今回は前から書こう書こうと思っていたブリッジのネタです。

と、言うか実は頻発している症状なのですが毎回お客様に症状を説明するのが難しく、
次回からは「このブログを読んで頂ければお分かり頂けます」的な業務お助けネタでもあります。


皆様お馴染のギブソン純正ABR-1（ワイヤードタイプ）とナッシュビルです。
いすれも新品ブリッジへ交換、取り外し品になります。







当たり前の話、両ブリッジとも金属で出来ています。
金属でこの程度の質量があれば簡単には変形しないと思われていますが…
↓ の画像をよぉぉぉ～～～く見てみて下さい。
なぁ～～んとなくブリッジの頭面が直線ではない様に見えてきませんか？




分かりやすい様にスケールを置いて光を透かします。まずはナッシュビル。
でも待って下さい。
薄いスケールを指で支えながら逆の手でカメラのシャッターを押すのは非常に難しい…




なので少し厚みのあるアルミのプレートを置いて撮ります。
アルミのプレートが曲がっている様にも見えますがこれは歪曲収差と言ってカメラのレンズの
都合なので気にしないで下さい。
また画像の水平が取れていない事もご容赦下さい（笑）

両端はプレートとブリッジ頭面が当たっているが真ん中は隙間が空いて光が透過しているのが
分かりますね？




次にサドルを外したＡＢＲ-１。
こちらの方が隙間の幅が大きいです。




いずれも長期間弦のテンションを支え続けた結果、指板Ｒとは逆方向にブリッジが反ってしまっています。

実際の症状としては１弦・６弦を適正な弦高にした際に３弦・４弦の弦高が低い。
３弦・４弦を適正にすると１弦・６弦が高過ぎると言った感じ。
軽症であれば１弦・６弦のサドル弦溝を少し深く切ってバランスを取る事は出来ますが
今回の２本のブリッジの様に「曲がり・反り」が酷くなると残念ながらブリッジごと交換しか
改善方法がありません。
「え？金属製のブリッジが弦のテンション如きで曲がるの？」と思われるかもしれませんが
これが現実です。弦のテンションによる圧力は半端ないです。
なるべくは弾かない時には弦を緩めてあげて下さい。

そしてこの症状はギブソンに限りません。GOTOH、信越などの日本製ブリッジでも同様です。
ドイツ製＝シャーラー製のナッシュビルでも同じです。

お手持ちのギターのブリッジがＡＢＲ－１＆ナッシュビルタイプで弦高調整を行っても
どこか気持ち悪い場合は一度ブリッジの曲がり・反りをチェックしてみて下さい。

今回は漢のギター、１ハムのランディーＶです。

ご依頼頂いたのはフローティングフロイドローズのアームアップ方向止め。
アーム使わなくともルックス的にはやっぱフロイド付いてないとね～
しかしアーム使わないならフロイドは単なるチューニング狂い製造機である。




アームアップ止めは以前下記ブログを書いてから何本も同じ手法で作業させて頂きましたが
やはりもっと手軽な方法はないかと…
http://tonegarage.blog52.fc2.com/blog-entry-411.html
いや、ぶっちゃけ結構大変なんですよ。↑ の作業って。

なのでオーソドックスな手法、「何かしらを挟み込む」クラプトンブラッキーな原点回帰を
模索すべく木片よりは遥かに強度のあるアルミの板材やら角柱やらカーボンのブロックやら
色々素材を集めて検討したんですけどね…




やっぱり肝心のサスティーンブロック対面のボディー面が平面出てないのよな。
塗装の凹凸をある程度研磨したら平面出た様に感じるけどスケールやスコヤ当てると
ダメ。
ブリッジの強いテンションを面で均等に受け止められるか？と言えば全然ダメだ。




で、モヤモヤ考えるのにも疲れたし何よりこの時間が勿体無い。
結局いつも通り「面」で支える事は諦めて「点」で受け止める作戦だ。







と、まぁボディー側はすんなり作業が進んでな、いざサスティーンブロックの加工に取り掛かろうと
したのだが…
よぉぉぉ～～く見たらブリッジベースプレートに対してサスティーンブロックが垂直出てないのな。
極僅かにだが後ろ方向＝ファインチューナー側へ傾斜している。




本当に極僅かなので角度調整にはロックナット高さ調整用のシム、0.1ミリを挟んだ。




そして穴開け。

いやぁ～焦った。
焦り過ぎて画像撮るのを忘れたがサスティーンブロックのほぼ真ん中に施工したのだが
何とこの位置までブリッジプレートと固定用のビス穴が来ててな、急に片側だけ素材の硬度が
変わった為か「パッキィ～～ン！」と激しい音と共に鉄鋼ビットが折れて吹っ飛んだ！！
ボール盤の回転数はこの加工のいつもと同じ設定だし最初は何が起きたのか分からなかった。
ケガしなくて良かったわ。ホント。




幸いサスティーンブロック側には何もダメージは無かったので新しいビットを買いに行って
無事貫通。
ネジ山のタップ切りまで来た時には汗ダクになっている自分が居た。
まだ涼しい時期だったのにバタバタした汗と冷や汗でＴシャツびちょびちょ。




多少トラブルは有ったものの作業完了。




組み込んで調整。





ちなみに今回はトレモロスプリングの共振止めもご要望でしたのでスプリング内に
ウレタン入れてみました。
オールパーツでコレ用のパーツ出てたから使いたかったけど在庫切れ＆納期未定…
早くしっかりしたディーラーがALLPARTSやってくれんかね。。。




同時期に他作業でお預かりしたフロイド付きギター数本を同じ観点でチェックしてみたが
やはりサスティーンブロック対面がしっかり平面出ている物は無かった。
なので当面フロイドのアップ止めはこの手法でいくしかないかなと…
本当は「面」でしっかり止めたいのだけれども。


今回の作業の趣旨が何たるやかをお分かりになりにくい場合は冒頭に貼った以前のブログを
お読み下さい。

今回はかなり古いフェルナンデスのＦＳＴを徹底的に作業させて頂いた。

お客様が昔弾かれていて最近カムバックの為に再登板する１オーナー物である。
当時ブラッドギルスに憧れて購入されたそうだ。

おそらく80年代にフェルナンデスがフロイドローズの正規代理店になった初期の頃のモデルではないかと思う。

なぜなら




ファインチューナー搭載以前のフロイドローズ。
ＦＲＴ－３が搭載されているからだ。
今の若いギタリストはファインチューナーが付いていて当たり前だろうが
この初期のフロイドには付いていない。
Ｅ．ヴァンヘイレンが世に知れ渡りだした頃と同構造の元祖フロイドローズである。




