのアイデンティティーですが弦と直接作用する部分がブラスでは音が硬すぎるので
無漂白牛骨の１ブロック物へ変更します。
まぁナットの製作なんてまだまだ先の工程ですけど。




元々ネックに面倒なクセは無かったので指板修正も順調に進み、フレット周りが完成。




お次はボディー側へ。
まずはコントロール内のアルミ箔を剥がします。
アルミ箔はしっかり導通が取れるし貼り易いのでこの時期は多用されていましたが
シワの浮き上がりがホットラインに触れるとＮＧなのでいつも通りの導電塗料塗布にします。




塗り終わり。




もちろんＰＵホールも。
画像は無いけどトグルスイッチホールも。




ＰＵマウントベースから組み込みますが同時にアーシングの結線も割り込ませます。





と、このまま電気系の作業を進めたいのですが…
フレット周りを作業している頃からずっと気になっていたヘッドの１弦側角の塗装欠けが
どうしても許せなくなったのでタッチアップで補修。（画像は補修後）
こんな寄り道ばっかりしてるから毎回段取り通り進まない（笑）




ちょっと遠回りしましたが電気系組み込み完了！
ポットはＣＴＳですが純正のノブを流用したいのでシャフトはミリサイズの物を使用しました。
もちろんスムーズポット化しております。




純正ノブのローレットリングをクリーニング＆シリコンオイルで仕上げ。
右が施工前、左が施工後。
リングの内側までシリコンオイルが流れ込むと操作時に空回りするので綿棒使ってちまちまと
表面だけを作業しました。
プラスチック製のノブ頭面や側面はプラスチック用の極細目コンパウンドで研磨。




さて、話はブッ飛んでペグです。
ペグはＰＲＳリスペクトと言うワケでもないのですが使い勝手を考えてロック式に。
ちなみにこの頃の純正ペグはしっかりとした金属製(軽金属ではない）なので重い…




取り付けるGOTOH MG-Tペグ。
４７-３１=１６グラム。
１６ｘ６＝９６グラム！
ヘッドが約１００グラム変わるって大きいですよ！！
謀らずしてヘッド落ち対策にもなったと言う。





ようやく完成です。
画像はありませんがナットの溝切りをいつもより僅かに深めにしたりブリッジサドルの
弦溝を少しだけ加工したりと中域に膨らみを持たせる工夫を施しました。
言葉で表現するのは難しいのですがナットやブリッジサドルで弦に僅かにだけアソビを
持たせてやる事で倍音の広がりを増やす事は可能です。
加工してはサウンドチェック…更に全体のセッティング見直しと手間暇掛かりますが
本当に奥が深くて毎回のめり込んでしまう工程だったりします。
またロック式ペグにした事でペグポストへ弦の巻き込みがなくなりその分ナットからペグポストへの
弦角度が緩くなった事で若干ながら弦テンションも下がる。そしてその分サウンドはふくよかに
なったと感じます。
フロント・リア共にミニスイッチでコイルタップ仕様にして良かったです。
元々シリパラやフェイズの配線レイアウトを念頭に考えられたＰＵ（だったのかもしれない）の
お陰かタップサウンドも十分使用に耐えうる音質でした。




全体のバフ掛けや金属パーツの研磨も徹底的に行ってピッカピカになりました。
お客様のお引き取り時の笑顔を見て徹底的にやって良かったと実感。

夏の間はド暇だったのに最近になって少しバタバタでブログ更新が滞ってました。スミマセン。

今回はおそらく９万５千円定価だったＴＥＪの最終型と思われるＴＥＪ－９５Ｓを徹底的に作業します。
この後、時代の流れでＴＥＪ系は値上がりしていきます。

それよりもやな、ＴＥＪでブログ書くのん何回目やねん（笑）

しかしこの個体、９５Ｓ時代の物にしては驚くほどの美品です！




最終型ならではの２軸２連ポット。
上がボリューム、下がサスティナーのゲインコントロールであるサスティーンボリューム。
こいつが使い難いのよ…なのでいつも通りマスターボリューム化、サスティーンボリュームは
基板改造でフルアップ固定にします。




先っぽが欠けてない綺麗なＴＥＪヘッドは最近見てないかも。




ＤＥＴ－１（ダブルエッジトレモロ）とこのローラーナットはセットでもはや伝説だ。色んな意味で（笑）




そう。弦を張ったり緩めたりチューニングの最中で「ちゅるっ」っと１弦側へお滑りになられる。
これは恒例行事でもある。伝説たる所以の不具合とも言う。
今まで何本作業したか分からない。手を変えネタを変え散々再発防止策を講じてきた。
今は完全な対策方法で落ち着いている。
つーか今を去る事何十年前のギターやねん？と思いつつも多い月は３本ほど作業する。
このローラーナットスペシャルは後半に書きます。




そして伝説の相棒、ＤＥＴ-１トレモロ。
サドルはサビが酷いので交換。
なのにスタッドの六角穴がナメてないは珍しい。




前面から見ると既に伝説的恒例症状を発症しているのが分かる。




トレモロスプリング、ハンガー共に結構なお疲れ具合である。
さて、これより本格的に分解に入る。




はい。お約束。スタッドアンカー抜け。
手でスタッドごと引っ張ると簡単に抜けてきた。
リアＰＵ側へクラックが入ったり倒れ込んでいないのはまだ軽症である。




先は長い。
長い故にラクな事から手を付ける（笑）

まずはサドルを外してサスティーンブロックとベースプレートの固定ビスを増し締め。
これは古いギターは絶対にチェックした方が良い箇所です。
フロイド系も同じく。





ベースプレートを磨いてから新品のブロックタイプサドルを装着！
お客様と相談のうえブロックタイプとしたのですが
こっちの方が音がタイトになるから個人的にはオススメです。（ＴＥＪにはね）




さぁネックに取り掛かりますか！
作業中どこかに当てやすいヘッドの先端をマスキング。
指板修正開始。
とは言ってもこのネック、かなり優秀なコンディションだったのであまり手こずりませんでした。
いつもより早い段取りでフレット打ちへ進める事が出来ました。




最近フレット周りを作業したお客さんに
「この１本１本フレットの端を丸めるのって大変なんでしょ？どうやってるの？」と
聞かれる事が多いので今回は書いてみます。




自分はこのフレットエッジの面取り時のキズを消したいから「すり合わせ」作業の途中で
行います。
目の細かい小型の平ヤスリを使って




右側から、左側から、




そして上面。




平ヤスリの作業が終われば根元に残った角を取る為に目立てヤスリで根元のみを弧を描く様に仕上げ。




もちろん両側から。




面取り終了。




研磨終了。
面とった所に周囲の模様が映り込んでるぐらいにツヤが出たら満足。（←自分がね）




ネック周り完成！
この段階、指板にオイル入れるまでヘッド先のマスキングは外しません。
これが自分的にはジャクソンヘッドに対する尊敬の念です（笑）




Ｙから始まるシリアルなので自分の記憶では９５Ｓの最終期だと思うのですが。




ボディー側へ着工。
まずはマスターボリュームをＣＴＳにするのでポット穴を拡大。




導電塗料をＰＵザグリ、コントロールに塗ったら…
恒例のアンカー抜け対策開始！
まずはアンカーの周りにビス穴を空ける。




アンカーの「へり」に頭が少し掛かる様にエスカッションビスを埋め込み。
これでアンカーが上方向に抜けたくても２本のビス頭がそれを阻止します。
もちろん上のビス穴空けの時点で絶妙な位置出しが必要です。




ボディー組み込み完了。




今回は徹底的作業シリーズなのでサスティナー周りには触れませんがフルチューンダンカン仕様です。
トレモロハンガー、スプリング共に新品へ交換。




徹底的アーシング（ノイズ対策）の〆としてコントロールパネル裏にアルミテープを貼る。




ちなみに外したハンガーとスプリング。
トレモロスプリングってこんなに曲がっちゃうんですよ～
定期的にとは言わないが数年に一度ぐらいは交換してみてはいかがでしょうか。




さてと…

面倒…いや、手の掛かる作業は後のお楽しみに取っておく性格でしてね（笑）

いよいよローラーナットの滑り対策に着工します。




今回ブログには初めて載せますがこのローラーナットの滑り対策作業があまりに多いので
専用治具をだーいぶ前から作って使ってます。定期的に作り替えるのでこいつで３代目ぐらいかな？
治具を使って底面に２φの穴を空ける。




次に用意するのは２φの真鍮棒。
幾年の時を経て真鍮に落ち着きました。
これより硬い材質だと稀にネック側が負ける事が有ったので。




真鍮棒を短く切って整形、そしてナット側の穴へ圧入。




今回は作業前の計測でナットの高さが低めだったので０．５ミリのスペーサーも作りました。




治具使ってネック側へも穴開け。




スペーサー挟み込んでナット取り付け完了！
真鍮棒とネック側の受け穴がきっちり合えば接着剤要らない？ってぐらいしっかり取り付け出来ます。
これにてナット横滑り対策完了！！





組み込み完了。




コントロールの使い勝手もバッチリ！




お客さんには大切に永く弾いて欲しい１本に仕上がりました！





近日中？に時間があればこれまでのややこしい系作業ブログ（笑）を
新カテゴリー、「こだわりだらけの徹底的レストア作業！」にカテ変更していく予定です。

今回お預かりしたのは８０年代のＨＤ－２８です。
手に持った感じ現行モデルに比べてしっかりとした重量感があり、「あぁ良い材で出来てるな」と
直感しました。
やっぱりヘリンボーンだとボディーの輪郭がハッキリしてカッコイイっすな。




さて、お見事なピックガードの剥がれっぷりです。
現行には無い塗装前にピックガード貼り付け、ピックガード上にも塗装が施されているタイプです。
剥がれの原因としてはピックガード自体の縮み・変形なのですがプラスチック系素材に
揮発溶剤であるラッカーを吹けばそりゃぁ何らかの変質は起こるでしょう。
塗装がこの症状の要因の一つなのは確実だと個人的には思っております。
もちろん剥がれていない個体も有るので保管環境も大きな要因なのは言うまでもありません。




ここまで急角度で剥がれているにも関わらずマーチンクラックが入っていないのはラッキーかも。




分解して着工です。
上からと下からの２方向から剥がれている感じ。





まずはまだ剥がれていない箇所のピックガード際にデザインカッターを入れて塗膜と
ピックガードを完全に分離します。




いよいよ剥がしに掛かります。
用意したのは熱風絞り込み君を装着した安物ドライヤーです。
この手の作業に高くて良いドライヤーは向いていません。良いヤツは温風の温度が高過ぎます。
へちょくて風量の弱い安物が最適です。
熱風を当てたいのはピックガードだけ。その他の箇所には熱を加えたくないので
熱風絞り込み君は必須です。




