今週末、来週連休あたりが学園祭のピークですか？
本番前クイックリペアのご用命が増えており、感謝しております。
ここで皆様へお願いがあります。
当店は私一人で運営している都合上、ご来店は予約制とさせて頂いております。
ご来店前には必ず電話、メール、ＦＢメッセンジャーでの予約問い合わせをお願いします。
突然ご来店頂いても対応出来ない時もありますので何卒ご了承願います。

※本文と↓画像は関係ありません。
当店お客様の上質なジャパメタ新作ＣＤです。

当店主力フレットであるJESCAR ＃５５０９０の在庫切れにより
一時フレット交換の受付を制限させて頂いておりましたが
ロールで入荷しましたので現在は通常ペースで受付しております。
お急ぎ納期をご希望でご期待に沿えなかったお客様方、申し訳ありませんでした。
皆様のお問い合わせお待ちしております。

梅雨明けから続いた怒涛のフレット交換祭りもようやく終わりが見えてきました。
ご依頼頂いた皆様にお礼申し上げます。
とは言え今からの季節が一番作業には向いてるんですけどね。

さて、久々のブログ更新になります。
正直最近フレット交換ばっかりだったので苦し紛れのネタになりますが（笑）

意外に多いボディーへＰＵ直止めのギター、ベース。
ジャズマスターにジャガー、ソロイスト系、ジャズベにプレベetc。
そしてそのほとんどがＰＵの固定テンション確保の為にウレタン系のスポンジが
ＰＵとボディー間に挟まれています。
が、ウレタンの反発力は持続性が無い。
下のジャズマスター然り大体がへしゃげて反発力が無くなっています。
ヴィンテージに至っては変質してラスクの如くカリカリサクサクか
溶けてペタペタのコールタール状になっている事も多いです。←取り除くの毎回大変…

ＰＵの高さがベストな位置で反発力を失っているのであれば構わないのかもしれませんが
ネック調整を含むセットアップ時はＰＵの高さをお預かり時より上げたい時も少なくありません。
そんな時にへしゃげたウレタンは交換するしか手が無いのですが…





交換時には今までも片面に両面テープの付いたウレタン素材を使ってきました。
でもいずれ反発力を失う素材を使う事＝自分が設定した高さよりもオーナー様が
ＰＵの高さを上げたい時に反発力が無くＰＵのグラつきが出る可能性が高い事。
それが分かっていながらウレタンを使う事に長年違和感が有ったんですね。





で、最近はウレタンに代えてスプリングを試しています。（勿論お客様ご了承のうえで）





今のところギターからベースまでＰＵの形状を選ばず万能に使えるスプリングは見付からず、
毎回ベストな太さ、テンションを持ったスプリングを探して金物屋をウロウロしています。
これが結構難しく悩むんですよ。
テンションが緩ければＰＵの固定力不足やストリングフォニックの原因にも成り得るので。
もちろんマックスに縮めた時の最低長も重要。

更にスプリングの位置固定が難しい。
今のところは塗装に影響を与えない材質の両面テープで固定しています。
本来ならスプリング径の穴をボディーに落とし込む木工加工を施したいところですが
そこまでやるとなると工賃上げざるをえないしね。




ボディー側でスプリングの位置出しが難しい場合はＰＵ裏面に付ける事もあります。
ジャズマスターやベース類でアーシングプレートがある場合はボディー側の加工は
現実的では無いな。




スプリングも反発力の低下は少なからず有るのでしょうがウレタンよりは圧倒的にマシなはず。
指でＰＵを押し下げても…




指を離せばＰＵが元の位置に戻ってくるこの快感（笑）
もちろんウレタンでも新品へ交換してしばらくはこうなりますが少しでも時間が経ったウレタンで
は戻っては来ません。




ＰＵをガッツリ固定して以後全く動かなくする目的の時には今まで通りウレタンを使うでしょうけど
今後普段のＰＵ交換の際や徹底的に作業するメンテナンスご依頼時にはウレタンに代えて
スプリングでセッティングしようかと。
確かGOTOHだったかな？ベース用のアーシングプレートにウレタンが付いててウレタン内に
スプリングが仕込まれている物を見た事が有る。
あのスプリング仕込みウレタンだけ売ってくれたらいいのに（笑）

今のところ上記内容で組み上げたお客様からハウリングやストリングフォニック発生の報告は
ありませんが更にベストなスプリングを求めて今後も金物屋をウロついてみようかと思ってます。

明日３日（水）は所用の為、臨時休業とさせて頂きます。
明後日４日（木）は通常営業致します。

２１号、２４号、そして２５号と台風が続きますが皆様へ被害の無い事をお祈りしております。

下記日程にて遅めの夏季休業とさせて頂きます。


１５日（土）　休業
１６日（日）　定休日
１７日（月）　祝日定休
１８日（火）　休業

１９日（水）より通常営業致します。

休業期間中、お急ぎのお問い合わせ等はメール、Facebookメッセンジャーでお願いします。

台風２１号来襲、そして停電…作業段取りパンパンに詰まってたのに停電…
もう勘弁してよ…なところに北海道地震。
両災害にて被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
トーンガレージは停電も復旧し、大した被害も無く通常営業出来る事に改めてありがたみを感じております。