まずはフレット交換から着手。
これがねぇ…驚きと言うか感心したと言うか。
今まで一番目にしてきたフェルナンデスは猫も杓子もエレキギター！だった80年代後半～90年代
の物が大半だったけどネックが厳しい…物が多かった。
具体的に言えば順反りました⇒ロッド締めました⇒ローフレット側は逆反り、ハイフレット側は順反り、
あぁ…波打ってしまったか…それでは一番波打ちの程度の緩いポイントでロッド調整は諦めて
他で何とかセッティングするか…
みたいな物が多かった。
今回はそれ以前のモデルだけにお預かり時の一番最初にネックをチェックさせて頂いた。
何と！クセが無いのよ…順反ってはいたがロッド締めても波打ちにならないのよ…
「何だ…バカ売れ⇒大量生産前は真面目に作ってたのかよ…」ってのが正直な感想。
もちろんこの個体は長い年月の保管状況が良かった事もうかがわれる。
したがって毎回苦労する指板修正はすんなりと進行出来た。




さて、ボディー側である。

フロイドのスタッドは木ネジ式。
そして６弦側が少し倒れている。




現行でも厚めのメイプルトップ等の硬いボディー材なら木ネジ式でも問題は無いが
今回はスタッド＆アンカー式へ変更する。
ネジ頭マイナス溝が少しサビて形状もナメているので抜く際はマイナスドライバーは使わない。




国産のネックジョイントプレートがドンピシャのサイズだった。
ちなみにレスポールのテールピーススタッド等の太いマイナス溝にはネックジョイントプレートが
結構合う。フェンダーＵＳＡのヴィンテージ寄りモデルのプレートは肉厚が薄め、
国産やアメスタ等は厚め。３種類の厚みのプレートを事あるごとに工具として使い分けています。




抜き取り完了。
６弦側は一度スタッド倒れ修理をした跡が見られる。




ちなみにＰＵザグリはハムのモデルと汎用の形状。




位置出ししてアンカー埋め込み完了。




現行フロイドローズのスタッドは木ネジとは違い細かいネジのピッチでスタッド高が微調整出来る。
が、ネジのピッチが細かいだけに少しのピッチズレで高さ調整時に引っ掛かりを感じる事が多い。
スタッド挿入前に粘度の高いシリコングリスを薄塗り（アンカー内）すると良い。
そのグリスの画像が無くてゴメンね。お客様の機械屋さんから分けてもらった業務用グリスなので
パッケージ等が無いんですよ…




分解時、ピックガードの固定ビスが緩かったので全ビス穴を埋め木＋空け直す。
そして導電塗料塗布。




さて本題？のフロイドローズだ。




ファインチューナー搭載後、コピーモデルも含めて「持病」とも言えるのが
このアーム取り付け部。
上下のデルリンワッシャーが六角ナットと別々に回ってしまうので締めつけても締めつけても
すぐに緩んでしまうのである。
以後のモデルでアームホルダー的なパーツが付く様に進化はするがそのホルダーも
激緩みだった。
若い頃、自分はソレが相当ストレスだった。




今回は徹底的にヤルのだ。
だからアームはアーム、アームホルダー自体の緩みとは無縁の現行フロイドの物へ交換しようと思う。
ベースプレートのアーム差し込み穴を拡大してアームホルダーを付けるのだ！




普段フロイドコピー物で作業する機会が多いから今回も「はいはい、いつも通りねぇ～」
って感じで着工…




が、

マジでメイドイン独、マジでしっかり作られたフロイドは一筋縄で行かなかった…

か…硬い。

１００Ｖのボール盤では全く歯が立たない…

汗だく（冷や汗含む）になりながら奮闘するも僅かに面取り程度しか削れない。

それでいてパワー掛けるとベースプレート自体の「たわみ」を感じる。

ここは無理すべきではないと判断。

プランＢで何とかする事にした。




プランＢはその昔、タバコを吸ってはいけない年頃の頃にタバコを吸いながら
バイク屋のおっちゃんに教えて頂いたアイデアだ。

六角ナットとデルリンワッシャーが別々に回るから緩みやすい⇒一体化とまではいかないまでも
六角とデルリンの間の「スベリ」を無くす。
つまり両者の間に座金ワッシャーを挟む。




組み込み完了！
くりくりくりくりくりくりくりアームを回してみるが六角ナットが緩む気配は無い。
現状でやれる加工ではこれがベストだろう。
いずれ緩む事はあるだろうがノーマル時の頻度とは比べ物にならない。

そう言えば数年前に実家付近へ立ち寄った際、件のバイク屋は無くなっていた。残念だ…




フレット打ち完了後、いつも通り電装系（ＰＵ以外）は全て入れ替えて組み込み完了！




危惧していたロックナット締め込み時のチューニングのズレだが金属加工精度がピンピンに
立っているこの頃のナットベースが良いのかテンションバーの高さ＝如何に弦がロックナットに
密着するかをネチネチ調整したのが良かったのかきっちり弦を伸ばしてから
クランプを締め込み後、チューニングの狂いは酷い弦でもラック式チューナーで１０セント以下に
収まった。
これならファインチューナーが無くとも十分使える。
まぁ＃したら微妙な力加減で弦を引っ張って延ばすってな工夫程度は必要だが。





仮組みの段階で気付いた、いや、驚いたのだが普段耳慣れたフロイド付きギターとは
「鳴り、鳴り方」が違う。
文章で表現するのは難しいのだけれどもフロイド特有の金属的な高域は出ているものの
ボディーへベタ付け設定、スプリング５本張りのストラトに似た膨らみのある鳴りが出る…
この分厚い鉄製のサスティーンブロックのせいだと考えがちだがブラスや合金製の
サスティーンブロックをここまで厚みはないものの鉄製に交換すると普通は一層ソリッドな感じ＝
金属的な冷たい高域が増すものだ。
なのにハーモニクスの広がり方を含めて何処かシンクロブリッジのストラト的な鳴りになった。




何で？？って考えながらもセッティング出しで長時間弾いていたが思い当たる箇所としては
ファインチューナーが無いからこそのメリット、
サドル底面が全面でベースプレートに接地している事だ。
ファインチューナーが付いているとサドルが２ブロック構造になり弦をロックしている
後ろ側のブロックはベースプレートから必ず浮く。
一番弦に直結しているサドルの最重要部がブリッジのベースプレートから僅かながらも必ず浮く。
これこそが現代で言うところの「フロイド付いたギターの音」と呼ばれる鳴りの原因かもしれない。

 


もちろん今やヴィンテージ枠の年代のギターなので木材自体の「鳴り」もあるだろうが、
本当に良いギターに仕上がったと思う。
オーナー様にはこれからまたガンガン弾いてもらいたい。





ちなみに以前（2012年）にＦＲＴ-3についてブログを書いていたみたいだ。
http://tonegarage.blog52.fc2.com/blog-entry-112.html
書きながらＦＲＴ－３ってどんな特徴有ったっけ？と検索したら自分のブログがヒットした（笑）
トーンガレージの黎明期？まだ2名体制でやってた頃だな。懐かしい～

当時書いたブログのＦＲＴ-3はサスティーンブロックの底面＝スプリングを挿す面がスラントして
いた様だが今回のブロック底面はフラット。どちらが古いのかは自分には分からない。

連休前までバッタバタだったので中々マトモなブログを書く時間がありませんでした。
久々徹底的シリーズですが大体内容は毎回似たり寄ったりなので今回はサラッと（笑）

季節は春先の事、80年代のレスポールを２本同時進行で作業させて頂きました。
別々のオーナー様です。
1本はオービルのレスポールスタンダード。バイギブではありませんがオーナー様の
思い入れの詰まった大切なレスポール。
もう１本はトーカイLS80。今やジャパンヴィンテージのレスポールでは代表格でしょうか。
（画像は完成時）