安物と言えど熱風絞り込み君を装着するとピンポイントに熱風が集約されるので
それなりの高温になります。
５秒ぐらい熱風を当てては少しづつ剥がす。
コレがかなり緊張するんですよ。
ピックガード下の見えないトップ板が実はクラック入っていて一緒に剥がれてこないかと。
なので本当にジワリジワリの牛歩作業です。




ようやく半分ぐらいまできました。




あと少し！




トップ板のクラックも無く無事に剥がす事が出来ました。




用意したのはネット通販で買ったマーチン純正２８用ピックガード。
現行商品なので剥がしたオリジナルとは少し形状が違い、
オーバーサイズではないのに少し大きめです。
ちなみに以前はマーチン純正ピックガードは割と簡単に入手出来たのですが
現在は日本国内小売り販売設定無し、リペア受付時のみ対応との事。
そのお値段…
３万円だと！高っ！工賃高っ！
ピックガードは２０００円ぐらい、送料入れても３０００円ぐらいなのに。




とりあえずあてがってみる。
塗装の切り口＝傷口は上手く隠れます。そりゃそうだ、大きめなんだから。




元の形状に合わせて加工する事も出来ますが今回は傷口もピックガードで覆い、
塗装の無いエリアへの防湿、対乾燥を狙うので若干の形状調整のみ行います。




貼り付け前にフレットのサビや指板の汚れが気になってたので先に研磨クリーニング。
指板オイル塗布、ボディーサウンドホール内のホコリ除去など。




さて、緊張ＭＡＸで貼り付け一発勝負に挑みます！
が、
いざ剥離紙剥がすと粘着力に若干不安が…
たぶん何の凸凹も無いツルッとした塗装の上に貼る分には良いのだろうけど
今回の様に貼り付け面に段差が有るとちょっと心もとない。

なので粘着テープ剥がしました。画像は撮り忘れたけど。
ステッカー剥がし塗りながらコツコツと。
灯油臭で気持ち悪くなりながらコツコツと。

剥がし終わった裏面をきっちり脱脂してから両面テープの食い付きが良くなる様に軽くペーパーで
サンディング、そしてこの手の作業に多様しているニットーテープの強力両面テープ（超薄いヤツ）を貼り付け。

そして緊張の一発勝負貼り！





上手く貼れました。
定着するまで一晩置いてから作業を進めます。
って事でホッと一息しながら気になったのはヘッド面の汚れの付着（笑）
ペグワッシャーの根元にも汚れがこびり付いていたのでペグを外す。
そしてクリーニング。
そして今日の作業は本当にここまでにする。




翌日組み込みやって完成！！
画像は無いけどボディー側も徹底的に磨いてやりましたゼ！
今回の作業、ここまでやってピックガード代込みで１２０００円です。
正直失敗しました。見積り安過ぎました。メーカーみたいに３万円欲しいです（笑）




えー…、相変わらず「トーンガレージさんはアコギも作業してもらえますか？」な問い合わせが多いです。

や　っ　て　ま　す　。

大　歓　迎　で　す　。

今回は個人的にも付き合いの長いスタジオＢ４さんからのご依頼リペアを紹介。

何故か白１Ｐのピックガードが付いたＳＲＶシグネイチャーストラト。
フレットのすり合わせを含むフルメンテナンス、ピックガード製作等ガッツリ作業です。




同じお客様のギターを作業させて頂く事数回、毎回作業の重要なポイントなのが
サビ対策です。
今回はゴールドパーツなのでいつも以上にサビが酷いかも。




ブリッジ周りは元よりビス類も全て交換します。




近年はフェンダーのみならず、パーツメーカーを問わずメッキ加工が環境規制により
一昔前に比べて薄く、対サビ性や対摩耗性が弱くなってはいます。
なのでサビが酷くなったからとは言え同じパーツに交換しても一時的な解決にしかなりません。





さて、まずは分解…
はい。出ました。
ステルストラップです（笑）
ブリッジのスタッドスクリュー抜いたら１本だけ埋め木が飛び出してきた…




指で摘まんで引っ張ったら出てくる出てくる（笑）
言うまでもなく埋め木はきっちり接着されているべきですが。
まぁ先は長い。後で埋め木やり直し⇒ビス穴空け直しですな。
もう見積り言っちゃったし。もうスタジオ通してお客様からの見積ＯＫもらっちゃったし。
故にタダ作業確定…




とりあえずはピックガー製作から取り掛かる。




ビス類以外にも汗の侵入でＣＲＬレバースイッチのトッププレートが変質している。
が、接触不良やガリが無いのは流石ＣＲＬと言ったところ。
本当は交換が望ましいが現在ＣＲＬのレバースイッチはかなり価格が上がっている。
今のところ機能に問題が無いので今回はこのまま使う事に。
ポット類は接点クリーニング、ジャックはスイッチクラフトへ交換です。





ピックアップカバーを外す。
ポールピースがサビているのは仕方ない。
このままサビが奥深く浸食していけば将来コイル断線も考えられるが現状軽くサビを除去する
ぐらいしか打つ手は無い。




が、側面のコイル剥き出しは汗の流れ込みも考えられるので一工夫しておく。




全ＰＵの側面にアセテートテープを巻く。
布状なので多少の汗はコイルへ届く前にテープが吸い込んでくれる事を期待。
ちなみに画像は無いがアセテートテープの貼り直しが出来る様にコイル外周には
粘着力の弱いフィルムテープを貼ってから施工しておいた。
これでアセテートテープを剥がす際にコイルを引っ張る力はだいぶ軽減出来るはず。
つまりはアセテートテープを貼るだけでなくいつの日かの貼り直しまでも想定しておくって事。





で、例のスタッド穴を埋め木。⇒空け直し。




そんなこんなを作業しながらも黒３Ｐのピックガード完成。
画像は完全に撮り忘れましたがフレットのすり合わせも完了。
ここからは組み込み作業に入ります。




実は分解時から気になっていたトレモロスプリングハンガー。
パネルを外して使われていたのでしょうが画像では分かりにくいもののハンガーに白い粉が
付着しています。
バフ掛けのコンパウンド付着とは違った感じ。たぶん汗かなぁ…
元々このハンガーの表面もメッキ無しだから酸性に弱いし。




なのでGOTOH製ハンガー＆スプリングに交換。
ブリッジアース線の取り方も一工夫。線材もへちょい物が気に入らなかったから交換。
こうやってどんどん見積り金額の範囲を超えていく（笑）⇒もちろんコダワリの分は見積り外、全て自腹（悲）




さて、ブリッジだ。
サドルはＫＴＳのチタンサドルへ交換。
サウンド云々は置いておき現状サビ対策としては最強の選択肢である。





スタッドスクリューは入手が困難になりつつあるステンレス製。
ピックガードマウントスクリューもステンレスビス。




組み込み完了！




お引き渡し時、その場でチューニング変更を伝えられて少しバタバタしたが無事作業完了！




チタンサドルね。
サウンド＝高域の出音アップ的なイメージが強いしメーカーの売り文句もそんな感じなんですけど
ウチとしては対サビ性能と精度でオススメですね。
ちなみに１０．５ミリピッチのプレスタイプ、ＰＲ－１４はほぼ常時在庫しています。
何故かって？そりゃ最近よく使うからですよ。
フェンダーＭＥＸやＵＳＡでよく付いていますがサビ云々は個人差があるとしてもメーカー純正は
弦高調整イモネジの精度やら色々問題が有るもんで。
その点ＫＴＳさんは精度に関してはバッチリで全くの問題・不安ナシ！
そして天下のGOTOHさんは１０．５ミリピッチのプレスタイプはラインナップに無いし。（ブロックタイプは有る）
なのでアメスタ系１０．５ミリピッチのプレスサドル仕様で徹底的にヤルならＫＴＳしか選択肢が無い。
（くどくど書いてますが今回のＳＲＶは１０．８ミリピッチです）

ちょっとお高いサドルですがＭＥＸやＵＳＡのアメスタ系をお使いの方でブリッジセッティングにお悩みの方は
ご相談下さい。
そう言えば数年前に金属アレルギー？対策でお持込み取り付けを作業した記憶も有るな。




あ、スタジオＢ４さんもオススメです！
心斎橋店はよく知らないのですが茨木店はスタジオ前に車横付け出来るからメッチャ便利！

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今回はN-4の現行モデルを徹底的に作業させて頂きました。

この一カ月でクイックリペアを含めN-4は３本作業しました。
やはりGeneration Axe効果で盛り上がってるからでしょうか？

さて、今回ご依頼頂いたお客様は以前にＥＶＨ、ＡＸＩＳと２本作業させて頂きましたので
その２本との併用時の違和感的な物を減らす事も念頭にセットアップしていきます。

また以前よりN-4はかなりの本数を作業してきているので現行モデルならではの特徴も
書いてみようかと。
本文内で旧型と表現する場合はイシバシ楽器取扱い前のN-4とお考え下さい。




まず最初に驚いたのはネックグリップ。
薄い！めっちゃ薄い！
往年アイバニーズのＲＧとタメ張るぐらい薄いかもしれない。
グリップ面から見るとロックナット端や指板端が見えてしまうぐらい。
旧型のＵＳＡ，ジャパンを含め歴代最薄である。




やはりと言うかフレットエッジは結構落とされている…
弦落ちするよなぁ…
お客様と相談のうえＥＶＨ、ＡＸＩＳに打ったJESCAR＃55090へ打ち換える事に決定。




旧型のステファンエクステンドカッタウェイは指板との境目がほぼ垂直だったと記憶しているが
これはなだらかなカーブになっている。
ちなみに塗装の質感も違っており現行モデルは手触りがかなりサラサラしている。
ほぼ無塗装？と思えるぐらい。




まずはネック側より着工する。
塗装が薄いのでステファンのレタリングが剥がれない様にまずは低粘着性の保護フィルムで
マスキング。




マスキングテープを貼ってから長年使い続けているステファンガード＝ただの薄いゴムシート（笑）
をあてがう。
そろそろステファンガードも新調しなくては…




マスキング完了！
作業時に指板サイド＝ステファン上をヤスリが通過するのでココのマスキングは毎回厳重に
行います。




ネック裏面も作業中に汚れが付かない様にマスキング。




指板端の角なんですけどね、横スキャロップとまでは言わないがジェームスタイラーみたいに
波打ちエグレになってしまっている。
なのに手触りは角が立っている感触なので指板修正時にストレート出してから
フレット打ち前に角は少しだけ丸めます。





レンチ差し込み口の面取りが専用レンチの差し込みを甘くしているので外してグラインダーで
面取り部を削ってしまいたいがこのロッドは締・緩２方向に効くタイプなので緩め切るとネジ山が
ナメてしまう可能性が高い。
なので別の手を打つつもり。
ちなみにこのタイプのロッド、今やＥＳＰさんがアピールしているが元々は大陸製のエピフォンや
スクワイヤー等がロッド作用不良の不良率を減らすべく導入したのが最初だと思う。
個人的には地味ながらフロイドローズ以降最大の効果的なデバイスだと思っている。マジで。