久し振りにピックガード剥がれの作業について書いてみます。

以前２０１５年に「このブログ」を書いてから症状の程度に差は有れど結構な本数作業させて頂きました。
流石にギブソンさんにもピックガード剥がれのクレームも多く入っているだろうし何せ３年以上経っている。
最近はピックガード剥がれのご依頼が無かった事からとっくに素材が変更されて改善されているのだろうと…
思い込んでた。

やっぱりギブソンさんは流石だった。

久々にご依頼頂いたピックガード剥がれ。

今回も２０１５年と同じくハミングバードだ。




中々見事な剥がれっぷりだ。




そう。２０１５年と素材は全く変わっていない…
エナメル？質なグニョグニョのピックガードだ。





今回は２０１５年と違い、お客様と相談のうえモントルー社より発売されたハミングバード用ピックガード
へ貼り替えを行います。
少しお値段が張りますがハミングバード用以外もラインナップされていますので
気になる方はこちらをご覧下さい。





２ミリ厚のアクリル素材製なので当たり前だがグニョグニョではない。





裏面には両面テープが貼ってある。





まずはグニョグニョの剥がれた箇所を指で押しながら元位置をマーキング。
本来ならこの時点でモントルー製をあてがってサイズチェックをしなければならないが
どうせグニョグニョは素材自体の縮みも剥がれの原因の一つだろうから現状のサイズ比較は
無意味だと判断した。





２０１５年当時と同じ安物ドライヤーで軽く熱を当てながらグニョグニョを剥がしていく。




両面テープが残る事なく綺麗に剥がれました！





剥がしたグニョグニョ。
これだけ曲げても大丈夫（笑）
つーかアコギってトップ板の振動が重要ですやん？
そこにこれだけ柔らかいモノ貼るって神経が信じられない。
そりゃピックガードなんて狭い面積だよ。
気にするなって言われりゃそれまでなんだけど…




今回は指板クリーニング、フレット研磨、サドル底面を削っての弦高調整作業もご依頼
頂いておりましたのでこの段階でマスキングしてネック側の作業を先に行いました。





さて、本番。
マーキング位置に合わせてみたところサイズ感はバッチリ！




貼り付け完了！
気温の高い季節でもありますのでこのまま一晩置いて両面テープをしっかり固着させます。




翌日。
弦高調整作業、セットアップを行って完成！
晴天下で写真撮ると別物のギターみたいな色合いになってしまった（笑）
ヴィンテージの赤みを帯びた物より少し黒・茶っぽいピックガードだが鳥さんプリント部を含め質感は高い。





２０１５年当時のブログは
「なぁギブソンさん、コレはヤバいんじゃないですか？」なメッセージ的意味合いを持たせて書きましたが
もう素材が改善される事に期待するのはヤメます（笑）
グニョグニョを色々手を尽くして貼り直しても再発の可能性は有るわけで
完全なる「修理」となるとこのモントルー社製への貼り替えが確実ですかね。

先ほど停電より復旧致しました！
表向き定休日の木曜ですが本日より通常営業再開致します。

未だ通勤路の幹線道路の信号、コンビニも停電が続いておりますが、懸命の復旧作業に従事していらっしゃる
電力会社の皆様に感謝致します。

また本日未明に発生した北海道の大規模地震はまだ被害の全容が判明しておりませんが
皆様のご無事と被害の少ない事をお祈りしております。

この度の台風２１号により社屋に被害はありませんが付近一帯が停電しております。

停電復旧まで下記の通り業務内容を変更致します。
ご了承下さい。

・営業時間　午後５時まで
・リペア受付　音出しチェック、ハンダこて使用の配線修理等のクイックリペアは
お預かり対応のみとなります。

※停電により固定電話が繋がりません。お問い合わせ、ご来店予約はお手数お掛けしますが
メールかFacebookメッセンジャーでお願いします。

復旧しましたら改めてお知らせ致します。

被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。

久々のブログ更新になります。
梅雨明け以降、前例の無い酷暑の中、多数のリペアご依頼有難う御座いました。

さて、今回は久し振りにレアな１本を作業させて頂きました！

Jackson Randy Rhoads Anniversary 1992！！
ファーストオーナー様が大切に保管されていた美品をフルメンテナンスでお預かりさせて
頂きました。




ちなみに「コンコルドヘッド」の名称の所以って知ってます？
なんて言う自分は以前今回のオーナー様とは別のランディー激アツなお客さんから教えてもらったんですけどね。
ランディーローズって本当に大きな影響を後世に残してますよね。
超初期のデカロゴです。




同時期にUSAより同じく白にピンストライプ入りではあるがフロイド付き、ブラス製ロッドカバーの
リミテッドが出ていたがやはりこの頃のランディーと同スペックでなければ意味が無いと思ふ。




ここで本題に入る前に皆さんにお願いがあります。
毎回この類のレアなギターの作業ブログを書く度に
「このギターは販売しているのか？」等のお問い合わせを頂きますが
当店は工房です。当ブログも中古販売店の商品紹介ブログではありません。
販売している商品はカテゴリーより店頭販売ページをご覧下さい。
中には「オーナーの連絡先を教えてくれ。売ってもらえるか交渉する」等の
無茶を言われる方も居ます。
当店は絶対にオーナー様の個人情報を漏らす事はありませんし
その手の馬鹿げたお問い合わせに対応するつもりも御座いません。

毎回作業紹介ブログは今回のＲＲを含め全て作業完了後、オーナー様へ返却も完了後に
許可を頂いた上で書かせて頂いております。
ほとんどの皆さまへは説明の必要は無いと分かっておりますが改めて当ブログのスタンスを
説明させて頂きました。