作業内容はいつもとほぼ同じ。
木部。ＰＵ以外は全交換です。
金属パーツもオービルはきっちり作られていた頃のグローバーペグは流用するも
ブリッジ、テールピースは交換。
トーカイはペグも交換。




さぁサラっと書いていきましょうか。

なんて言ってるがオービルの指板修正に入ったところで手が止まった。
何故ならこのオービルの指板は今やほぼ見る機会の無い本当の意味での
ローズ指板。インディアナローズだったから。




今からもう３０年近く昔だろうか。
当時はギターエンジニアスクールに通っていた。
その時はローズ指板＝インディアナロースでしょ？ってぐらい当たり前の素材だった。
むしろインディアナローズ以外のローズって何？ぐらいの知識だった。
それが今や代替え素材が主流になり、インディアナローズなんてほぼ見る機会はなくなった。

が、

このオービル。ボディートップの木目もフィルムプリントの廉価版ではあるが木目の詰まった
上質なインディアナロースが使われている！
思わず防塵マスクを取ってダイレクトに匂いを嗅ぐ。
そうそう。コレコレ。
当時は防塵マスクなんて付けずに指板を削っていた。
この鼻の奥に突き刺さる様なツーンとした刺激。懐かしい！
削り粉をジップロックで保管したろか？と思うぐらいに久し振りの再会だった。




トーカイの方も負けてはいない。
一瞬でペーパーを目詰まりさせる油分が非常に多いココボロだ。（たぶんココボロ…）
酸化して褪色していると一見ではグラナディロと区別は付き難いがコッテリ且つ非常に細かい
粒子が恐ろしいペースでペーパーを消費させる。
でもサウンドはそのイメージと対照的で個人的には意外とブライトな類だと感じる。
2000年代前半のフェンダーＣＳ、タイムマシンシリーズでもよくお目に掛った記憶がある。




そんなこんなでフレット打ち、導電塗料まで完成。
ここからが本当の勝負の始まりだ。




とか言っておきながらトーカイさんのブリッジスタッド交換、オリジナルのスタッド抜きは
導電塗料塗る直前まで後回しにしていた←逃げてた（笑）




理由はこのスタッド根元の茶サビ。
かなり内部まで進行してそうな茶サビ。
この類は慎重に慎重に慎重に抜いても
「プリッ♪」とした想定を遥かに下回る軽いトルク感と共にサビた根元で折れる。
折れると言うかねじ切れる。
折れたらスタッド周辺を何回も何回も何カ所も何カ所も細いビットで穴を開けまくって
スタッド救出作戦を展開しなくてはならない。←ホンマめっちゃ大変な作業なのよ…

木部に余計な油分は吸わせたくないが根元にシリコンオイルを染み込ませる。
シリコンオイルが十分染み込むまで寝かせるべくしばらく放置←逃げてた（笑）

いざ覚悟を決めて背筋に変な汁が流れる感覚でゆっくりとゆっくりとゆっくりと
力を加えて回す…

「キュキュキュ……クリッ！！」

回った…いや…折れたか？←マジで冷や汗流れた





…先っぽ木ネジ仕様だった（爆笑）
こりゃ～おっちゃんLoveRockさんに１本取られたわ～




さてそのトーカイさんのＰＵ。

何と両ボビン共にアジャスタブルポールピース！

全ポールピースを抜いて研磨。（右側が研磨完了組み込み前）




何とＰＡＦだぜＰＡＦ！！
ゴトーのだけど。

この後でオービルに積むＰＵカバー付きのバーストバッカーと共にロウ浸け。




オービルさんはオービルさんでハードケース（ギブソン物）の持ち手が破損している。





内張りを少しめくってＭ３ビスや緩み止め座金ワッシャー等挟んで持ち手金具を固定。




修理完了！
この頃（つっても画像は無いから分かり難いだろうが）のボブレン製でしっかりしてた頃の
ギブ箱は結構持ち手のトラブルが多い。
以後の年式は持ち手自体が千切れる軟弱仕様へ、中古屋泣かせ仕様へと進化する（笑）




2本共に完成！

作業前の試奏から感じてはいたし組み込み時からは確信に変わったのだが、

「鳴る」

2本とも近年の本家のクソ高いレスポールよりも「鳴る」そして音の芯が太い。

もはや当時の定価、実勢価格なんざどうでも良い。

結局肝心なのは木部である。木さえしっかりした物を使っていればヤル事やれば
出音で応えてくれる。




トーカイＬＳ－８０に至っては現在の中古価格は完全にヴィンテージギター枠の値付けになっている。
ただ単に古いから人気があるから値段が高い？
中古屋店頭に置いてある吊るしの状態を試奏すればそう思うかもしれない。
真価は本当の鳴りを引き出してこそ分かる。
オービルもこのＬＳも近年のレスポールしか弾いた事の無いギタリストが弾いたら何て感想を言うのだろうか…




さて、何で過去の自分を叱りたいのか。

トーンガレージ前は今は無き中古・ヴィンテージショップで仕事をしていた。
その頃売れ筋は当然ギブソンフェンダーヒスコレタイムマシーン。
何故か４キロより軽いヒスコレＬＰがもてはやされるサウンド面からしたら謎な時代だった。
確かに2000年代前半のヒスコレは軽いし作り込みも良い。
しゃら～んとしたヌケ重視の鳴りが好きなレスポーラーにはお勧めである。
しかし音録りしたら分かる。
重たく感じる80年代近辺の日本製レスポールの方が音作りに汎用性が高い。
つまりは太くて芯がありつつ倍音が広がるのだ。（もちろん徹底的に手を入れたギター前提でね）
と言う事はＰＵの選択は重要になるが演奏ジャンルが幅広く対応出来る。
ブルース、メタル、歌モノ、何でも来いだ。

話は当時の自分に戻る。

お客さん「レスポールの買い取りお願いします。」

自分「はい。いいですよ！（ヨッシャ！←心の中の声）」

自分「メーカーはどちらでしょうか？」

お客さん「オービルなんですけど押入れの中に眠ってて」

自分「…もちろん大丈夫ですよ～（ガッカリ↓←心の中の声）」

決してギブソンじゃないからとメンテナンスに手を抜いたりする事は無かったが
想定販売価格からしてそれほど入念に手を入れるわけにもいかなかった。
ジャパンヴィンテージ物が人気な時代ではあったけれどそれは本家に比べて
遥かに安価な販売価格ありきだったと思う。

購入されたお客さんも販売していた自分も、買い取り時にガッカリしていた自分も

本当の価値には気付いていなかった。

思い出せばあの頃にもアタリ個体は結構有ったのよね。
無意識なれどメンテナンス完了時に必要以上に長い時間弾いてた個体。
販売価格だけで物事考えて「何故無意識に長い時間弾いてしまうのか？」
の原因を追及しなかったバカな自分。