徹底的なマスキング完了。




フレット抜いて指板修正。
多数の斜め方向に走っているキズ？みたいに見える筋は木目です。
想像外と言えば失礼かもしれないが今時のギターにしてはかなり硬い指板でした。
あ。もちろんヘッド面もマスキングしています。




指板修正中、上記のロッド差し込みをスムーズにすべく指板エンドを１ミリだけ短くします。
１ミリなら見た目に分かりにくいだろうしロッド差し込み口の面取りが約１ミリだったので。




フレット打ち中。
上にも書いたけど硬いのよ…この指板…
無理すれば硬いだけに割れる可能性が高いのでいつも以上に慎重になりました。




フレット周り無事完了！




さて、お次はボディー側。





旧型には無いトレモロバックパネルに設けられた「トレムストップ」なるアームアップ止め。
長い間アップ止めには色々模索してきただけに気になるポイント。




パネル下はこんな感じ。




フロイド６弦側のベースプレートにこの突起が当たってアームアップを止める方式。




が、

突起の付いたビスの受け＝アンカー横のボディーが割れている…




アンカー打ちこみ時の下穴が狭すぎたのか設置位置が壁に近過ぎるのか…
おそらくは後者だろうが既に割れているのでフロイドのテンションを受け止める事は無理だろう。
そして症状拡大の可能性が高いので今後は使わない方が良いかと。
残念です…
ナイスアイデアだけにイケてたらパクろうかと思ってただけに…
やはりこの先も次のアイデアが浮かぶまではこのやり方でいきます。。。





トグルスイッチ周りの配線が長ったらしいので配線やり直します。
スイッチ自体は切り替えトルクが硬めなので座って弾いてて太ももに当たっての無意識スイッチング対策に
少しは有効だと思われるので流用。




ボリュームポットは刻印からスイッチポットでお馴染のＢＯＵＲＮＳ製？っぽいけど
やはりココは信頼のＣＴＳへ。




まずは導電塗料の塗り直し。
純正状態では塗装が薄いせいか導電塗料が木部に染み込んだ為か導通がありませんでした。
ビス穴付近の一部を塗っているのはパネル裏面と導通を得る為です。




導電塗料が乾くまでの間、お預かり時より気になっていたフロントのダンカン５９に手を入れる。
アセテートテープが中途半端に剥がれているのはよろしくない。




最近のダンカンは線材を纏めている箇所の処理が雑。




ハンダからやり直して収縮チューブで絶縁。




何故か明らかにコイルの巻き数が左右で違う…
ディマジオのパテントがオープンになったからと言ってド定番の５９の仕様を変更するとは
思えない。




不安になって今更ながらモデル名を確認する（笑）
やっぱ５９よねぇ…




ここで各ボビンの抵抗値やインダクタンスを測りダンカンの故意なのか無作為なのかを
検証し出すと終わりが見えなくなるので妥協してロウ浸けへと進む。
いや、ホント最近のダンカンは色々困った事が有るんですよ…





ロウ浸け完了！




アセテートテープの剥がれもナシ！（貼り直してるから当たり前やけど）
配線纏め部の飛び出しも無くなってお腹周りスッキリ！





導電塗料も乾いたので有線でアーシングを結線。




パネル裏にも導電塗料が塗られてましたが…
やはり塗り方がテキトー過ぎて導通ナシ。




アルミテープ貼りました。





本格的な組み込み前に分解時計測しておりた各弦弦高を元にフロイドのサドル下に
ＥＳＰのスペーサーを入れます。
組み上げてからもネチネチ何度も調整しましたが今回は２弦・４弦・５弦下に０．１ミリを
入れるパターンが一番しっくり来ました。
ホント最近のフロイドは苦労しますわ…何でデフォで３弦と４弦の高さが微妙に違うかねぇ…





組み込み完了。
トレモロスプリングのハンガーとビスも安っぽいのが付いてたのでGOTOH製へ換えました。
何故か個人的にハンガーのビスがユニクロメッキだと許せません（笑）
機能的には問題無いだろうしシャーラーのフロイドをセットで取り寄せても純正でユニクロメッキビスが
付属しているのだけれども…どうしても気に入らない（笑）
ユニクロメッキのビスを使っている＝安物の図式が頭にこびりついているからだな。





トグルスイッチ周りの配線も少しはスッキリしたかと。




ポットＣＴＳ（スムーズポット加工済み）。
これにて配線作業終了かと思いきや…




分解時には気付かなかったけどジャックの配線時、
フゥゥゥ～～っとプラスチックの焼けた嫌な匂いがして微かに煙が出た。
プラグインしても普通に音は出るしガリや接触不良も無い。
でもあの匂いと煙が忘れられない。
この類の不安を残す事は精神的によろしくない。
徹底的シリーズなので妥協したくない。
なので交換用ジャックの手配の為に納期が１日延びたがジャックを交換する事にした。




右が元からのジャック、左が交換するジャック。一見は同じ様なルックスのジャックなれど
土台のプレートの材質が違う。
端子の緩み等も無かったけど緑掛かった土台素材が少し溶けたのだろうか。
ひょっとすると見えない奥の方に熱対策の甘いプラスチックパーツが潜んでいるのかも。




あーやっぱ交換したらモヤモヤせんで済むわ（笑）





ようやく完成！




指板端、フレットエッジの処理も良い感じかと。
もちろん弦落ちはありません。（自分が弾く限りは）





ネック調整レンチも作業前よりは入り易くなりました。
いや、本来はネック外しての調整をお勧めしたいところではあるけどもＥＶＨ、ＡＸＩＳユーザーだと
やっぱこうやって調整したいですやん？
エンジニアとしても塗装の具合やネックの薄さからこの先もネック調整は頻繁に必要かと
予測出来るので指板を削る決断をしました。





現行、旧型問わずに唯一無二、最強のハイフレットプレイアビリティー！




お客様へお渡し間際までこだわりの微調整を続けました。
何かね、この類のね、徹底的シリーズはね、作業しているうちに楽しくなってくるのな（笑）

タイトル通りサスティナーのインストールは久々です。
何せ去年の５月以降サスティナーキットの入荷が無いものでして。

今回はトーカイのテレに取り付けです。
デフォでマーベリックトレモロの付いたテレがラインナップにあるんですかね？

以前フェンダーにMIYAVI仕様で取り付けたのと同パターンでの作業です。
↑ クリックして頂ければその時のブログが開きます。




いやぁ～久々にこのパッケージ見たわ。
え？サスティナーキットの入荷無いんでしょ？
ええ。ありません。依然次回入荷未定です。
このキットはお客様が海外で在庫を見付けられて個人輸入された物をお持込み頂きました。
そう言えば先のブログのMIYAVI仕様もお客様がキットを個人輸入されました。
フェルナンデスはフェンダー社には安定的に供給している様ですが
国内の市場なんてどうでもいいんでしょうかね？？
まぁサスティナーキットを欲しているショップなんてウチぐらいでしょうけど（笑）




輸出仕様なので当然取扱説明書は英語表記。




何故か輸出仕様の方が取説が事細かく親切だったりする…




このキットに同梱されていた電池…
賞味期限が２０１２年９月！！
電池の賞味期限は短ければ２～３年、へたすりゃ４～５年なのでこのキットはおそらく２０１０年以前に
出荷された物かと思います。
いわゆるデッドストックですかね。
お客様もよく見付けられたもんだ。きっと苦労されたんでしょうね。




２～３年ほど前に今後の入荷分はスイッチの色が黒から銀へ変更になるとのインフォメーションは
聞いておりますが最近モデファイでお預かりしたフェルナンデスにて取り付け分やフェンダーの
ミュージシャンモデルは銀色のスイッチが付いているので黒のスイッチが付いた新品を取り付け
するのは今回が最後かもしれませんね…
銀色スイッチでも構わんから早くキット作ってくれぇ～～～




諸々お客様と打ち合わせを行った後、いよいよ作業開始です！





まずは保護フィルムを貼って真っ裸の基板を乗せて位置出し。
念の為書きますが真っ裸基板は今回お預かりしたキットの基板ではありません。




位置決定。




純正ピックガードを元に削りだしたピックガード元型を仮組みしてスイッチ位置を写す。




これで本番ピックガード製作用治具が完成！
なのだが、この治具を製作している時に
「そうや！MIYAVI本人使用機はビス穴の数少なかったんや！！」と重要な事を思い出す…
既に２ヶ所不要なビス穴を開けてしまった後で。




そんなポカミスを犯しつつも治具と組み込み時使用ピックガード、そして最終取り付けの
黒ツヤ消し１Ｐピックガードが完成。




ちなみに当初よりピックガードとブリッジの間の隙間がフェンダーに比べて大きかったのが
何となく気になった⇒何となく恰好悪く感じたのでフェンダーと同サイズへ変更。
２枚重ねの上側＝黒３Ｐのピックガードが純正。




画像はありませんがザグリ用の治具もワンオフで製作してからザグリ作業。
フロントは純正のテレキャスター純正ＰＵのサイズに合わせたザグリではサスティナードライバーが
入らないので拡大加工が必要です。




バッテリーボックスもMIYAVI仕様でトレモロザグリに近い位置へ。




導電塗料塗布。




いやね、サスティナーとな全く関係無いんですけどこの端のビス位置がブリッジの部分と同じくらい
気になってたんですよ。
やっぱ真ん中じゃないとおかしくない？
なので治具製作時にビス穴を真ん中に変更してそれに合わせて新たなビス穴をボディーへ空ける。
元穴は埋め木。





もちろん今後は使用しないビス穴も埋め木。
これにてボディー側の加工は終了。




次はコントロール周りへ取り掛かる。
純正の国産ポット、スイッチは使わない。
ＣＴＳ、ＣＲＬへ変更。




国産あるあるトラップに見事にハマる（笑）
国産ポットのサイズに合わせたプレートポット穴なのでＣＴＳが入らない。
ここ最近ポット交換作業したテレは全部フェンダーＵＳＡだったのですっかり忘れてた。
でも少し古いフェンダージャパンの様に１６φミニポットに合わせた超絶小さな穴じゃなくて良かった…
不幸（不考）中の幸い（笑）




リーマー使ってゴリゴリチマチマ削る。
実はかなり時間の掛かる作業です。
しかも２ヶ所。
ボール盤使って一気に穴拡げりゃラクなんですがソレやるとメッキがペロッと剥がれる危険性が
あるので手作業です。
それ程に近年の環境基準に適合したメッキ加工は個人的に信用していません。