さて、本題へ戻ります。

今回はオリジナルスペックをなるべく維持しつつのフルメンテナンスをご依頼頂きました。
したがって交換したのはガリが出始めていたジャックぐらいです。

PUを外す。
フロントはスタンプが消えてしまっているがジャズ、リアはディストーション。
当然長足期のダンカン。
少しＰＵの固定にグラつきがあったのでこの画像を撮影後、押しバネのテンション回復、
ＰＵ下へのウレタン埋設でグラつき解消、ＰＵがっちり固定作業を施しました。




しかしキレイなＲＲＶだ。
お約束の箇所に目立つダメージが無い！







ボディー裏側。
トレモロバックパネルの６穴とサスティーンブロック弦通し穴の辻褄が合っていないので
弦の抜き差しに問題があるがこれがオリジナルなので良しとする（笑）
ちなみにこの症状はシンクロナイズドトレモロの源流、フェンダーの５０年代後半～６０年代前半の
ヴィンテージにも見られる。
そう。辻褄が合わないのがある意味正解なのだ（笑）




トレモロバックパネルを開ける。
お…６弦側のハンガービスが折れた上に開け直しされている…
思い出せば同じ症状のシャーベルMODEL6を直した事あるな…
頼むで中信…って言うてもしょうがないけど。
そう言えばあの白のMODEL6のオーナー様はHR期のゲイリームーア専門家だった。
うっかり「VIXEN思い出しますわ～」って言うたら不機嫌な顔してはった…




配線周り。
お世辞にもキレイとは言えないが各ポットの接点クリーニング、ダンカンのアース経路が
剥き出しでホットラインに接触しそうになっていた箇所とぱっつんぱっつんのトーンコンデンサーは
手を入れておきました。
この頃の国産ポットは本当に良い。耐久性が素晴らしい。
コレより一世代前の刻印メイドインＪＰのポットは完ぺきやった。
近年の国産ポットは全く使う気がしない…アレはホンマに国産か？？




これぞランディーなトグルスイッチは接触不良等見られなかったが保険で接点クリーニング。
このトグルスイッチも当時の国産だから今も大丈夫なんだろうな。




セットアップ完了！
ストレートなアームバーがカッチョイィです！！
つーか白のギターの画像をコンデジで撮るのはホンマ難しいです…
次からはめんちゃいけど一眼使います…




ようやく朝晩は少しだけ涼しさ？を感じる様にはなってきましたが
皆さま水分補給・体調管理にはご注意を。
って言ってる自分は先日涼しかった夜に「冷んやりジェルマット」を敷いたまま寝て
朝起きたら頭痛でした（笑）

お盆期間の営業は下記になります。

１１日（土）　祝日休業
１２日（日）　日曜定休

１３日～通常営業。

１３日～はご来店予約が混みあう可能性が御座いますので早めのご連絡をお願いします。

連日尋常ではない暑さが続きますね。
厳しい暑さの中、ご来店頂きました皆様に改めてお礼申し上げます。

現在フレット交換等、比較的時間の掛る作業のご依頼が増えてきております。
少し気が早いかもしれませんがお盆休み頃までの納期をご希望のリペアをご検討の方は
なるべく早めにご相談お願いします。
クイックリペアは随時受け付けております。

それでは皆様くれぐれもご自愛下さい。

今回は９Ｖ角型電池について書いてみます。
と、言うのもこの９Ｖ電池に関するリペアのお問い合わせも結構多いので。

この００６Ｐ型と呼ばれる９Ｖ電池。
最近は電気屋さんやホームセンターの電池売り場でもかなり肩身の狭い存在になっていますね。
このブログを読んで頂いている皆様にはお馴染みの電池でしょうが楽器関係以外にこの電池って使います？
出番無いですよねぇ～そりゃ売り場でも探すの苦労するよねぇ～～普通の人には必要無いもんねぇ～～～

楽器屋では画像真ん中のプロセルはよく見掛けますね。
洋モノ機材でデフォで入っている事の多いプロセルのマンガン仕様、デュラセルは
店頭販売はほとんど見掛けない。通販サイトには有るらしい？が。
デュラセルの００６Ｐは見た事無いが単３単４はコストコで山ほど売られているから向こうでは
相当幅を効かせている電池メーカーなのでしょう。




で、この００６Ｐでどんなお問い合わせが来るかと言うと圧倒的に多いのが
主にエレアコユーザーからの
電池ボックスに入らない。入れたら抜けなくなった。
です。
下の画像を見てもらえれば分かりますがブツにより微妙に大きさが異なります。








実測での高さ（端子除く）と厚みは以下の通り。

富士通アルカリ　高さ４５．７ミリ、厚み１６．３ミリ
プロセル　高さ４３．９ミリ　厚み１６．５ミリ
デュラセル　高さ４３．６ミリ　厚み１６．８ミリ

数値上では富士通とプロセル＆デュラセルで大きくとも１ミリ程度の差なので
あまり問題が無い様に感じますが電池ボックスに入れるとなれば話は変わる。

まずは国産メーカーのエレアコの電池ボックスでテスト。
当たり前だが富士通は問題無く入る。




富士通より高さが短く少しだけデブなプロセルも問題無く入る。




次に問題の洋モノ。
テイラーのＥＳ－２プリアンプ純正電池ボックスでテスト。
デフォルトで入っているのはデュラセル。
したがってほぼ同サイズのプロセルも問題無く入る。