冒頭ではサラッと書くとか言いながら
インディアナローズの匂いを思い出しながらダラダラ書いてみた。

遅くなりましたがＧＷ期間中の営業に関してご案内致します。

２７日（土）　通常営業
２８日（日）～5月３日（金）　休業
４日（土）　通常営業
５日（日）　日曜定休
６日（月）　通常営業

２８日以降、４日・６日のご来店予約はメールでお願いします。

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レバースイッチと言えばストラト・テレに限らず代表的なＰＵセレクタースイッチだ。
トグルスイッチと合わせて1950年代から基本構造は何一つ変わっていない。

今回はそんなレバースイッチの代表的機種とその特徴について等のつまんないお話しだ（笑）

まずは王道のＣＲＬレバースイッチ。（画像は某大手通販サイトから拝借）

近年値上がりが激しいものの１９５０年代より現代までを生き抜いてきたレバースイッチの代表格。
商品の中にはクライオ処理が施された音質・耐久性向上品もあるが基本的にレギュラー品で十分耐久性は高い。
ただしスイッチング時のクリック感は柔らかく、レバー本体も左右にアソビが結構あるので
カチッ！とした切り替え感が好きな人には少し心許無いかもしれない。
とは言え１９５０～６０年モノのヴィンテージギターでは当時のオリジナルスイッチが未だ正常に機能して
いる場合も多く、その耐久性たるや驚くしかない。
操作感に違和感が無ければ信頼性は一番高いスイッチである。












そしてそのＣＲＬの日本製コピー品の代表格がこのＤＭシリーズ。
見た目にはＣＲＬと似ているが基本性能・耐久性は残念ながら足下にも及ばない。
今から30年近く昔だろうか、ギターメーカー勤務時にこのＤＭを搭載した製品（もちろん新品）で
接触不良が多発。倉庫の在庫200本以上のスイッチを全て交換する
「レバースイッチ交換祭り」は未だ記憶から消える事が無い（笑）
思えばそのメーカーでは何度か同種の「地獄祭り」が開催された…
近年の国産ギターではＤＭより後述のＹＭの方が目にする機会は多いが両者共に
トラブルの問い合わせを頂く度に心の中で「ですよね。ＤＭ・ＹＭですしね。」ぐらいの感覚だ。
特にＤＭは接点不良以外にスイッチ基部のプラスチックパーツの破損も多い。
切り替え感はＣＲＬに比べてアソビが少ないので感触は悪くないがそのスムーズさ故に
強度不足なのかもしれない。




では「なぜレバースイッチの接触不良等のトラブルは起きるのか？」
とりあえずまずはここに触れておこう。
当店でも「レバースイッチの接触不良・ガリ」のリペア依頼は四六時中である。
レバースイッチのトラブルを経験された方も少なくはないのでは？
上記のＣＲＬ、ＤＭ共に中身丸見えである。
すなわち切り替え接点が外気に直接触れている。
外気に直接触れると言う事は湿度の影響も直接受ける。
これにより接点は酸化、劣化。分かり易く言えばサビるって事だ。（目に見えて明らかにサビるわけではない）
１９５０年代ならまだしも、現代でこんな風に接点が剥き出しのスイッチが他の業界にあるだろうか？
「古き良き」を重んじ過ぎる楽器業界独特の風習でもある。

しかしながらＣＲＬでもトラブルが起きる人も居るしＤＭを長年使っていてもノントラブルな人も居る。
両者は何が違うのか？
それは「レバースイッチの切り替えを頻繁に行うか」だ。
切り替えを行う事で酸化した接点同士が擦れ合わさるのでクリーニングされる。
そう。レバースイッチの接触不良が起き易いギタリストは
「オレはストラト使ってるがバッキング主体だからリアしか使わないゼ～」な人や
「ジャズしか弾きませんのよ。だからフロントしか使わないのですのよ。」な人、
そして「ギターと言えばソロでしょ！24時間スイープやるゼ！」等々。
要はそんなギタリストでもギター抱えてテレビでも観てる時に何気にガチャガチャとスイッチを切り替えて欲しい。
これはトグルスイッチでも同じである。
それだけでスイッチの寿命は変わる。
もちろんヤリ過ぎると接点が摩耗して劣化するが。


なら接点が外気に触れてないスイッチはどうなのか？

ここからはクローズドタイプ＝密閉型のお話し。

国産ギターで一番よく目にするクローズドタイプはこのＹＭシリーズだ。
少し古いフェンダージャパンなんかでお馴染み。
確かに切り替え接点が外見では見えないクローズドタイプなのだが…
ＤＭの欄でも書いたが実にトラブルが多い。
軽い接点不良時に試しにレバー根元のスリットから接点復活剤を吹き込んでやれば症状が改善したりする。
と、言う事は接点は完全に密閉されてはいないのだ。
ハンダ付けする端子部からも少し接点基板が見えたりする。
ＤＭの様なオープンタイプに黒いカバー付けました！程度と考えても良いかもしれない。

正直近年ＤＭは目にする機会が少なくなったがこのＹＭは未だ現役である。
ギターメーカー側としてはおそらくは新品保証期間内のクレームも多いはずだろうが何故使い続けるのだろうか…
たぶん原価が安いのだろう。
切り替え感は「カタカタカタ」と軽いクリックがあり使用感は悪くはない。














そして個人的には一番信用しているレバースイッチがコレだ！
ＯＴＡＸ製のＶＬＸシリーズ。
先述のレバースイッチ交換祭りにおいてＤＭから一斉に交換したのはこのＶＬＸ。
もう何十年も変わらず高いクオリティーを維持している。
今までの長いリペアマン人生においてもコイツの接点不良に出会ったのは僅かに数件だ。
切り替え感は「コココココ…」とスイッチが今どの位置に有るかが少し分かり難い。
ＣＲＬからこのＶＬＸに変えたら違和感を感じるだろう。




端子部は完全に密閉されている。




レバー基部の隙間から覗きこんでも中身は見えない。




まぁそんなこんなで
お客様から指定が無い限りはＣＲＬとＶＬＸしか使う気がない。

が、

初めて見たのは今から数年前。
そして先日も訪れたコイツ。

お客様「レバースイッチがおかしくて…切り替えても音が出る時と出ない時があるんです」
とお持込み頂いた国産新品購入ギター。
ワシ「ハイハイよくある症状ですね。メーカー保証でスイッチ交換されては？」
お客様「そうなんですけど急いでいるのでスイッチ交換お願いします。」

中を開けて驚いた！
パッと見はＶＬＸらしきスイッチが付いていたのだ。
でもね…何か変…レバーの太さとメッキの質感が違う。




本物ＶＬＸと並べたら分かるのだが微妙に厚みや角の立ち方が違う。





そう。なぁ～～んでもコピーする某大陸某国製。

あのなぁ…もうコピーするななんて言う気はせんわ。
ワシも密林で安いコピー物（ギター関連ではない）買って喜んでたりする事あるし（笑）
見た目は許す。でももうちょい中身のクオリティーを上げてくれんかね？

つーかMade In JAPANのギターにこんな怪しいスイッチ使うなよ。
今は新品ギターが売れずに国産各メーカーが苦労しているのは重々承知しているが
こんなスイッチ付けてるといずれもっと苦労するぞ？
そして出来ればＹＭも使わないでくれ。