最後にバリを取って完了！
さぁこのロスタイムを取り戻すでぇ～～っとテンションが上がったところで…




今度はＣＲＬレバースイッチの取り付けビスが入らない（笑）
もはや笑うか日頃の行いを悔いるしかない…




ビス穴はリーマーが入るサイズではないので棒ヤスリでチマチマ拡げる。
ようやくコントロールパネル部が仕上がった。
ちなみに使用ポットは５００ｋΩ、オレンジドロップはハム用２２３。理由は後述。
ボリュームポットにはハイパスコンデンサー取り付け済み。




いよいよ組み込みに入ります。

まず使用するリアＰＵはお客様お持込みのダンカンLittle５９テレ用。
現行MIYAVI仕様ですね。
なのでポットは５００ｋΩなのです。




組み込み用ピックガードを使って動作状況に合わせながら基板を改造。
ハンダ面が見えませんが基板改造した点は
・駆動ゲインアップ
・ダンカン仕様へ音決めフィルター数値変更
・フロント（ドライバー）、センターＰＵの音決めフィルター変更
・センターＰＵボリュームコントロールトリム追加（センターの出力が低かったので）
・パワーアンプ用オペアンプをモトローラー社製へ変更（生産時期的にコストダウンされた
個人的に気に入らないオペアンプが付いてたから）




本番ピックガードへ組み込んで完成！！
リアがハムなのでサスティナーの効きもバッチリです。
もちろんダンカンに合わせた位相変更等の改造は必要ですが。




ピックガードとブリッジ間の隙間も元より狭くなって狙い通りのルックスになりました。
斜めに撮ったから少し広く見えてますけど。
いやね、真上から撮るとマーベリックやコンパネにカメラ持った自分が写っちゃうんですよ（笑）




MIYAVI仕様は冒頭にリンク貼り付けたフェンダーを始めに今回で４本目、
ドンズバ仕様で組み上げたのは２本目です。
毎回治具の使い回しが出来れば自分もラクだし費用も抑えられるのですが
ピックガード端ギリギリに基板ザグリが位置するので作業個体に合わせた治具作りが
必要になってしまいます。
以前モデファイ（と言うか配線ミスのリカバリー）で他店取り付け品をお預かりしましたが
どうやら基板ザグリ位置でミスっちまってたらしく、ピックガードからＯＢしたザグリが隠れる様に
ピックガード外周をボディー端ギリギリまで拡大した失敗隠ぺい品を見ました。
それほどにMIYAVI仕様は面倒ではありますが慎重な治具作り、位置出し等が重要です。
と言うか他店がダンカン付けると大体位相が逆でモードが反転しちゃってるのですが…
もはや正常なサスティナーの動作状況を知る世代の人間が業界に残ってないんでしょうね…




キットの入荷が無い現状では新規インストールをお受けする事は難しいのですが
お手持ちのサスティナーギターが「何か変だな？こんなモンか？」と思われてましたら
ご相談下さい。

いやぁ～暑いですね…
皆様お盆休みはいかがお過ごしでしょうか？
当店は本日１３日より通常営業しております！
毎年の事ながら…お盆期間はヒマです（笑）
なので溜まっていたネタでブログを書きまくります！ヒマなうちに。

まずは常連様よりお預かりしたＰＲＳマッカーティー２本。
マホガニーと今やレアなコリーナです。
２本共に現場で使いまくるらしいので電装系を中心にフルメンテナンスをご依頼頂きました。




マホガニーのＰＵは現行モデルと同じＰＵカバー無しで角がスクエアな形状のタイプ。
エスカッションもＰＵマウントビスの頭が落とし込みになる仕様です。




コリーナの方は元々ＰＵカバー付き、エスカッションもレスポールと同じタイプでしたが
ＰＵカバー取り外し、アセテートテープ巻き直し、ロウ浸け、エスカッションを現行タイプへ
交換、それに伴うエスカッションビス穴位置を微妙に変更。
と、諸々作業完了時の画像でスミマセヌ。
２本共にマッカーティー純正ＰＵですがサウンドキャラクターは少し異なりました。
マホの方がドライな感じでコリーナの方は中域がしっかりしている感じ。




さて、本題の電装系です。
いつもながらＰＲＳは木部の作り込みは良いのに配線関係は少しガッカリです…
今回はベッチャリとハンダの流れているボリュームポットとジャックは交換しますが
スイッチクラフト製のトグルスイッチとトーンの日本製スイッチポットは問題無いので流用です。
現場対応の為の作業なので全ザグリに導電塗料も塗ります。




マホの仕上がり状態。
パネル取り付けビス部のみ導電塗料を塗っているのはパネル裏面のアーシングテープと
導通を確保する為です。




コリーナも同様の仕上げ。




ボリュームポットはカスタムＣＴＳ（スムーズポット）へ交換したのですがお客様の要望で
ハイパスコンデンサーを付けました。
と、言うかデフォでマホの方はハイパスコンデンサーが付いていましたがコリーナは無しでしたので
共通スペックにする意味合いもありまして。
で、最近お気に入り（笑）のハイパスコンデンサーと取り付け方法。
普通に端子にコンデンサーを割り込ませると配線時に結構邪魔になるんですよ…
線材をハンダ付けしようとするとポロリと取れる事もあるし。
なので最近は端子裏面の「かしめ」の隙間にコンデンサーを差し込んでハンダで止めてます。




コレなら配線時に全く邪魔にならない。
もちろんザグリ内に導電塗料を塗った際、ポット底面とクリアランスが無い場合は絶縁加工しますけど。
まぁ普通に座金ワッシャー挟み込むならアーチ形状のコントロールザグリでなければ特に問題はありません。




これもＰＲＳ特有の症状かな？
コントロールパネルが硬質のプラスチック？製なのでビス穴周辺にクラックが入り易い。
しかも今回はこのパネルとザグリ落とし込み部の兼ね合いが悪く、パネルを軽く叩けば
共振してしまうと言う困ったちゃんです。
今回の作業時まではザグリ落とし込みの一部にアセテートテープを貼って共振を誤魔化して
いましたが今回はパネル自体を作り直します。





新たに製作したパネルはピックガードと同じ塩ビの黒ツヤ消し１Ｐ。
この素材はパッキパキの純正とは違い適度にしなるので共振の問題が無い。




裏面にはアーシングでアルミテープを貼る。
接合部で導通が出る様にきっちり貼るのは非常に難しい…
何度も何度も貼り直した（笑）




全体のセッティングも煮詰めて完成！
とりあえずギター本体の電気系が現場で不意なトラブルを起こすリスクは駆逐出来たはず。





さて、お次は当ブログでも悪役（笑）のギブソン純正アッセンブリー。




毎度毎度同じ事を書くが今回も書いてみる。
この基板、ＳＧなんかのザグリ底面が平面のフラットトップに使うにはたぶん問題無いのだろう。
が、アーチドになると基板に掛かる圧力が部分部分によって変わる。




それによって基板が「たわみ」、配線経路の「どこか」で接触不良が起きる。
厄介なのは常時症状が出てくれれば問題点が発見し易いのだが「たま～に」とか
何故かトラブって欲しくないスタジオやライブ時に起きたりとか。
要は基板に掛かる圧力が微妙に、超微妙に変化したりすると症状が出る事が多い。
もう何本作業したかは分からないが季節＝気温や湿度でも症状が出易くなる事が有るっぽい。




基板が「たわむ」「曲がる」とお客様に説明しても分かってはもらい難い。
↓ の画像をよぉぉぉ～く見れば分かりますか？反ってるのが。




あえて一番反りが分かりやすい角度で撮ってみる。
でもカメラレンズの特性で「歪曲収差」ってのもあるので更に分かりやすく…




アルミの板を置いて後ろから光を透かしてみる。
これなら分かるでしょ？
もちろんポットのキャップも完全に平面の出ている物では無いのだけれども。




なので毎回全アッセン組み直し。
これで安心！！





ちなみに今回のレスポールは２０１６年製。
ＰＵはフロントが５７、リアが５７＋。
基板入力端子に入っている線材の色が異なる。
フロントは赤ホット黒アース、グリーン＋白がタップ。
リアは白ホットにグリーンがアース、赤＋黒がタップ。
もしＤＩＹ作業をされる方がいらっしゃるなら事前にＰＵの配線はメモしておく事をお勧めします。
自分も毎回メモってから分解してますが年式やモデルによって線材色の役割が変わる事も
あるのでこのブログは単なる１つのパターンとして捉えて下さい。

 


今回は転ばぬ先の電装系メンテナンスでしたがギター本体と同じくシールドのプラグとの
結束部、エフェクターやアンプの入力ジャック等は気付かぬうちに劣化が進んだりコストダウンの
影響が如実に出たりします。日頃からのチェックが重要です。

10日(土)　休業
11日(日)　定休日
12日(月)　祝日定休
13日(火)以降　通常営業
※15日頃、台風10号の進路、接近によっては臨時休業日が出るかもしれません。

現在リペア受付状況、ご来店予約状況は比較的空いております。
休業期間中のご来店予約、お問い合わせはメールtonegarage@nifty.com、もしくはFacebookメッセンジャーで
お願いします。

AIRCRAFT AC-5を徹底的にレストア！タッチアップとバフ掛け祭り編 の続きを読む

久々にサスティナー関係でブログアップです。
何と１年半ぶりのサスティナーブログです。。
サスティナーキットの入荷が全く無いので新規取り付けネタも全く無いってのもありますが。
モデファイ作業や修理は頻繁にご依頼頂いております。その辺りについては文末で。

まず本題に入る前に皆様にお願いが御座います。
サスティナー関連に限らずですがメールにて当店へお問い合わせ頂いた場合、
当日、遅くとも翌日～２営業日内に１００％返信させて頂いております。
当店へお問い合わせ頂いたものの返信が見当たらない場合は迷惑メールフォルダー等の
ご確認をお願い致します。特にアップル関係やgmailで当店からの返信が届かないケースが
発生している模様です。
今更ではありますがお問い合わせ送信時はＰＣからのメールを受信可能に設定お願いします。


さて、今回はフェルナンデス/バーニーのサスティナーライト搭載のレスポールをモデファイさせて頂きました。




サスティナーライトではありますが基板はフルモードとほぼ同型タイプ。
（作業受付可能なライトの世代別の違いに関しては後述します。）
お客様自身でCliffのバッテリースナップへ換装されている辺りに拘りと愛着を感じます。




コントロールは１Volume、１ToneにサスティナON/OFF、２モードセレクタースイッチ。
通常のフロントボリューム位置へポット穴を追加してのモデファイです。




とりあえずポット穴を追加してからのフレットのすり合わせ。
って書くのは簡単だけど基板付けた状態で取り付け予定のポットをあてがって位置出し、
まずはセンター位置に小さな径でテスト穴開けてからボディー表面から全体の位置感を
確認。
徐々に径を大きくしながら数回に分けて穴開け。
位置を微調整しながらの作業…結構大変でした…