が、

富士通は全く無理。
力技で押し込めば入るかもしれないがおそらく電池ボックスが割れる。
もしくはギター本体側へ入らないだろう。




ちなみに上記テストは一応名前の通った電池で分かり易くサイズの違いを表現してみたが
結論から言えば洋モノには洋モノの電池、国産は割と何でもＯＫって事である。

ちなみに電池ボックス挿入トラブルの問い合わせで多いのが

某１００円ショップのオリジナルブランド。
楽器屋で１００円ぐらいで売られていた電池。
エネループ等の充電式。

である。
それらは今回の３個よりも明らかにサイズが大きめなので電池ボックスに入れる際には要注意だ。
電池ボックスに入れ難かったりギター本体側へ入り難い場合は絶対に無理に押し込まない様に。
買う前によく電池を眺めて欲しい。角が丸めで全体的に膨らみぎみなら要注意。

ギターメーカーによって対応は異なるだろうが基本的にエレアコの電池ボックス単体や
純正プリアンプ一式は販売設定が無い。
また中古で買った古いモデルで製造終了より時間が経っていればメーカーへの修理依頼でも
電池ボックスの入手は不可能だろう。
なので電池ボックスの破損が取り返しのつかない結果になるかもしれない。
また中古購入の際はアンプから音の出る状態で電池ボックスを軽く押してみて電源の接触不良が
無いかもチェックした方が良い。

皆さんの中には「こんな事当たり前でしょ。何で今更書くわけ？」と思われる方もいるかもしれない。
でも人間、魔が差す時があるんですよ…
「お？もうちょい押したら入るんじゃね？」
そんな魔が差したお客様よりリペア依頼の連絡が入るんです…


と、まぁ書いてはみたものの電池ボックスではなくバッテリースナップに繋ぐだけで
電池収納スペースに余裕がある場合はアルカリ・マンガンの違いには注意が必要だが
特にサイズに神経質になる必要は無い。
エフェクター等の電池交換が頻繁な用途は電池よりもバッテリースナップの質に気を使って欲しい。

ここまでの電池ボックス挿入時注意喚起的な内容だとウチのブログっぽくないので
もうちょい深入りしてみる（笑）

実は００６Ｐには構造上２種類存在する。

形式上は積層型電池、構成電池と呼ばれる００６Ｐだが
とりあえずデュラセルを分解してみる。



 

単４サイズの電池が６本直列になる様に配置されている。
1.5Ｖ×６＝９Ｖである。1.5Ｖが６本で構成されている構成電池と言う事になる。
ラジコンや電話子機等の充電式バッテリーなんかと同じ類になる。
富士通も分解してみたが同様の構成電池だった。机の中に転がってたパナ製も構成だった。

今回は手持ちの００６Ｐには無かったが1.5Ｖのボタン電池が６個縦に積まれた
積層型もある。
片っ端から手持ちの００６Ｐをめくってみたがボタン６個は無かったのが無念。
画像を載せて違いを説明したかった…

結局両者はあまり厳密に区分けされていない様でざっくりと言えば積層、構成どちらの
呼び方も正しいかもしれない。

↓ の６ＬＲ６１が電池内部の構成を表している。

 


単４サイズ６本とボタン電池６個縦積み。
どちらが性能に優れているのか等は個人的にあまり気にしていない。

が、コストコで売られている単３単４のデュラセルは安くて飛びついた事が有ったが
液漏れが酷かったのでデュラセルは全く信用していない（笑）
それが始まりなのかもしれないが頻繁に電池交換しないギター関連プリアンプ類、
リモコン類にはなるべく国産ブランドの電池を入れる様にしている。

ついでにもうちょい脱線してみよう。
もし液漏れしてしまった場合、まずはあの宇宙人の血液の如く緑～青～白の物体を
素手で触れずに綿棒や歯ブラシを駆使して取り除く。作業中目に入らない様にも注意が必要。
液漏れ現場から電池接点が外せる場合は何らかの容器に「お酢」を少量溜めて１５分ほど浸け置き
すれば完全に取れる。
ただし接点のメッキも剥がれ落ちるので事後はグリスを薄く塗布する等の腐食対策が必要。


話を戻して００６Ｐで言えば個人的にはプロセル一択だ。
長年仕事で多用しているがトラブルが一度も無い。
アルカリだけあって電圧も安定しているし。
難点は…値段だ。
デザインは現行のバンブルビーみたいなのより昔の地味な黒赤白の方が好きだ。


今回はネタ切れバレバレの長文にお付き合い有難う御座いました。
最後に一番お伝えしたい事。それは
電池廃棄時の絶縁だ。
地域、自治体によって廃棄乾電池の扱いは異なるだろうが当店では普通ゴミに
指定されている。（事業所なので業者に収集依頼している）
どんな廃棄区別かは皆さんにお任せするが＋－の端子は必ず絶縁して下さい。
マスキングテープだろうがガムテープだろうがセロテープだろうが何でも良い。
捨てた後、金属体に端子が触れてショートすれば発熱、最悪は爆発、火災の原因に
成りえるので。
単１～単５、リチウムイオン等のいわゆる筒型電池は頭とお尻の両方を！