ちなみに最近の大陸製ギター廉価物にはオープンタイプの得体の知れないレバースイッチが付いているが
端からお話しにならないクオリティーなので今回は割愛する。




もはやコントロール内を一見でＶＬＸの様な白いスイッチが見えても安心出来ない。
側面のシールの有無を確認しないと安心出来ない世の中になってしまった。


ちなみにＶＬＸには回路数の多い別モデルもある。
アイバニーズがＶＡＩ配線によく使っている４回路タイプ。




こちらも重要な切り替え接点部はきっちり密閉されているので安心出来る。





今回はつまんないＤＭ・ＹＭスイッチ叩きのブログにお付き合い頂き申し訳なかったが結論を言います。

レバースイッチがトラブったら

交換するのは

ＣＲＬかＶＬＸにしましょう！

ＣＲＬは販売先表記、もしくはパッケージに５way、３wayの表記が絶対あります。
ＶＬＸは５３が５段、５４が３段切り替えです。


あ、スイッチ・ポット・ジャックの軽い接触不良等で接点復活剤を使われる方も多いですよね？
その際は「鉱物油・鉱物性」の物は使わないで下さい。
身近に有るメジャー物で言えばKURE 5-56、ＣＲＣは厳禁です。
鉱物性オイルはＹＭやＶＬＸ４回路に見える黒い部分、普通のプラスチックを溶かします。
必ず信用出来る楽器メーカーの販売する接点復活剤やオーディオ用の物を使用して下さい。
電気部品への使用禁止が書かれていないシリコン系グリスで粘度の低い物がオススメです。

Seymour Duncan ＦＶ＆ＬＰ　Ｍ.シェンカー＆Ｒ.ローズ 近年マトモなシグネイチャーモデルが無いですね編 の続きを読む

臨時休業のお知らせ

所用により３月２５日（月）・２６日（火）は臨時休業とさせて頂きます。
お急ぎのお問い合わせ、ご来店予約はメールでお願いします。
tonegarage@nifty.com


何かとキャリングハンドル周りにトラブルの多いギブソンのMade in Canada期ＴＫＬ製ハードケースですが




破損状況によっては修理可能です。

ここ最近ヴィンテージポットのメンテナンス依頼が重なりましたが
少し前のブログが検索でヒットしてのお問い合わせ、ご依頼が多かったので
改めて書いてみようかと思います。


まずは１９５３～５４年製のSTACK POLE製ポット。




まずは分解。




端子に残ったハンダを除去。




画像では分かり難いですがメインシャフトを引き出すには真ん中の端子にポンチ止めされた
ワイヤーを外す必要がある。
が、ポンチは一度外すと再利用出来ないので無理せずにこの状態でクリーニング。




クリーニングも新たなグリス塗布も高級赤ちゃん用綿棒（ちょっと高いヤツは毛羽立ちにくい）
の先端をペンチで潰して平たく、そして細くして使用。




キャップ部に残ったハンダも除去。
除去後のアップ画像撮るの忘れた…




組み立て完了。




シャフトの根元のＣリングは少し捻れていたのでバイスで挟んで捻れを修正。
その後表面のサビや汚れを除去。




元位置へ取り付けてポットメンテナンスは作業完了。
このＣリングの締め付け具合によってポットの回転トルクが変わる＝硬くなるので
慎重に力を入れ過ぎない様に締め込んではシャフトを回してトルク確認しながらの取り付け。




完成！




今回はストラトのピックガードアッセンブリーごとお預かりしていました。
オリジナルから７８年製ＣＴＳへ交換されています。




そのＣＴＳと入れ替え配線。
使用したハンダは銀の配合率が０．２％以下とツヤの少ない鈍い輝きの仕上がりになるハンダ。




左側のミニポットのハンダが普段メインで使用しているkester44。
右のポットの入力端子のハンダと光り方の違いがお分かり頂けますかね？




光り方の鈍いハンダですが私は当店お客様の銅線材取り扱い業者様より分けて頂いた
謎の(笑）ハンダを使っています。その業界では専門性の高い部分で使用するらしいですが
ヤニも入っているのでフラックス等も不要で普通に使えます。
たまに以前のブログを見たお客様より「ツヤの少ないハンダって何ですか？」とお問い合わせを
頂きますが似た様な仕上げになる代替え品としては鉛フリーのハンダがあります。
ただし鉛フリーのハンダは融点温度が高くい為、普通のハンダこてでは扱い難く、
温度の高いハンダこてが必要です。そして温度の高いハンダこてはその温度故に
パーツ側への熱ダメージも大きくなるので短い時間で確実にハンダ付けする技術が必要です。


続いては１９６０年製CENTRALAB。




CENTRALABはシャフト根元にメーカー刻印が入っている物と入っていない物がある。
今回は入っていた。




分解。




分解前に回転させると少しザリザリした感じだったし
キャップに茶サビが出ていたので嫌な予感はしていたが…







シャフト筒の内側にも茶サビが出ていた。




シャフト筒はメインシャフトとのクリアランスの兼ね合いもあるのであまり強気で攻められない。
なので中目のコンパウンドを綿棒に付けて力を入れずに根気強くサビ取りをする。




アルミ製のメインシャフトも劣化で白い粉が強固に付着していたので
極細目の研磨スポンジで磨く。




カーボン抵抗には深い轍が出来ていた。
これも接触不良やガリの大きな原因の一つだ。




もちろんガッツリ研磨出来る部分では無いので極細目のアクリル用コンパウンドを
極少量使用して軽ぅ～～く研磨。
そして研磨後はパーツクリーナーでコンパウンドを完全に洗い流す。




深追いはしてませんが何とか轍を浅く出来ました。
カーボン抵抗の抵抗値を計測すると作業前と変わらなかったので無事成功です。





各部のグリスアップを行ってから組み込み。




完成！




今回は３３５用のオリジナルのスプラグコンデンサー、アースワイヤーを移植。
もちろんハンダは件のハンダを使用。




ストラトと違い今回はＰＵが無いので出音チェックは自作の直結クンを使用。
入力端子がオープンなので「ぶぅぅ～～」っとノイズが出ますがそのノイズを利用して
ボリューム、トーンが正常に機能しているかをチェック。
このチェックでは特に接触不良やガリは気にならなかったのでメンテナンスは成功かと。




ヴィンテージポットのメンテナンスは
「なるべくはフルオリジナル、当時のパーツ類だけで構成されたギター、全てが同じ齢を
刻んできてこそ生み出される音を愉しみたい」とヴィンテージの味わい方を正しく理解されて
いる方にお勧めです。

普段より「徹底的にメンテナンスシリーズ」なんかでは容赦なく電気系にも手を入れてますが
ヴィンテージの場合はオーナー様との打ち合わせを経て作業方向を決定しています。