導電塗料塗布。事前に普段よりノイズが気になる旨をお聞きしていたので
トグルスイッチ部からＰＵホール、コントロールに至るまで完全にアーシングします。





追加したフロントボリューム位置にはキルポットを増設。
マスターボリュームはスイッチポットでハイパスコンデンサーのON/OFFを制御、
トーンもスイッチポットでリアＰＵの基板バイパス＝ダイレクトアウトを可能に。
裏パネル取り付けビス部の一部だけに導電塗料を塗っているのはパネル裏にアルミテープを貼り
コントロール部と導通を持たせてアーシングをボックス化する為。
基板への信号配線は純正状態のコネクター結線だと配線材がザグリ壁面と基板に挟まれて
圧縮されるのでコネクターを使わずに直接基板へハンダ付け。
たったこれだけで誤動作の一種である「発振」を抑制出来る事も多いので配線の取り回しには
毎回気をつかいます。
もちろん基板もゲインアップ等の改造を施しております。





完成！
今後の実用性、耐久性重視でのご依頼でしたのでジャックプレートの金属化など
普段トラブルの多い箇所にも手を入れさせて頂きました。
お客様がボビンテープで装飾されているのでドライバーはゼブラ柄になっております。
サスティナーライトのダイレクトドライバーにゼブラ柄がある訳では御座いませんのでご注意を。

 



さて、１年半ぶりのサスティナーブログアップでしたがその間もモデファイや修理は
かなりの本数作業させて頂きました。
現状サスティナーキットが流通していない為、従来ではクオリティー維持の問題で
お断りしていた移植作業も内容によってはお受けしております。
ご検討の方はお問い合わせ下さい。
フルモードサスティナーであっても世代や劣化の状態によってはモデファイを施しても
動作が厳しい事も御座います。作業をメールでお問い合わせ頂く場合はドライバー正面や
基板の画像を添付して頂ければ状態や世代の判断が容易になり助かります。




＜サスティナーライトのモデファイに関して＞
ＨＰにはライトのモデファイは受け付けていない旨掲載しておりますが今回のレスポールの様に
フルモードと同型基板の２モード仕様は作業可能です。
この基板形状以前のシングルモードのサスティナーライトは修理は内容により可能ですが
モデファイはお受け出来ませんのでご了承下さい。
分かりやすく言えばサスティナーライトでスイッチがON/OFFのみ、
スタンダード⇔ハーモニクスの切り替えスイッチが無い物は修理対応のみでモデファイは難しいと
言う事です。お手持ちのギターのサスティナーライトが何者か分からない場合はお問い合わせ下さい。

またサスティナーライトはフルモードと動作原理＝磁界の飛び方が異なりスタンダードモード
で主に巻弦のハーモニクスポイント付近で倍音が被ります。これはモデファイ等で改善出来ません。
また駆動ゲインを上げると症状が一層顕著になりますので予めご了承願います。


余談ではありますがダダリオのプレミアム弦、ちょっとお高いＮＹＸＬ弦ですが
サスティナーとの相性バツグンです！
表現するのが難しいのですがサスティナーの食いつきが良いとでも言いましょうか、
デッドポイントの動作に改善が見られたりハーモニクスモードのクリアー感、キレが増す感じです。
きっと「え？弦でこれだけ立ち上がりやニュアンス変わるの？？」と思われるかと。
サスティナーギターのオーナー様は機会が有れば是非お試しを！

梅雨真っ盛りですね…
今週末～来週も梅雨らしい予報の大阪です。

少し前までは湿度の高いこの季節と極端に乾燥する激寒な冬場は、指板修正を伴うフレット交換を
あまり作業したくありませんでした。
と、言うのも指板修正で指板表面を削ると今まで外気に直接触れる事の無かった木部が露出、
そして湿度・乾燥の影響できっちり指板修正しても翌日にはまたクセ出てる…の繰り返しでしたので。
無論全てのギター、ベースがそうではありません。ヴィンテージをはじめかなりの時間が経過している
物ならさほど大きな動きは出ませんので。
実際にクセの強いネックでは春か秋に作業受付の延期をお願いしたケースは何件もありました。

今回は８０年代のYAMAHA L-41のフレット交換を承りました。
あ、たまに「トーンガレージさんはアコギの作業もやってますか？」とお問い合わせ頂きますが
もちろんやってます（笑）

指板のクセが少し強く、指板修正をきっちり行う必要がありました。
古いギターなので湿度ごときの影響は怖くは無かったのですが良いコンディションを維持して
作業したかったので昨冬より導入した厄介な季節のギター保管方法を合わせてご紹介します。






ちなみに当店ではアコギのリペアで「弦を外す」事が作業場必要な場合は
リペア内容に関わらずサウンドホールよりエアーを吹き付けてボディー内部のホコリ・ゴミを
除去します。
毎回とんでもない量のホコリの塊が出てきますね～
普段からケアーして頂きたいところではありますが掃除機を無造作に突っ込んでと言うのはダメです。
ブレイシングやボディー内部を傷付たりラベルシール等を剥がしてしまうかもしれないので。
どうしてもならギターを逆さにしてネック側のボディー内＝目で見える範囲にホコリを集めてから
慎重に細いノズルで弱めのパワーで吸い込んで下さい。




今回お預かりしたL-41のハードケース内には湿度調整剤が入っていました。
「湿度調整剤って効果あるんですか？」と聞かれる事も多いですが何もしないよりはマシです。
しかしながら吸い込む湿度も吐き出す水分も知れてます。何せこの大きさですから。




作業に戻ります。
指板修正作業中、雨天の日はあまり暑くなくともエアコン入れてます。除湿の為に。
でも閉店時には当然切るので翌日までは急激に湿度が上がる環境になります。
なので少し面倒ですがボディー側のマスキングを外してハードケースに仕舞う。





そして「布団圧縮袋」に入れます。
アコギをケースごと入れるには超特大ＸＬサイズが必要です。
デタッチャブルネック作業時は４５Ｌのポリ袋に入れてます。




ジップロックの様なチャックをスライダーで閉じる。





そして本来なら掃除機で内部の空気を抜く穴のキャップを開けて大まかに空気を抜く。




外気（湿度）からギターを隔離したいだけなのできっちり空気を抜く必要はありません。
なので掃除機での空気吸い出しも必要ありません。





でもネタで少しだけ掃除機で抜いたらこんな感じ…
間違っても吸い過ぎ注意です。このブログを見て真似してケースやギターを破損しても
当店は責任を負いません。




指板修正２回、仕上げの微調整１回。述べ１週間程度毎日作業しては閉店時ケースごと
仕舞っての繰り返し。確かに面倒ではありますが指板が動く事考えたらどうって事ありません。
それほどにネックにクセがある場合、当店のフレット交換では指板修正に重点を置いていると
お考え頂ければ幸いです。

無事仕上がりました。やっぱりＬ－４１、恐ろしい程の激鳴りでした！





今回ご紹介した布団圧縮袋での保管、押し入れに入れっ放し保管に有効と言うわけでは
ありませんのでご注意を。
密閉状態が長ければカビの発生等の原因にもなります。

梅雨の盛りですがギター保管場所の湿度が高い場合、この季節にネックがよく動くギターの場合は
多少面倒ですがオススメの保管方法ではあります。
また昨今の異常気象＝大雨や巨大台風など今まで経験した事の無い降雨量が予想される場合は
万が一の雨漏り対策としても有効かもしれません。

くどい様ですが掃除機で空気を抜く必要はありませんので。

今回は「お手軽改造マニア」の方なら気になっているであろう？アイテム、
LINDY FRALINのBASSPLATE取り付け編です。

ご依頼頂いたのは２００８年製カスタムショップの６９レリックＳＴ。




まずはフレットサイズ変更の為にフレット交換。
ミディアムジャンボサイズのＪＥＳＣＡＲ打ってナットも無漂白牛骨で製作。
組み上げてベストなセッティングにしてから少し弾く。
ノーマル状態のサウンドとビフォー・アフターで比較する為だ。
普段なら電気系作業も必要な場合はネックを組み込む前に作業する。
一度組み上げてから再度分解するのは手間なので。




さて、コレである。
某通販サイトでの商品説明には「低域がナチュラルにブーストアップされる」と書かれているが
さてどうなるか…




ちょいサビの入った鉄製プレートにアース線。
そしてゴッテリとロウ（パラフィン）が付着している。
何の説明書も付属していなかったのでメーカーＨＰ等を調べたところ、
このゴッテリパラフィンをハンダこての熱で溶かしてＰＵ本体と密着させるらしい。




裏面＝ＰＵと接する面にはポールピースと絶縁する為のテープが貼られている。
最初何も調べてなかった時は「はいはい。この両面テープで貼りつけるのかな？」なんて
思ってたが両面テープでは無かった（笑）
まぁその時点で「ん？じゃあどうやって固定する？あのゴッテリパラフィンは？」となって色々調べたのだが。




とりあえず白のクロスワイヤーを黒へ変更。
きっちり配線すればどうでも良い事かもしれないがやっぱフェンダーのアースは黒でしょ。
この作業上邪魔だったのでゴッテリパラフィンは剥がしました。
どっちみちＰＵ本体としっかり密着させなければストリングフォニック拾ってもイヤなので
丸ごとロウ浸けするつもりだったので。




さてと、まずは何故かアビゲイルＰＵの抵抗値を計測するとフロントが一番高かったので
お客様と相談のうえフロント⇔リアを入れ替える。
線材ごと入れ替えるとリアからフロントへ引っ越すＰＵの線材が足りなくなってしまうので
ＰＵ根元で線材を外してＰＵ本体のみを入れ替える。
コイル根元の断線の恐怖と闘うので地味に難しい作業なのだが…
そしてお客様ご希望のフロントトーンをフロント＋センター共用、センタートーンをリア専用へ
変更。

 


ついでにへしゃげたＰＵマウントゴムチューブをスプリングへ交換。
今回の作業には関係の無いセンターも交換。




いよいよリアＰＵの作業に取り掛かる。
アビゲイルのサインの書体が…云々はまた別の機会に（笑）
って言うか大昔にブログ書いたかもしれない。アビゲイル何人居てるねん…みたいなネタで（笑）




アース線を結線。
今思えば白のクロスワイヤーのままでもこの距離なら白のクロス被膜を剥いてしまって
裸線にするだけでも良かったかな（笑）
そもそも商品画像は裸線だったし。
ちなみにプレート本体はＰＵの磁力で割ときっちり固定出来る。




とは言えプレートとＰＵのビス穴がズレない様にきっちり位置出ししてからロウ浸け。




ＰＵカバー取り付けて完成。




組み込み完了！




さぁ皆さんが一番気になってるであろう効果についてだ。

結論から先に言えば「低域がナチュラルにブーストアップ」した印象は無い。
チリチリした高域が少し大人しくなった感じ。
分かり易い表現が難しいがコンプレッサーを超薄く掛けた感じと言えば伝わるだろうか？
「こもる」までは言わないが倍音の広がり方がモノラルチックになった様な。