今年の梅雨は雨は降るけどそんなに湿度と気温が上がりませんね。
過ごし易いですね～今のところは。
雨は梅雨だけに我慢するが地震はもうイヤですわ。

今朝の関西を襲った地震、トーンガレージは震源地に近いものの
建物、機材、陳列ギター含め何も被害はありませんでした。
ご心配、お心遣い頂きました皆様、本当に有難う御座いました。
また被害に遭われた方には心よりお見舞い申し上げます。
本日は余震警戒、自宅片付けの為に臨時休業とさせて頂きます。
明日からは通常営業致します。

Dr.Mastermind
Kurt James
ERANAN カートジェイムスモデル

これらのキーワードで「あ～懐かしい～」と思われる方はアラフォーで若かりし頃には毎月ＹＧを買って
広告欄までしっかり目を通していた事だろう。またはマニアックなシュラプネストとお見受けする。
９０年代前期頃、イシバシ楽器がオリジナルブランドとして展開していたERANAN。
とは言えカートジェイムスモデルぐらいしか記憶に無いのだが。
個人的に印象が強く残っているのはバナナヘッドのモデルだった。

おおよそ実機を作業する事は無いと思っていたカートジェイムスをお預かりさせて頂きました！
バナナヘッドのモデルではなく最初期モデル。確か本人のアルバムジャケットのデザインだったかな？
絵画調のペイント（フィルム）トップである。
お預かり時はほとんどパーツが付いていない状況。
今回はレストア意識を強くもって作業します！




まずはぺったんっこに減ったフレットを交換。
ネックグリップは１弦側が薄めの左右非対称グリップ。そして１弦側のみ浅めのスキャロップ。
残念ながらこれらがオリジナルスペックかは不明だがグリップ面の塗装具合を見る限りでは
オリジナルの可能性が強い。
左右非対称グリップは９０年頃に市場へ拡がったMUSICMAN EVHでメジャーになったので
もしこれがオリジナルスペックなのなら先見の明があったと言えるだろう。




指板の汚れも研磨して少し落とした。




フレット周りの作業と平行してボディー側も進める。
電気系はＣＴＳポットに国産ＶＬＸレバースイッチ。
何故ＣＲＬレバースイッチを使わないかと言うとオリジナルの国産サイズのレバースイッチノブが
残っているのでそのノブにサイズを合わせる為。





欠品していたコントロール裏パネルはアクリルで削り出して治具を作成。




黒のツヤ消し１Ｐで製作。
って文章で書くと短いけど削り出しの治具を作るのがかな～り大変。




コントロール系を一通り組み終わったところで今度はＰＵ。
今回マウントするのはコレ↓だ！！
レストアの概念からは離れるがシュラプネル概念では正論なＰＵだ。
コレに黒のＰＵカバーを付けるのは若干気が引けるが仕方ない（笑）
ＨＳ－３やＹＪＭの様な２層構造シングルコイルサイズハムではなくシンプルなシングルコイル。
が、
直流抵抗値はリアが約２０ｋΩ、フロントが約１５ｋΩとディマジオＦＳ－１を彷彿とさせる。
ＦＳ－１の様に限界ギリギリぱっつんぱっつんまでコイルは巻かれてはいない。
肝心のサウンドはトリロジー～を名乗るには少し高域がキレイに出過ぎている気はするが
シュレッド系には扱い易い太さである。
ただし言うまでもなくハイパワー＝ハイノイズではある。
音作りのセンス、演奏しない時のボリューム操作にテクニックが求められる。





お次はブリッジだ。
元のフロイドは使える状態では無い。
サドルが最前まで出っ張っているのが気になる…




お客様お持込みのフロイドローズに分厚いブラス製サスティーンブロックを装着して
組み込む。




フレット周りの作業も完了して仮組み。




オクターブピッチを取るとサドルがかな～り前方へ張り出す。
どうやらブリッジ位置が適正ではない様だ。
元ブリッジのサドル位置はある意味正しかったのだ。
ブリッジ本体が２～３ミリ前方＝ネック側へ来ればキレイニ収まるのいだが…





が、１弦側のブリッジ後ろ端には既にザグリが顔を覗かせている。
これからブリッジが前方へ２～３ミリ移動すれば完全にザグリ丸見えになってしまう。
なのでレストア重視の今回はブリッジ位置には手を付けない。
サドルが出っ張るもオクターブが合うなら実使用には問題無いので。




今回はサラッと短めに書いてはみましたがＰＵが導電塗料の塗られた狭いザグリに干渉して
短絡（アースに接触）のため音の出ない時が有ったり最後の最後で１弦ペグボタン（ペグのツマミ）
が真っ二つにパカッと割れて普通の接着剤では中々くっつかなかったりと工賃には反映されていない
いつも通りの苦労と難儀が有った事をここに記しておきます（笑）




マスターマインドは疲れる（笑）ので久々にRoommel 聴きながら作業してました（笑）
Rommel も結構疲れるから最終的にはこれまた久し振りのＸはＶビジョンを聴いて
更に疲れたと言う（笑）
と、まぁマニアックな締めですがもうエェ歳のおっちゃんになってもうたなぁ…
若い頃はDOOM聴きながら寝れたのに。

久し振りにアコギのブリッジアースについて書いてみようかと。

歪ませて弾く事の多いエレキと違ってＰＵやプリアンプ搭載のアコギでも
製造段階でブリッジアースが施されている物は少ない。
「歪ませないからノイズはあまり気にならないでしょ？」な考え方が未だに一般的なのか？
確かにグランドシフト、フェイズシフト等で軽減される事もあるのだが…
根本的な解決にはブリッジアースを施すしかない。