なんて言ってる時にご来店のミントコンディション１９５２年製レスポール！
（ポットメンテナンスとは無関係です）




そしてそのアッセンブリー。
今後の配線時はハンダをごってり盛った方がリアルに仕上がるかな？（笑）

今回は久々にマニアックで変態的な作業ネタで更新です。

常連様のJames Tylerのフロント＆リアＰＵ交換、配線レイアウト変更です。





まず初っ端の難関はこのリアなんですけどね。





平行四辺形…




土台は樹脂製プレート。
しかも各ボビンの両端から直接配線取り仕様。




載せ換えるＰＵはSuhrのSSH＋。
当然平行四辺形ではなく至って普通のハムバッカー。




とりあえず並べてみた。




そして作業をどう進めるか悩む。




淡い期待を抱いてボディーに当てがってみるが当然入らない。
そしてこの特徴的で硬度の高い塗装をルーターでザグるリスクの大きさに怯む。




なので土台はJames Tylerを流用し、SSH＋の具材を載せる事にした。
（純正ＰＵを再使用する事が出来なくなる事はお客様了承済み）




まずは分解。




使用するのはこの土台だけ。




続いてSuhrも分解。
上側コイルのアジャスタブルポールピースの根元に有る金属製マウントプレートの
存在を覚えておいて欲しい。




まずはＰＵケーブルを通す穴をSuhrのプレートと似た様な位置に空ける。




土台は樹製なので導通が無い。
すなわちポールピースのアースが落ちない。
ポールピースのアースが落ちていないと何かの際に指がポールピースに触れると
ジージーとノイズが出る。
なのでアースラグを使って一工夫。




ボビン固定ビス⇒ベースプレート⇒アースラグ⇒アジャスタブルポールピースマウントプレート
の順で組む。




アジャスタブルポールピースマウントプレートはマグネットと接触、
マグネットはフラット側ポールピースに接触。
つまりアースラグに全てのポールピースが導通する。
そして通常は金属シャーシーにハンダ付けされているＰＵケーブルの裸線へ接続。





仮組み。




この時点で抵抗値計測。
問題無く移植成功！




きっちりメンディングテープ巻いて




ロウ浸け。




James Suhr SSH＋の完成（笑）





今回はフロントもダンカン５９Ｊｒへ交換するのだがここにもトラップが潜んでいた。
ダンカンのケーブルがザグリ内に綺麗に収まらない。
あと少しだけケーブルが細ければイケるのでまずは外装皮膜を問題となる箇所まで剥く。





角が大きく面取りされているので気付き難いがＰＵザグリ自体の寸法は一般的な
サイズより狭いのだ。ＰＵサイズにきっちり。全く余幅は設けられていない感じ。




熱収縮すれば薄手になる肉厚の収縮チューブで線材を保護。




いやぁ～～何とか無事に収まってくれました～～




レバースイッチのハーフトーン位置でフロント＆リアは自動コイルタップ、
更にミニスイッチでもタップ可能な配線レイアウトへ。
狙ってた利便性の高いサウンドバリエーションは確保出来たかと。




普段サスティナー絡みでＰＵを分解する機会が多いのでこの様な移植作業もあまり抵抗なく
取り掛かれますが実際の作業は結構苦労します…
でもね、狙ってた通りに組み上げれた時は嬉しいのよ。
だからこんな無茶な変態作業も楽しく？出来るのかな。
大変だからあんまりやりたくないけど（笑）

さて、今回は昨年の秋に７弦をブログアップしてから更にお客さんからの質問が増えたストランドバーグの
８弦編です。

パッと見で日本製ストランなのは分かりましたが
作業前、このLEDA ８に関して何の前情報も調べてませんでした。

今回ご依頼頂いたメインの作業はＰＵのハウリング（発振）止めです。
チェックすると確かに激歪みではリアが発振⇒ＰＵカバーを指でグイッと押さえれば症状は止まったので
原因はカバーの共振。ロウ浸け確定。
念のために症状の出ていないフロントも同時作業です。




まずはＰＵを外す。




ん？この線材の質感、このポジション表記のシールは…
ベアナックルに似てるな…




ＰＵカバー内部を覗き込むとカバーの底面にちょろっとだけロウが見える。
一応ロウ浸けは施されているがこの程度ではカバーの共振を止める事は出来ないだろう。




ロウ浸けの為にウレタンを剥がす。
やっぱりベアナックルだった。
ここで初めてこのLEDA ８について検索してみた（笑）
ＰＵはベアナックルのアフターマスとの事。
そう言えばストランドバーグ以外の多弦でもアフターマスの持ち込み取り付け依頼多いです。




さて、早速ロウ浸けに入りたいところなのですが問題が一点。
このカバーに空いた取り付けビスの穴。
早い話製造時のロウ浸けではこの穴からロウが流れ出してしまうのでカバー底面に
ちょろりんとロウが残るだけになったワケですね。
つまりこの穴を塞いでロウ浸けしなければならない。




ビスが入り込む様に皿穴加工になっているので中々きっちり塞ぐ事が難しい…

考えた。

Ｍ３のタッピングビスとナットを使う。
フェンダーが大好きで自分は大嫌いなシングルコイルＰＵ用のマウントゴムチューブを
短く（薄く）カットして蓋にした。




底面は六角ナットで固定。
ゆっくりテンションを調整しながらビスを締め込みゴムチューブが潰れ具合と穴の塞ぎ具合を調整する。




ロウ浸け完了！
溢れんばかりにガッツリ溜め込んだ。
これなら完全に共振は止められるだろう。




ＰＵ側が一段落したのでボディー側へ手を入れる。
昨秋にブログアップした国産７弦同様にＰＵザグリ内には導電塗料が塗られていない。
（コントロールザグリには塗られている）





ＰＵザグリに導電塗料塗って有線でアーシング。
もはやストランお約束のブリッジアース部もアースラグ加工して確実アース化。




再取り付けするＰＵはウレタンがへしゃげた時にもＰＵ調整の反発力を得られる様に
ＰＵスプリングも併用。




配線周りもデフォルトだと不要な線材がトグロ巻いてたのでスッキリ仕様へ少しカットして
配線。




さぁこれからがストランドバーグで一番面倒な作業だ（笑）
弦を交換する。
ブログアップ以降ストランドバーグに触れる機会が多かったので自分なりに弦張りの
コツが分かってきた気がする。
新しい弦を張る際、まずはチューニングノブを全て外しネジ部がネック側最奥に入るまで
しっかり弦を引っ張ってからロックナットを締め込む。




この１弦の様にネジ部が出た状態でツマミを付けてチューニングすると
チューニングが合う前に締め込み限界＝ネジ切り限界に達する。
ツマミを付けたままで緩めきったと思っていても内部で引っ掛かってネジ部が
出た状態になっている事があるので確実なのはツマミを外して目視確認である。




ここまでネジ部が入り込む様にしっかりと弦を引っ張らないとナットで弦をロックしては
ならない。




今回はギターが新しい為かツマミの回転トルクがかなり硬かったので
ツマミ取り付け前にセラミックグリスを塗った。
↓ 画像では分かり易い様に多めに塗っているが実際はツマミ内側のネジ部、
ブリッジ本体側ワッシャーと当たる面に薄く、ちょうどオロナイン軟膏を塗る程度で良い。
これでスコスコまでは行かないが締め込み時、「指の指紋が無くなるんちゃうか？」な
硬さはなくなった（笑）
ユーザー様がご自分で塗られる場合はネジ部根元のワッシャーがデルリン素材っぽいので
セラミック、シリコン系グリスをお勧めします。間違ってもモリブデン系は使わない様に。
なるべく硬い粘度のグリスが望ましいのでシリコン系ナットグリスの類も良いかもしれない。