高域が少し抑えられる事で低域が太くなった様に聞こえると言えばそう感じる人も居るかも
しれないが作業前に低域の出方を意識して綿密にサウンドチェックした感覚と比較すれば
残念ながらブーストアップした感覚は感じられなかった。
が、元々リンディーの商品である。
高域の味付けの濃いリンディーのオプション的なパーツだ。
リンディーやその類の高域が強いＰＵに付ければ商品説明と同じ変化は感じられるのかもしれない。
例えばフェンダーC/Sなら５０年代系モデルの様な。
要は取り付けるＰＵによって効果の出方が変わる商品なのだろうと思う。
もちろんだがＰＵ裏面にフェライトマグネットが付いているタイプには取り付け出来ない。




大昔、クソガキだった頃、原付きスクーター（スズキのHI-UP R)で
「このプラグキャップへ交換すると馬力アップします！」みたいな怪しげなパーツを南海部品で購入（笑）
ワクワクしながら取り付けたものの「ん？…何が変わったか分からへん…」なガッカリ感。
冷静に考えればその程度のパーツで何かが大きく変わるワケはないのだがウブだった自分は
プーリーとウエイトローラーを変更（キタコ製）した時と同じぐらいの効果を期待していたのだった（笑）

こんな経験をした事のある「お手軽改造マニア」の皆さんにははっきり申し上げておく。
あの類の怪しげなパーツと同レベルではないが取り付けるＰＵによって効果の感じられ方には差があるでしょう…
って大体こんな文言が小さく書かれてるよな（笑）
でも普段からチリチリした高域が少し扱いづらく、トーンやボリュームを０．５～１目盛りぐらい絞ってますみたいな
シングルコイルプレイヤーは一度試してみても良いかもしれない。

本日より当店周辺ではG20サミットの警戒規制が本格化しております。
よりによって当店正面の交差点より厳戒態勢です。
付近は渋滞も激しく、お客様のご来店も難しい状況ですので
28日（金）〜29日（土）は臨時休業とさせて頂きます。
30日(日)は定休日です。
上記期間中のお問い合わせ等はメールtonegarage@nifty.com かFBメッセンジャーでお願いします。

今回は前から書こう書こうと思っていたブリッジのネタです。

と、言うか実は頻発している症状なのですが毎回お客様に症状を説明するのが難しく、
次回からは「このブログを読んで頂ければお分かり頂けます」的な業務お助けネタでもあります。


皆様お馴染のギブソン純正ABR-1（ワイヤードタイプ）とナッシュビルです。
いすれも新品ブリッジへ交換、取り外し品になります。







当たり前の話、両ブリッジとも金属で出来ています。
金属でこの程度の質量があれば簡単には変形しないと思われていますが…
↓ の画像をよぉぉぉ～～～く見てみて下さい。
なぁ～～んとなくブリッジの頭面が直線ではない様に見えてきませんか？




分かりやすい様にスケールを置いて光を透かします。まずはナッシュビル。
でも待って下さい。
薄いスケールを指で支えながら逆の手でカメラのシャッターを押すのは非常に難しい…




なので少し厚みのあるアルミのプレートを置いて撮ります。
アルミのプレートが曲がっている様にも見えますがこれは歪曲収差と言ってカメラのレンズの
都合なので気にしないで下さい。
また画像の水平が取れていない事もご容赦下さい（笑）

両端はプレートとブリッジ頭面が当たっているが真ん中は隙間が空いて光が透過しているのが
分かりますね？




次にサドルを外したＡＢＲ-１。
こちらの方が隙間の幅が大きいです。




いずれも長期間弦のテンションを支え続けた結果、指板Ｒとは逆方向にブリッジが反ってしまっています。

実際の症状としては１弦・６弦を適正な弦高にした際に３弦・４弦の弦高が低い。
３弦・４弦を適正にすると１弦・６弦が高過ぎると言った感じ。
軽症であれば１弦・６弦のサドル弦溝を少し深く切ってバランスを取る事は出来ますが
今回の２本のブリッジの様に「曲がり・反り」が酷くなると残念ながらブリッジごと交換しか
改善方法がありません。
「え？金属製のブリッジが弦のテンション如きで曲がるの？」と思われるかもしれませんが
これが現実です。弦のテンションによる圧力は半端ないです。
なるべくは弾かない時には弦を緩めてあげて下さい。

そしてこの症状はギブソンに限りません。GOTOH、信越などの日本製ブリッジでも同様です。
ドイツ製＝シャーラー製のナッシュビルでも同じです。

お手持ちのギターのブリッジがＡＢＲ－１＆ナッシュビルタイプで弦高調整を行っても
どこか気持ち悪い場合は一度ブリッジの曲がり・反りをチェックしてみて下さい。

今回は漢のギター、１ハムのランディーＶです。

ご依頼頂いたのはフローティングフロイドローズのアームアップ方向止め。
アーム使わなくともルックス的にはやっぱフロイド付いてないとね～
しかしアーム使わないならフロイドは単なるチューニング狂い製造機である。




アームアップ止めは以前下記ブログを書いてから何本も同じ手法で作業させて頂きましたが
やはりもっと手軽な方法はないかと…
http://tonegarage.blog52.fc2.com/blog-entry-411.html
いや、ぶっちゃけ結構大変なんですよ。↑ の作業って。

なのでオーソドックスな手法、「何かしらを挟み込む」クラプトンブラッキーな原点回帰を
模索すべく木片よりは遥かに強度のあるアルミの板材やら角柱やらカーボンのブロックやら
色々素材を集めて検討したんですけどね…




やっぱり肝心のサスティーンブロック対面のボディー面が平面出てないのよな。
塗装の凹凸をある程度研磨したら平面出た様に感じるけどスケールやスコヤ当てると
ダメ。
ブリッジの強いテンションを面で均等に受け止められるか？と言えば全然ダメだ。




で、モヤモヤ考えるのにも疲れたし何よりこの時間が勿体無い。
結局いつも通り「面」で支える事は諦めて「点」で受け止める作戦だ。







と、まぁボディー側はすんなり作業が進んでな、いざサスティーンブロックの加工に取り掛かろうと
したのだが…
よぉぉぉ～～く見たらブリッジベースプレートに対してサスティーンブロックが垂直出てないのな。
極僅かにだが後ろ方向＝ファインチューナー側へ傾斜している。




本当に極僅かなので角度調整にはロックナット高さ調整用のシム、0.1ミリを挟んだ。




そして穴開け。

いやぁ～焦った。
焦り過ぎて画像撮るのを忘れたがサスティーンブロックのほぼ真ん中に施工したのだが
何とこの位置までブリッジプレートと固定用のビス穴が来ててな、急に片側だけ素材の硬度が
変わった為か「パッキィ～～ン！」と激しい音と共に鉄鋼ビットが折れて吹っ飛んだ！！
ボール盤の回転数はこの加工のいつもと同じ設定だし最初は何が起きたのか分からなかった。
ケガしなくて良かったわ。ホント。




幸いサスティーンブロック側には何もダメージは無かったので新しいビットを買いに行って
無事貫通。
ネジ山のタップ切りまで来た時には汗ダクになっている自分が居た。
まだ涼しい時期だったのにバタバタした汗と冷や汗でＴシャツびちょびちょ。




多少トラブルは有ったものの作業完了。




組み込んで調整。





ちなみに今回はトレモロスプリングの共振止めもご要望でしたのでスプリング内に
ウレタン入れてみました。
オールパーツでコレ用のパーツ出てたから使いたかったけど在庫切れ＆納期未定…
早くしっかりしたディーラーがALLPARTSやってくれんかね。。。




同時期に他作業でお預かりしたフロイド付きギター数本を同じ観点でチェックしてみたが
やはりサスティーンブロック対面がしっかり平面出ている物は無かった。
なので当面フロイドのアップ止めはこの手法でいくしかないかなと…
本当は「面」でしっかり止めたいのだけれども。


今回の作業の趣旨が何たるやかをお分かりになりにくい場合は冒頭に貼った以前のブログを
お読み下さい。

今回はかなり古いフェルナンデスのＦＳＴを徹底的に作業させて頂いた。

お客様が昔弾かれていて最近カムバックの為に再登板する１オーナー物である。
当時ブラッドギルスに憧れて購入されたそうだ。

おそらく80年代にフェルナンデスがフロイドローズの正規代理店になった初期の頃のモデルではないかと思う。

なぜなら




ファインチューナー搭載以前のフロイドローズ。
ＦＲＴ－３が搭載されているからだ。
今の若いギタリストはファインチューナーが付いていて当たり前だろうが
この初期のフロイドには付いていない。
Ｅ．ヴァンヘイレンが世に知れ渡りだした頃と同構造の元祖フロイドローズである。




まずはフレット交換から着手。
これがねぇ…驚きと言うか感心したと言うか。
今まで一番目にしてきたフェルナンデスは猫も杓子もエレキギター！だった80年代後半～90年代
の物が大半だったけどネックが厳しい…物が多かった。
具体的に言えば順反りました⇒ロッド締めました⇒ローフレット側は逆反り、ハイフレット側は順反り、
あぁ…波打ってしまったか…それでは一番波打ちの程度の緩いポイントでロッド調整は諦めて
他で何とかセッティングするか…
みたいな物が多かった。
今回はそれ以前のモデルだけにお預かり時の一番最初にネックをチェックさせて頂いた。
何と！クセが無いのよ…順反ってはいたがロッド締めても波打ちにならないのよ…
「何だ…バカ売れ⇒大量生産前は真面目に作ってたのかよ…」ってのが正直な感想。
もちろんこの個体は長い年月の保管状況が良かった事もうかがわれる。
したがって毎回苦労する指板修正はすんなりと進行出来た。




さて、ボディー側である。

フロイドのスタッドは木ネジ式。
そして６弦側が少し倒れている。




現行でも厚めのメイプルトップ等の硬いボディー材なら木ネジ式でも問題は無いが
今回はスタッド＆アンカー式へ変更する。
ネジ頭マイナス溝が少しサビて形状もナメているので抜く際はマイナスドライバーは使わない。




国産のネックジョイントプレートがドンピシャのサイズだった。
ちなみにレスポールのテールピーススタッド等の太いマイナス溝にはネックジョイントプレートが
結構合う。フェンダーＵＳＡのヴィンテージ寄りモデルのプレートは肉厚が薄め、
国産やアメスタ等は厚め。３種類の厚みのプレートを事あるごとに工具として使い分けています。