今回はＥＳ－２搭載のテイラーで作業を行いました。




エンドピンジャックやプラグを素手で触れるとそれまで出ていた「ぶぃ～～」や
「じぃ～～」な感じのノイズが嘘みたいに止まりますが
コレをエレキと同じく弦ミュートの状態でピタッと無くします。




従来ＥＳ－１の頃のテイラーはオプションパーツでブリッジアース用プレートの設定がありましたが
ＥＳ－２になってからは無くなりました。
「何で？？」って思ってはいましたがその謎が明らかに…




ＥＳ－２はコンタクトタイプであったＥＳ－１と違い、ブリッジサドル横、弦穴手前に
３本の支柱が貫通する形で取り付けられています。
これが３分割出力調整機能を持ったＥＳ－２の大きな特徴でもあります。




支柱が弦穴に近いので従来型のアースプレートが使えない。
なので弦穴から前面までの距離の短いプレートが必要になります。
その為に新たな金型等の製造工程を見直す労力、コストとブリッジアースに関わるノイズの
クレーム数が合わなかったのかもしれません。
でも実際にノイズは気になるし施工依頼も多いのですが…
（↓　の画像はＥＳ－１用の試作品です）




さて。まずは作業する個体のブレイシングに干渉しない様に元型となる治具をアクリルで
切削。
弦穴の位置ズレは致命的なのでかなり慎重な寸法出し、切削作業が必要です。
特に今回は支柱と弦穴の距離感に精度が求められます。




元型に合わせて０．５ミリ厚のアルミを削り出し。
以前今回の依頼主とは別のお客様から何故アルミプレートを使うのか？と聞かれましたが
ＥＳ－１期の純正オプションはブラス（真鍮）製で厚みは１．５ミリほど。
おそらくはアース線が簡単にハンダ付け出来る事でブラスにしたのだと推測するが
ブラスは柔らかいので厚みがないと加工し難い。
なので１．５ミリ程の厚みにしたのだろうが取り付け用の両面テープの厚みや
取り付け部の木部の荒れを考えれば弦のボールエンドが２ミリ弱深く入る事になる。
それによる弦テンションの変化は僅かだろうが無いとは言えない。
なのでアース線の取り付けには一手間掛るが薄くとも切削加工が行える硬さのアルミを
使う。
ちなみにこのアルミと同じ０．５ミリ厚のブラスは柔らか過ぎて加工中に変形してしまうほど
柔らかい。
ステンレスは逆に硬過ぎて加工し難い。




アルミはハンダが付かないのでアース線はプレートの端に線材とほぼ同じサイズの穴を開けて
線材に十分にハンダを染み込ませて結線する。
画像では分かり難いですが結線部は収縮チューブでしっかり覆っています。




取り付け治具を使い、薄いながらも強力な両面テープを貼ってプレートを固定。




次はジャック部アースへの結線。
まずはバッテリーボックス一体型のジャック部を外す。




アース経路の端子に結線。
注意すべきはバッテリーのマイナス経路に繋がない様に。




プラグイン時に確実にアースが取れているかテスターで導通確認。





ボディー内で遊んでいるアース線をクリップで固定。




ネック等の調整、ＥＳ－２の出力調整を行ってようやく完成！

テイラー純正採用、メーカー推奨弦はエリクサーなのだが御存知の通りエリクサーは
コーティング弦である。
なので弦表面に導通があるのは１＆２弦のプレーン弦のみである。
したがって弦ミュート時に巻弦だけに触れているとブリッジアースは落ちない。
これはエレキにエリクサーを張った時も同じである。
エリクサー愛用者は弦ミュート時に少し注意して下さい。




今回加工時に使ったアクリルの元型。
苦労して作ったのだがアルミ切削時にはご覧の通り弦穴部が削れてしまうので
再利用出来ない。（精度が落ちるから）
まぁ毎回その個体に合わせた元型を作るので手間は覚悟の上なのですが。




ＰＵ、プリアンプ付きのアコギをお使いでノイズが気になる方はご相談下さい。
部屋弾きの音量ではあまり気にならないかもしれませんがスタジオやライブの環境＆音量、
周りに強い電磁波を発生する物＝蛍光灯、パソコン、大型家電、エレベーター等のモーター、
高圧電線がある場合はおそらくノイズが気になるかと思います。

今回はペグボタンの交換依頼です。

スロッテッドヘッドのアコギのペグボタンが１個破損して無くなっている状況。
スロッテッドヘッドはペグボタンがヘッド背面に位置するので倒したりすると
第一にペグボタンに力が加わります。
まぁペグボタンが破損してネック折れまで至らなかったのが不幸中の幸いでしょうか。
とは言えこんな装飾の入ったメーカー特注と思われしペグはバラ１個どころか
ペグのみの小売設定は無い。
タイトルではクルーソン～と書いてますがクルーソンタイプについても後述しますので
最後までお付き合い願います。




とりあえず使えそう？なオールパーツのクルーソンタイプ汎用ペグボタンを
取り寄せてみた。




外したペグはベースプレート内側に何弦用かをマジックで記入。
フレット交換等の際のペグ取り外し時はボタンにマスキングテープを貼って記入するが
今回はそのボタンを外すので。
マジックで書いても取り付け時にはアセトンで拭き取ってしまうので問題は無い。