ナット側の余剰弦はチューニングが完全に終わるまでカットしない。
先にも書いた様にブリッジ内での引っ掛かりが有ったりするとナットを緩めて弦を
再度引っ張り直さないといけない事もあるので。





今回はお客様お持込みのＳＩＴ弦、ストラン専用８弦を張らせて頂きました。




が、

８弦はナット底面のお皿を外さないと弦が通りませんでした…専用のはずなのに…




ネック調整、オクターブピッチ調整後、激歪み爆音でハウリング（発振）チェックして完成！





時節柄FacebookでＮＡＭＭショーの記事を目にする事が多いのだが
今年はストランドバーグ以外でもマルチスケール採用のギターが目につきましたね。
ヘッドレス以外、そして手の届き易い価格帯でもマルチスケールが出てくれば
もっと広がるのかな？
少なくとももっと数多くのギタリストが試奏出来る機会が無いと現状以上のマルチスケールの
浸透は望めないだろうし。

ヤマハのＭＧでブログを書くのはもう何回目だろうか。

この小ぶりなサイズ感のギターには現代でも通用するアイデアが詰め込まれているんですけどね。





ロックナットが３ミリではない。「オレ達ヤマハはフロイドさんの仲間にはならないゼ」的な
余計な拘りが現場では「え？レンチ合わないやん！」な混乱の元にはなるのだが。




１．５ミリレンチでロックナット前面の高さを調整出来るのはスバラシイ！




アームダウン状態で細やかなオクターブピッチ調整が出来るのもスバラシイ！！
後年同方式を導入しているアイバニーズより調整作業性能ではこちらが上だと感じる。




今回も徹底的に作業させて頂いたがフレット交換を終えてから
まずは導電塗料塗布。有線でアーシング。





このな、ダイレクトマウントジャックな、取り外しも締め込みも普通の工具入らないんよな。
前から自作のオリジナル工具使ってるけど今回破損してしまった…（悲）




電気系入れ替えて割れていたコントロールパネルは削り出しで製作。
裏面にアーシング用のアルミテープを貼る。





と、まぁここまではいつもの徹底的シリーズと同じ様な内容なのだが。


今回の主役はRM-PROⅡトレモロ。




外してひっくり返したら何かの基地？工場？？みたいに見える巨大トレモロだ。
弦のボールエンドを切らずして張れる機構も後年アイバニーズ、二世代目の
ロープロエッジよりぶっちゃけ使い易い。




もちろんザグリも巨大でオリジナリティー溢れる形状。
すなわちポン付け互換のある他社トレモロは期待出来そうに無い。





さて、今回の主題。

やはり生産終了よりかなりの時間が経過しているので今回の様な美品も少なくなったが
何よりも「専用アームバー欠品」の中古が多い。当然メーカーはパーツ販売終了。





実はロープロエッジ用、２ＬＥ２－１Ｂアームバーが代用出来る。
「代用」と書いたのは完全に純正互換として使えるのではなく
「とりあえず使える様になる」程度でお考え下さい。




いきなりブッ挿して入らない場合はアームトルク調整用のサムナットを外して
ブラス製スリーブを抜き出す。




ブラス製スリーブをゆっくりと差してサイズを合わせる。
全く入らない場合はアームバーの白い樹脂カラー２個にバリが出ていたりバー本体への
はめ込みが甘い事がある。
しっかりバーにハマっているか確認、それでもスリーブに入らない、入り難いのであれば
軽く、かるぅ～～くライターでカラーを炙る。




取り付け完了。
トルク調整用のサムナットは純正アームでもあまり効果がなかった記憶がある。
ブラス製スリーブが飛び出してこなければ十分である。





最奥部まで挿し込んでも純正の様な「しっかりハマッた感」は無いが
ボリュームノブとは干渉しない高さにはセッティング出来る。
もしノブに当たる場合は少し引き抜くかブリッジのセッティングを再確認する。




ヤマハのＭＧは現代でも十分通用するギターだと思ってます。
今まではあまり気にしなかったけど今回ゆっくりサウンドチェックしたんですよね。
するとセンターのシングルコイルは強烈にトレブリー！
ハーフトーンでカッティングしたら高域ヌケるヌケる！
当時はラックシステムでの音作り前提でこんな高域の味付けにしたのかな？
現代のハイゲイン系アンプ直やコンパクトエフェクト中心の音作りでも良い感じだと
思うのですが。

あけましておめでとうございます。
遅くなりましたが本年最初の更新になります。
今年も当ブログ、トーンガレージを宜しくお願い致します。

さて、新年１発目は年末に作業させて頂いたレアなジャパンビンテージです。

Jaramar The Super　

ハラマーのストラトです。

ネットで検索すれば詳細に説明していらっしゃるページも見付かりますが
７８年より２年間だけ製作された原山ギター製作所のオリジナルブランドとの事。
長年楽器業界で仕事してますが実機を作業させて頂くのは初めてです。
後々書きますがやはり日本人が作るギターはこうでなくっちゃね！的な名品です。




ブリッジは残念ながら欠品。




ジャパンビンテージではお馴染みの８角形ペグ。




ペグのコンディションも良好。




そして指板は何とエボニーのラウンド貼り！！
（後にこのエボニーにかなり苦しめられる…）




ボディーはホワイトアッシュでONE PIECEのスタンプがあるが…




実際はセンター２ピース。
でも杢の詰まった良いアッシュなので別に２ピースでも構わないと思う。




お客様からお預かりする際にはあまり気付かなかったが分解時に入ってから
このハラマーの製造精度の高さに驚く。７８年～、８０年代初頭に気配りの行き届いた
ギター作りをしていた工場が有った事に驚きだ。

さて、まずはフレット交換。

いや～これがね、作業途中の画像撮る余裕が無かったぐらい大変でした…

硬かったのよ。このエボニー。

元フレット抜くなりチップ出まくり。ここぞの裏ワザ使っても出るチップ。
指板修正中に削り粉を飛ばそうとエアー吹きつけてもチップが飛んでそのチップ探しに
しゃがみ込んで１時間…腰が痛くなった（笑）
言うまでもなく新しいフレット打っても出るチップ…
フレット打った⇒チップ出た（悲）⇒そのフレット慎重に抜く⇒更にチップ出る（涙）⇒
チップ修正⇒指板研磨⇒フレット打ち…
通常のストラトの３倍以上時間と手間が掛ったかな（疲）
↓　画像はようやくフレット打ちが終わって一息ついた時に１枚も画像が無い事に気付いて
慌てて撮りました（笑）