抜き取り完了。
６弦側は一度スタッド倒れ修理をした跡が見られる。




ちなみにＰＵザグリはハムのモデルと汎用の形状。




位置出ししてアンカー埋め込み完了。




現行フロイドローズのスタッドは木ネジとは違い細かいネジのピッチでスタッド高が微調整出来る。
が、ネジのピッチが細かいだけに少しのピッチズレで高さ調整時に引っ掛かりを感じる事が多い。
スタッド挿入前に粘度の高いシリコングリスを薄塗り（アンカー内）すると良い。
そのグリスの画像が無くてゴメンね。お客様の機械屋さんから分けてもらった業務用グリスなので
パッケージ等が無いんですよ…




分解時、ピックガードの固定ビスが緩かったので全ビス穴を埋め木＋空け直す。
そして導電塗料塗布。




さて本題？のフロイドローズだ。




ファインチューナー搭載後、コピーモデルも含めて「持病」とも言えるのが
このアーム取り付け部。
上下のデルリンワッシャーが六角ナットと別々に回ってしまうので締めつけても締めつけても
すぐに緩んでしまうのである。
以後のモデルでアームホルダー的なパーツが付く様に進化はするがそのホルダーも
激緩みだった。
若い頃、自分はソレが相当ストレスだった。




今回は徹底的にヤルのだ。
だからアームはアーム、アームホルダー自体の緩みとは無縁の現行フロイドの物へ交換しようと思う。
ベースプレートのアーム差し込み穴を拡大してアームホルダーを付けるのだ！




普段フロイドコピー物で作業する機会が多いから今回も「はいはい、いつも通りねぇ～」
って感じで着工…




が、

マジでメイドイン独、マジでしっかり作られたフロイドは一筋縄で行かなかった…

か…硬い。

１００Ｖのボール盤では全く歯が立たない…

汗だく（冷や汗含む）になりながら奮闘するも僅かに面取り程度しか削れない。

それでいてパワー掛けるとベースプレート自体の「たわみ」を感じる。

ここは無理すべきではないと判断。

プランＢで何とかする事にした。




プランＢはその昔、タバコを吸ってはいけない年頃の頃にタバコを吸いながら
バイク屋のおっちゃんに教えて頂いたアイデアだ。

六角ナットとデルリンワッシャーが別々に回るから緩みやすい⇒一体化とまではいかないまでも
六角とデルリンの間の「スベリ」を無くす。
つまり両者の間に座金ワッシャーを挟む。




組み込み完了！
くりくりくりくりくりくりくりアームを回してみるが六角ナットが緩む気配は無い。
現状でやれる加工ではこれがベストだろう。
いずれ緩む事はあるだろうがノーマル時の頻度とは比べ物にならない。

そう言えば数年前に実家付近へ立ち寄った際、件のバイク屋は無くなっていた。残念だ…




フレット打ち完了後、いつも通り電装系（ＰＵ以外）は全て入れ替えて組み込み完了！




危惧していたロックナット締め込み時のチューニングのズレだが金属加工精度がピンピンに
立っているこの頃のナットベースが良いのかテンションバーの高さ＝如何に弦がロックナットに
密着するかをネチネチ調整したのが良かったのかきっちり弦を伸ばしてから
クランプを締め込み後、チューニングの狂いは酷い弦でもラック式チューナーで１０セント以下に
収まった。
これならファインチューナーが無くとも十分使える。
まぁ＃したら微妙な力加減で弦を引っ張って延ばすってな工夫程度は必要だが。





仮組みの段階で気付いた、いや、驚いたのだが普段耳慣れたフロイド付きギターとは
「鳴り、鳴り方」が違う。
文章で表現するのは難しいのだけれどもフロイド特有の金属的な高域は出ているものの
ボディーへベタ付け設定、スプリング５本張りのストラトに似た膨らみのある鳴りが出る…
この分厚い鉄製のサスティーンブロックのせいだと考えがちだがブラスや合金製の
サスティーンブロックをここまで厚みはないものの鉄製に交換すると普通は一層ソリッドな感じ＝
金属的な冷たい高域が増すものだ。
なのにハーモニクスの広がり方を含めて何処かシンクロブリッジのストラト的な鳴りになった。




何で？？って考えながらもセッティング出しで長時間弾いていたが思い当たる箇所としては
ファインチューナーが無いからこそのメリット、
サドル底面が全面でベースプレートに接地している事だ。
ファインチューナーが付いているとサドルが２ブロック構造になり弦をロックしている
後ろ側のブロックはベースプレートから必ず浮く。
一番弦に直結しているサドルの最重要部がブリッジのベースプレートから僅かながらも必ず浮く。
これこそが現代で言うところの「フロイド付いたギターの音」と呼ばれる鳴りの原因かもしれない。

 


もちろん今やヴィンテージ枠の年代のギターなので木材自体の「鳴り」もあるだろうが、
本当に良いギターに仕上がったと思う。
オーナー様にはこれからまたガンガン弾いてもらいたい。





ちなみに以前（2012年）にＦＲＴ-3についてブログを書いていたみたいだ。
http://tonegarage.blog52.fc2.com/blog-entry-112.html
書きながらＦＲＴ－３ってどんな特徴有ったっけ？と検索したら自分のブログがヒットした（笑）
トーンガレージの黎明期？まだ2名体制でやってた頃だな。懐かしい～

当時書いたブログのＦＲＴ-3はサスティーンブロックの底面＝スプリングを挿す面がスラントして
いた様だが今回のブロック底面はフラット。どちらが古いのかは自分には分からない。

連休前までバッタバタだったので中々マトモなブログを書く時間がありませんでした。
久々徹底的シリーズですが大体内容は毎回似たり寄ったりなので今回はサラッと（笑）

季節は春先の事、80年代のレスポールを２本同時進行で作業させて頂きました。
別々のオーナー様です。
1本はオービルのレスポールスタンダード。バイギブではありませんがオーナー様の
思い入れの詰まった大切なレスポール。
もう１本はトーカイLS80。今やジャパンヴィンテージのレスポールでは代表格でしょうか。
（画像は完成時）

作業内容はいつもとほぼ同じ。
木部。ＰＵ以外は全交換です。
金属パーツもオービルはきっちり作られていた頃のグローバーペグは流用するも
ブリッジ、テールピースは交換。
トーカイはペグも交換。




さぁサラっと書いていきましょうか。

なんて言ってるがオービルの指板修正に入ったところで手が止まった。
何故ならこのオービルの指板は今やほぼ見る機会の無い本当の意味での
ローズ指板。インディアナローズだったから。




今からもう３０年近く昔だろうか。
当時はギターエンジニアスクールに通っていた。
その時はローズ指板＝インディアナロースでしょ？ってぐらい当たり前の素材だった。
むしろインディアナローズ以外のローズって何？ぐらいの知識だった。
それが今や代替え素材が主流になり、インディアナローズなんてほぼ見る機会はなくなった。

が、

このオービル。ボディートップの木目もフィルムプリントの廉価版ではあるが木目の詰まった
上質なインディアナロースが使われている！
思わず防塵マスクを取ってダイレクトに匂いを嗅ぐ。
そうそう。コレコレ。
当時は防塵マスクなんて付けずに指板を削っていた。
この鼻の奥に突き刺さる様なツーンとした刺激。懐かしい！
削り粉をジップロックで保管したろか？と思うぐらいに久し振りの再会だった。




トーカイの方も負けてはいない。
一瞬でペーパーを目詰まりさせる油分が非常に多いココボロだ。（たぶんココボロ…）
酸化して褪色していると一見ではグラナディロと区別は付き難いがコッテリ且つ非常に細かい
粒子が恐ろしいペースでペーパーを消費させる。
でもサウンドはそのイメージと対照的で個人的には意外とブライトな類だと感じる。
2000年代前半のフェンダーＣＳ、タイムマシンシリーズでもよくお目に掛った記憶がある。




そんなこんなでフレット打ち、導電塗料まで完成。
ここからが本当の勝負の始まりだ。




とか言っておきながらトーカイさんのブリッジスタッド交換、オリジナルのスタッド抜きは
導電塗料塗る直前まで後回しにしていた←逃げてた（笑）




理由はこのスタッド根元の茶サビ。
かなり内部まで進行してそうな茶サビ。
この類は慎重に慎重に慎重に抜いても
「プリッ♪」とした想定を遥かに下回る軽いトルク感と共にサビた根元で折れる。
折れると言うかねじ切れる。
折れたらスタッド周辺を何回も何回も何カ所も何カ所も細いビットで穴を開けまくって
スタッド救出作戦を展開しなくてはならない。←ホンマめっちゃ大変な作業なのよ…

木部に余計な油分は吸わせたくないが根元にシリコンオイルを染み込ませる。
シリコンオイルが十分染み込むまで寝かせるべくしばらく放置←逃げてた（笑）

いざ覚悟を決めて背筋に変な汁が流れる感覚でゆっくりとゆっくりとゆっくりと
力を加えて回す…

「キュキュキュ……クリッ！！」

回った…いや…折れたか？←マジで冷や汗流れた





…先っぽ木ネジ仕様だった（爆笑）
こりゃ～おっちゃんLoveRockさんに１本取られたわ～




さてそのトーカイさんのＰＵ。

何と両ボビン共にアジャスタブルポールピース！

全ポールピースを抜いて研磨。（右側が研磨完了組み込み前）




何とＰＡＦだぜＰＡＦ！！
ゴトーのだけど。

この後でオービルに積むＰＵカバー付きのバーストバッカーと共にロウ浸け。




オービルさんはオービルさんでハードケース（ギブソン物）の持ち手が破損している。





内張りを少しめくってＭ３ビスや緩み止め座金ワッシャー等挟んで持ち手金具を固定。




修理完了！
この頃（つっても画像は無いから分かり難いだろうが）のボブレン製でしっかりしてた頃の
ギブ箱は結構持ち手のトラブルが多い。
以後の年式は持ち手自体が千切れる軟弱仕様へ、中古屋泣かせ仕様へと進化する（笑）




2本共に完成！

作業前の試奏から感じてはいたし組み込み時からは確信に変わったのだが、

「鳴る」

2本とも近年の本家のクソ高いレスポールよりも「鳴る」そして音の芯が太い。

もはや当時の定価、実勢価格なんざどうでも良い。

結局肝心なのは木部である。木さえしっかりした物を使っていればヤル事やれば
出音で応えてくれる。




トーカイＬＳ－８０に至っては現在の中古価格は完全にヴィンテージギター枠の値付けになっている。
ただ単に古いから人気があるから値段が高い？
中古屋店頭に置いてある吊るしの状態を試奏すればそう思うかもしれない。
真価は本当の鳴りを引き出してこそ分かる。
オービルもこのＬＳも近年のレスポールしか弾いた事の無いギタリストが弾いたら何て感想を言うのだろうか…