 


クルーソンタイプペグのプラスチック製ペグボタンの交換と言えば元のボタンを破壊（割る）
して取り外すのが一般的？なのかもしれないが一応工賃を頂いて作業している身なので（笑）
破壊せずに外してみよう。
以前ドライヤーやヒートガンで熱を加えて外す話を聞いた事はあるがペグ内部には樹脂製
ワッシャー等の熱に弱いパーツも使われている事が多いのでお勧めしない。
（と言うかその方法で外れるか試した事は無い。）

まずは下の様にどこにでも有る様な工具を用意する。
木の柄が付いているのはアコギのブリッジピン抜き用の工具。




ペグシャフト根元にスパナをきっちり当てる。
ロブスタースパナは当てる箇所によって厚みを調整出来るので便利。




ボタンとの隙間にピン抜き（厚みが合って抜き上げる事が出来る物なら何でも良い）を
入れてボタンの角度を変えながら垂直に少しづつ力を加えていく。




無理に力を加えずに少しづつ抜き上げるのがコツである。




ちなみにこの方法は下の画像の様にペグシャフトの根元にせり出しが有り、力を加えても
ギアに影響が及ばないタイプのペグには推奨出来るが
せり出しの無いクルーソンタイプ等はギア破損の可能性がある事を予め忠告しておきます。




ちなみに一般的なクルーソンタイプ、しかもボタンが金属製で破壊出来ない場合は
ギア破損の可能性がありますがギアボックスカバーとベースプレートの段差を埋める
ゴムシート等を用意して




同じ手法で作業すれば抜けます。
ただし何度も言いますがギア破損や垂直に力を加えなければシャフト自体が曲がる可能性が
御座います。
コレを見てご自分で作業されて何らかのトラブルが発生しても当店は一切の責任を負いません。
レスポール等のチューリップペグはボタンを再利用する予定が無いなら破壊した方が無難でしょうね。




と、まぁ皆さんが知りたいであろう普通のクルーソンのサンプルを作業してはみましたが
実はその間、めっちゃ悩んでおりました。
ボタン交換準備は整ったものの元ボタンとオールパーツクルーソン用の穴径が全く違う…
右が純正、左がオールパーツ。
オールパーツの方が穴径が小さい。
空転防止に単なる円柱形状ではなく左右に平面部が有るから単純にボール盤で穴を
拡大すれば済むわけでもなく…




ボール盤で拡大するにしてもモナカ構造＝左右貼り合わせのプラスチック製。
穴拡大の際に熱が加わり過ぎると簡単に真っ二つに割れる＝剥がれるかもしれない。




ではシャフトをグラインダーで薄く削るか？
曲面は勿論、平面部を左右均等に削らなければ簡単に軸がズレてしまう…
そんなん手持ち切削では無理やって。




悩んだ。めっちゃ悩んだ。タバコをかなりの本数吸いながら色々考えた。
結局ボール盤で穴拡大をチョイス。
グラインダー切削作戦はどう考えてもリスクが大き過ぎるので。

まずは万力にノブを水平垂直に固定する。
これが恐ろしく大変な作業だった。
円形で上下で厚みも違う小さな丸い物体を水平に固定しなければならない。
スコヤ＝直角を確認する工具を駆使し、作業場の外で明るい空に向けながら微妙な角度調整
を繰り返す。
長時間、何度何度も空に万力を向けている自分を見て通りがかりのおじさんが
「何か変わったモンが空飛んでますか？」と聞いてきたぐらいだ（笑）
小さな万力（ヤンキーバイス）とて軽い物ではない。終わった頃には腕がプルプルした（笑）




ペグシャフトの最大横幅は３．７５ミリ、深さは７．５ミリ。
なので３．６ミリのビットでボール盤の回転数を下げて＝遅くして
ゆっくりプラスチックを溶かしながら拡大していく感じで作業。
キレイな穴を開けるのではなくワザとバリが出て少し窮屈な穴を開けるイメージ。
これを６個分。恐ろしく時間が掛った。
何とか１つも割らずに作業完了。
続いて同じぐらい冷や汗をかきながらペグ本体に圧入作業。
これも水平出しをきっちりやってゆっくり時間を掛けながら作業。
工賃に見合わない膨大な時間が過ぎ去ってゆく（泣）
流した冷や汗で少しでもダイエットになればまだしもなのだが（笑）




無事に取り付け完了しました。
大きな軸ブレもなく弦テンションに負けて空回りする事もなく実用出来る状態になりました。




くどいですがご自分で作業される場合は全て自己責任でお願いします。

ＧＷ期間の営業案内です。

２９日（日）　日曜定休
３０日（月）　祝日定休
１日（火）　通常営業
２日（水）　通常営業
３日（木）　１５時までの短縮営業
４日（金）　１５時までの短縮営業
５日（土）　祝日休業
６日（日）　日曜定休

３日、４日にご来店ご希望の場合は早めにご予約お願いします。

１８日（水）臨時休業とさせて頂きます。
１９日（木）定休日です。

ご迷惑お掛けしますが宜しくお願い致します。

さて、前回の近年モノM.MAN AXISに続いてはPEAVEY WOLFGANGである。

今回もフレット交換、電装系の入れ替え等、徹底的に作業するのだが
このWOLFGANG、ペグ・トレモロの金属パーツのメッキに劣化が見られる。
フレット周りの作業は前回を含め今までも何度かブログアップしているので
今回はＥＶＨ系以外でも作業依頼の多い金属パーツのクモリ・サビ取りについて書いてみる。
先にお断りしておくがメッキの下、地金まで浸食している茶色いサビは手の施し様が無い。