さて、何で過去の自分を叱りたいのか。

トーンガレージ前は今は無き中古・ヴィンテージショップで仕事をしていた。
その頃売れ筋は当然ギブソンフェンダーヒスコレタイムマシーン。
何故か４キロより軽いヒスコレＬＰがもてはやされるサウンド面からしたら謎な時代だった。
確かに2000年代前半のヒスコレは軽いし作り込みも良い。
しゃら～んとしたヌケ重視の鳴りが好きなレスポーラーにはお勧めである。
しかし音録りしたら分かる。
重たく感じる80年代近辺の日本製レスポールの方が音作りに汎用性が高い。
つまりは太くて芯がありつつ倍音が広がるのだ。（もちろん徹底的に手を入れたギター前提でね）
と言う事はＰＵの選択は重要になるが演奏ジャンルが幅広く対応出来る。
ブルース、メタル、歌モノ、何でも来いだ。

話は当時の自分に戻る。

お客さん「レスポールの買い取りお願いします。」

自分「はい。いいですよ！（ヨッシャ！←心の中の声）」

自分「メーカーはどちらでしょうか？」

お客さん「オービルなんですけど押入れの中に眠ってて」

自分「…もちろん大丈夫ですよ～（ガッカリ↓←心の中の声）」

決してギブソンじゃないからとメンテナンスに手を抜いたりする事は無かったが
想定販売価格からしてそれほど入念に手を入れるわけにもいかなかった。
ジャパンヴィンテージ物が人気な時代ではあったけれどそれは本家に比べて
遥かに安価な販売価格ありきだったと思う。

購入されたお客さんも販売していた自分も、買い取り時にガッカリしていた自分も

本当の価値には気付いていなかった。

思い出せばあの頃にもアタリ個体は結構有ったのよね。
無意識なれどメンテナンス完了時に必要以上に長い時間弾いてた個体。
販売価格だけで物事考えて「何故無意識に長い時間弾いてしまうのか？」
の原因を追及しなかったバカな自分。

冒頭ではサラッと書くとか言いながら
インディアナローズの匂いを思い出しながらダラダラ書いてみた。

遅くなりましたがＧＷ期間中の営業に関してご案内致します。

２７日（土）　通常営業
２８日（日）～5月３日（金）　休業
４日（土）　通常営業
５日（日）　日曜定休
６日（月）　通常営業

２８日以降、４日・６日のご来店予約はメールでお願いします。

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レバースイッチと言えばストラト・テレに限らず代表的なＰＵセレクタースイッチだ。
トグルスイッチと合わせて1950年代から基本構造は何一つ変わっていない。

今回はそんなレバースイッチの代表的機種とその特徴について等のつまんないお話しだ（笑）

まずは王道のＣＲＬレバースイッチ。（画像は某大手通販サイトから拝借）

近年値上がりが激しいものの１９５０年代より現代までを生き抜いてきたレバースイッチの代表格。
商品の中にはクライオ処理が施された音質・耐久性向上品もあるが基本的にレギュラー品で十分耐久性は高い。
ただしスイッチング時のクリック感は柔らかく、レバー本体も左右にアソビが結構あるので
カチッ！とした切り替え感が好きな人には少し心許無いかもしれない。
とは言え１９５０～６０年モノのヴィンテージギターでは当時のオリジナルスイッチが未だ正常に機能して
いる場合も多く、その耐久性たるや驚くしかない。
操作感に違和感が無ければ信頼性は一番高いスイッチである。












そしてそのＣＲＬの日本製コピー品の代表格がこのＤＭシリーズ。
見た目にはＣＲＬと似ているが基本性能・耐久性は残念ながら足下にも及ばない。
今から30年近く昔だろうか、ギターメーカー勤務時にこのＤＭを搭載した製品（もちろん新品）で
接触不良が多発。倉庫の在庫200本以上のスイッチを全て交換する
「レバースイッチ交換祭り」は未だ記憶から消える事が無い（笑）
思えばそのメーカーでは何度か同種の「地獄祭り」が開催された…
近年の国産ギターではＤＭより後述のＹＭの方が目にする機会は多いが両者共に
トラブルの問い合わせを頂く度に心の中で「ですよね。ＤＭ・ＹＭですしね。」ぐらいの感覚だ。
特にＤＭは接点不良以外にスイッチ基部のプラスチックパーツの破損も多い。
切り替え感はＣＲＬに比べてアソビが少ないので感触は悪くないがそのスムーズさ故に
強度不足なのかもしれない。




では「なぜレバースイッチの接触不良等のトラブルは起きるのか？」
とりあえずまずはここに触れておこう。
当店でも「レバースイッチの接触不良・ガリ」のリペア依頼は四六時中である。
レバースイッチのトラブルを経験された方も少なくはないのでは？
上記のＣＲＬ、ＤＭ共に中身丸見えである。
すなわち切り替え接点が外気に直接触れている。
外気に直接触れると言う事は湿度の影響も直接受ける。
これにより接点は酸化、劣化。分かり易く言えばサビるって事だ。（目に見えて明らかにサビるわけではない）
１９５０年代ならまだしも、現代でこんな風に接点が剥き出しのスイッチが他の業界にあるだろうか？
「古き良き」を重んじ過ぎる楽器業界独特の風習でもある。

しかしながらＣＲＬでもトラブルが起きる人も居るしＤＭを長年使っていてもノントラブルな人も居る。
両者は何が違うのか？
それは「レバースイッチの切り替えを頻繁に行うか」だ。
切り替えを行う事で酸化した接点同士が擦れ合わさるのでクリーニングされる。
そう。レバースイッチの接触不良が起き易いギタリストは
「オレはストラト使ってるがバッキング主体だからリアしか使わないゼ～」な人や
「ジャズしか弾きませんのよ。だからフロントしか使わないのですのよ。」な人、
そして「ギターと言えばソロでしょ！24時間スイープやるゼ！」等々。
要はそんなギタリストでもギター抱えてテレビでも観てる時に何気にガチャガチャとスイッチを切り替えて欲しい。
これはトグルスイッチでも同じである。
それだけでスイッチの寿命は変わる。
もちろんヤリ過ぎると接点が摩耗して劣化するが。


なら接点が外気に触れてないスイッチはどうなのか？

ここからはクローズドタイプ＝密閉型のお話し。

国産ギターで一番よく目にするクローズドタイプはこのＹＭシリーズだ。
少し古いフェンダージャパンなんかでお馴染み。
確かに切り替え接点が外見では見えないクローズドタイプなのだが…
ＤＭの欄でも書いたが実にトラブルが多い。
軽い接点不良時に試しにレバー根元のスリットから接点復活剤を吹き込んでやれば症状が改善したりする。
と、言う事は接点は完全に密閉されてはいないのだ。
ハンダ付けする端子部からも少し接点基板が見えたりする。
ＤＭの様なオープンタイプに黒いカバー付けました！程度と考えても良いかもしれない。

正直近年ＤＭは目にする機会が少なくなったがこのＹＭは未だ現役である。
ギターメーカー側としてはおそらくは新品保証期間内のクレームも多いはずだろうが何故使い続けるのだろうか…
たぶん原価が安いのだろう。
切り替え感は「カタカタカタ」と軽いクリックがあり使用感は悪くはない。














そして個人的には一番信用しているレバースイッチがコレだ！
ＯＴＡＸ製のＶＬＸシリーズ。
先述のレバースイッチ交換祭りにおいてＤＭから一斉に交換したのはこのＶＬＸ。
もう何十年も変わらず高いクオリティーを維持している。
今までの長いリペアマン人生においてもコイツの接点不良に出会ったのは僅かに数件だ。
切り替え感は「コココココ…」とスイッチが今どの位置に有るかが少し分かり難い。
ＣＲＬからこのＶＬＸに変えたら違和感を感じるだろう。




端子部は完全に密閉されている。




レバー基部の隙間から覗きこんでも中身は見えない。




まぁそんなこんなで
お客様から指定が無い限りはＣＲＬとＶＬＸしか使う気がない。

が、

初めて見たのは今から数年前。
そして先日も訪れたコイツ。

お客様「レバースイッチがおかしくて…切り替えても音が出る時と出ない時があるんです」
とお持込み頂いた国産新品購入ギター。
ワシ「ハイハイよくある症状ですね。メーカー保証でスイッチ交換されては？」
お客様「そうなんですけど急いでいるのでスイッチ交換お願いします。」

中を開けて驚いた！
パッと見はＶＬＸらしきスイッチが付いていたのだ。
でもね…何か変…レバーの太さとメッキの質感が違う。




本物ＶＬＸと並べたら分かるのだが微妙に厚みや角の立ち方が違う。





そう。なぁ～～んでもコピーする某大陸某国製。

あのなぁ…もうコピーするななんて言う気はせんわ。
ワシも密林で安いコピー物（ギター関連ではない）買って喜んでたりする事あるし（笑）
見た目は許す。でももうちょい中身のクオリティーを上げてくれんかね？

つーかMade In JAPANのギターにこんな怪しいスイッチ使うなよ。
今は新品ギターが売れずに国産各メーカーが苦労しているのは重々承知しているが
こんなスイッチ付けてるといずれもっと苦労するぞ？
そして出来ればＹＭも使わないでくれ。

ちなみに最近の大陸製ギター廉価物にはオープンタイプの得体の知れないレバースイッチが付いているが
端からお話しにならないクオリティーなので今回は割愛する。




もはやコントロール内を一見でＶＬＸの様な白いスイッチが見えても安心出来ない。
側面のシールの有無を確認しないと安心出来ない世の中になってしまった。


ちなみにＶＬＸには回路数の多い別モデルもある。
アイバニーズがＶＡＩ配線によく使っている４回路タイプ。




こちらも重要な切り替え接点部はきっちり密閉されているので安心出来る。





今回はつまんないＤＭ・ＹＭスイッチ叩きのブログにお付き合い頂き申し訳なかったが結論を言います。

レバースイッチがトラブったら

交換するのは

ＣＲＬかＶＬＸにしましょう！

ＣＲＬは販売先表記、もしくはパッケージに５way、３wayの表記が絶対あります。
ＶＬＸは５３が５段、５４が３段切り替えです。


あ、スイッチ・ポット・ジャックの軽い接触不良等で接点復活剤を使われる方も多いですよね？
その際は「鉱物油・鉱物性」の物は使わないで下さい。
身近に有るメジャー物で言えばKURE 5-56、ＣＲＣは厳禁です。
鉱物性オイルはＹＭやＶＬＸ４回路に見える黒い部分、普通のプラスチックを溶かします。
必ず信用出来る楽器メーカーの販売する接点復活剤やオーディオ用の物を使用して下さい。
電気部品への使用禁止が書かれていないシリコン系グリスで粘度の低い物がオススメです。

Seymour Duncan ＦＶ＆ＬＰ　Ｍ.シェンカー＆Ｒ.ローズ 近年マトモなシグネイチャーモデルが無いですね編 の続きを読む