ペグとトレモロを作業しましたがトレモロを題材に進めていきます。
下の画像の様にブツブツとメッキ表面に凹凸が出来ています。
見た目はもちろん、手触りも悪いので何とかしたいところ。
しかし６弦サドルの一部の様にメッキが剥がれ落ちてしまっている箇所は
何とも出来ません。地金が露出しているのに茶サビが発生していないのは
ラッキーです。




使用上手で触れる機会の多いファインチューナー。
こちらもブツブツ状になっていますが黒染めのメッキなのであまり攻める事が出来ません。
黒染めは少し研磨するだけでも剥がれて地金が出てしまうので。
軽くコンパウンドで研磨する程度になります。




まずは全分解。




軽い腐食程度なら手作業で研磨しますが今回はブリッジパーツの全て、ペグ６個なので
小型のホイルブラシをボール盤に付けて研磨します。
使用するホイルブラシは金属仕上げ用途の物。出来るだけ目の細かい物を選びます。
フエルトのホイルブラシもありますが耐久性が低いのと６弦サドルの様にメッキの剥がれが
あると引っ掛ってダメージを広げる可能性があるので自分はほとんど使いません。




ボール盤はギアゴムを掛け変えて回転数を落とします。




ベースプレートの研磨開始！
力を加えずに軽く当てる程度で気長に研磨します。
強く押しつけるとブラシが食いついて研磨物がフッ飛んでしまうので要注意。
とは言っても大型のボール盤を所有している方は少ないと思いますが…




ファインチューナー部はブラシを当てる事が出来ないので手作業です。
コンパウンドと「赤ちゃん用綿棒」を使います。
この「赤ちゃん用綿棒」、今回の用途以外にも細かい所のクリーニングに重宝するのでオススメです！
綿棒よりも大きめの物が入る箇所はフレット周りにも多用する「銀磨きクロス」がオススメ。




研磨後、ファインチューナー基部に入り込んだコンパウンドはパーツクリーナー等で
洗い流します。




仕上げに銀磨きクロスで磨き上げてベースプレートの作業終了。




次はサドルです。
研磨対象が小さいのでベースプレートより慎重になります。




オクターブビスの入る窪みやブロックの入るスリット内は再び赤ちゃん綿棒の出番。




トレモロ研磨作業終了。
さ、ペグに取り掛かるか。（画像はありません）




フレットも打ち終わり劣化していた電気系入れ替えて組み込み完了！
画像では分かりませんがお客様ご希望でザグリ内には導電塗料を塗りました。




ファインチューナーの頭もツルツルとはいきませんが不快なザラザラが少なくなりました。




ビフォー・アフターで並べたら分かりやすいかな？




金属パーツや弦のサビや劣化は汗の質により個人差がありますが
基本的には弾き終わったらギタークロス等で手の触れた部分全てを拭き上げる事が
重要です。
これは金属パーツ類だけでなく塗装面も同じです。
今回の様に手触りの悪い凹凸が出ている程度なら研磨で改善できますが
メッキが浮きあがって地金に茶サビが出ている場合は作業出来ません。パーツ交換になります。
つまり、普段、弾き終わってからの一手間で金属パーツを含めギターに掛るコストは変わります。
弦やビス類ならまだしも皆さんご存知の通りトレモロユニットは決して安いパーツではないですからね…

 


それにしてもWOLFGANGは久し振りに作業したな。
普段は圧倒的にＥＶＨ、ＡＸＩＳが多いので新鮮でした。
と同時に改めてM.MANからPEAVEYへの変遷箇所が見えて中々楽しい作業でした。

これまで当店でのギター本体の販売と言えばフルウッドコンセプトを中心とした
プロパーモデルとカスタムオーダー品、ご注文頂いた一部メーカー品でしたが、
この度色々とご縁が有りギター本体の販売を開始致します。

価格では大手量販店様や安売りショップには敵いでしょうが工房ならではの
技術力を活かし、工場出荷時や楽器店店頭では手の回っていない
セッティング作業をお客様のご希望に沿って施しますのできっとご満足の
頂ける１本と出会えるかと思います。

まだ商品アイテムは少ないですが下記の商品名をクリックして頂くと
詳細内容がご覧頂けます。

尚、各商品に関するお問い合わせは当ブログコメント欄ではなくお手数ですが
お電話、メールでお願いします。
tonegarage@nifty.com
０６－４８６５－１２１２

今回ギター販売開始を記念してＴＫＬ社ハードケース格安販売や
店頭デモ用フルウッドコンセプトの特価販売も御座いますので
ご検討宜しくお願いします。


FERNANDES FR-ELT SUS　チョイ傷Ｂ級品　【ＳＯＬＤ　ＯＵＴ】

 


Taylor  324　新古品　【ＳＯＬＤ　ＯＵＴ】

 


Taylor K14ce LTD　新品　販売価格　５８万円

 


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FWC-255ST♨
ADVANCED PLAYER TL GRAND BLUE

 



 


これまでリペアが主軸でした当店ですが本体販売を通じて新たなお客様とお会い出来ます事を
楽しみにしております！