しかしこの硬くて割れやすいエボニーをどうやって綺麗にラウンド貼りしたんだろうか…




エボニー＝黒壇（こくたん）ではありますが
普段ギター業界でエボニーと呼ばれている物は大体が「縞黒（縞黒壇＝しまこく）」と
呼ばれる黒壇よりは少し下のグレードのエボニーです。（分かり難い説明でスマヌ）
黒壇は真っ黒で木目や杢筋の無い物ほど良いグレードとされています。
そんなのは楽器業界にはほとんど入ってきません。日本では仏壇業界に直行です。
そして今までの個人的経験上では黒壇は縞黒より少し硬い。
硬いが故に脆い。⇒チップ出まくり。
近年カッチカチの上質な黒壇を削る機会はほとんどありませんが今回のエボニーは
ほぼ黒壇？な硬さでした。
↓　のフレット作業仕上がり時画像では薄っすら縞が見えますけどね。
まぁ末尾で触れますけどこんな上質のエボニーを作業する事はこの先無いでしょうね。




欠品していたブリッジはお客様お持込みのウィルキンソンＶＳＶGを取り付け。




スタッド距離間の狭い場合にも対応出来る事が多く、何かとリプレイスでは便利なブリッジ。




アーム後部のサスティーンブロックに設けられたアームのトルク調整ビス。
当たり前だが本体組み込み後はグイッとアームダウンして調整する事になる。
が、その体制でアームバーをクルクル回してトルク感を確認出来ますか？
なので取り付け前にある程度アームバーの回転トルクを調整する。




電気系はＰＵを除いてお客様お持込みのパーツ類を組み込み。




さて、これなんですよ。
気配りの行き届いた作り込み。
本家では絶対に見ないジャック奥部のザグリ加工。
本家では壁面にジャックのホット端子先端が当たってても無理クソ組み込んでますけどね。
普通なら「本家フェンダーが無理クソ組み込んでるんだからウチも同じで良いじゃない」って
なるのにね。
わざわざ彫り込んである。適当に削るのではなくちゃんと工具使って。




そしてネックとボディーの高い密着度！
現行本家カスタムショップにも見習って欲しい（笑）
これが、このクオリティーが７８年～８０年だよ？
本家の同年代３ボルトジョイントのネックがグラグラに動くストラトと比べてみ？




ようやく完成。
硬い指板に苦労させられたが組み込みに入ってからはリスペクトの念が作業意欲を
後押ししてくれた気がする。
本当に良く出来たストラトだと思う。
当時の原山ギター製作所を覗いてみたい。
流石に技術力に定評が有って色んなメーカー・工場からひっぱりだこだったみたいだけど。




ラージヘッドに２ストリングガイド、それでいて４ボルトジョイント。
更には硬いエボニー指板。上質なアッシュ。
本家には無いスペック、そして本家には無いクオリティー。
こういうのこそが「買い」なんじゃないですかね？そして後世へ残すべきだ。




昨年の春～夏頃からメーカーによってはローズ指板の代替材への変更がアナウンスされてましたね。
パーフェローやローレル（月桂樹。月桂冠でも旧車の名前でもない）…
エボニーの代替は皆さんご存知のリッチライト。
リッチライトと言えばギブソンですが冬の初めに作業したゴダンのエレアコにもリッチライトが
使われてました。

リッチライトやローレルは個人的に削ったりフレット打ち換えたりしてないので未評価ですが
パーフェローは随分前から指板として一般的だし強度、耐久性、サウンドも問題無いと思ってます。

でも未だに１９５０年代から続く伝統を重んじるギターフリークと業界。
これから更に締めつけが厳しくなるであろうワシントン条約、
どんどん登場して来るであろう新たな代替材達と果たしてどう向き合っていくのだろうか。

年末年始は下記日程にて休業させて頂きます。

２８日（金）　通常営業

２９日（土）～１月４日（金）　休業

５日（土）　通常営業

６日（日）　日曜定休

７日（月）～　通常営業

※１２日（土）は臨時休業です。

休業期間中、５日のご来店予約、お問い合わせ等はメール、Facebookメッセンジャーでお願いします。



さて、先日作業させて頂いたテレキャスターなのですが

 


劣化していたレバースイッチ交換と同時にお客様のご要望に合わせて配線経路変更。

テレキャスターでフロント＋リアのミックスポジションをメインで使われる方は多いですよね。
カッティング主体だったり歌モノのバックだったり。
でもあの大きなレバースイッチノブがド真ん中に鎮座してるとピッキングの邪魔ですよね…
リアのポジションならかろうじて邪魔にはならないのですが。

 

なので

セレクター位置

フロント⇒フロント

ミックス⇒リア

リア⇒フロント＋リア

へ配線経路変更です。

お客様から最初に要望をお聞きした時はスイッチポット付けて強制ミックス機能を付けましょうか？
って提案したのですが家で風呂入ってる時に簡単な配線変更で可能だと気付きました。
何でも時間を掛けてよく考えてからお客様へ返事しないと…って今回は少し反省しましたわ。
今まで通りのご来店時即答対応だと中々難しいけれど。

ご自分のプレイスタイルに合わせた配線変更等もご相談お待ちしております。

今回はstrandberg*です。

ストランドバーグ？ストランバーグ？どっちの呼び名にするか。
たぶん発音はストランバーグなんだろうけど如何にもカタカナ表記っぽい
ストランドバーグで進めよう。
２本お預かりさせて頂きました。
上のトラ杢が韓国製（現在は生産完了との事）、
下のスポルテッドメイプルトップが日本製。

今までストランドバーグはブリッジアース不良のクイックリペアやロッド調整程度のみだったので
時間を掛けてチェック出来るのは今回が初めて。

  


裏面の比較。
国産はコントロールパネルとジャックが一体型。
これについては後述。

   


実は今回２本お預かりする前に韓国製の方を純正パッシブのX-Barピックアップから
国産に載っているアクティブのフィッシュマンへ（モデルは違う）交換作業をさせて頂きました。
その時は韓国製の全体の状況をご説明するに留まったのですがＰＵ交換後に出音のキャラが近付いた
２本を改めて弾かれて微妙なプレイアビリティーの差を埋める、それでいて２本の立ち位置をはっきり
分ける？作業をご依頼頂きました。


    


早速分解に入ります。
特徴的なブリッジ、弦高は弦の乗っている小さなサドルをクルクル回して調整します。



    


国産にはそのサドルを固定するイモネジが付いています。
単純に韓国製と国産のグレードの差？なんて思ってましたがお客様に教えてもらったところ
イモネジ無しが初期型で以降はイモネジ付きとの事。



     


先日組み上げたばかりのアッセンをバラす。
先日は手を入れられずに少しイライラしてた所に今回は手を入れられるのでバラす手間は
気にならない。


   


ＰＵ交換時に気付いてお客様へも報告しましたがジャック取り付け部の上側ボディーにクラックが。
どうやらこのジャック取り付けレイアウトのストランドバーグの持病との事。
ＰＵ交換時にタイトボンドを流し込んで固定していたのがまだ効いているので一安心。

   




  


そして国産は金属製コントロールパネルにジャックが取り付けられている。
通常この手の金型が新規に必要になったりするコストの掛るブラッシュアップは
あまりメーカーはやりたがらない。
メーカーとしての姿勢は真面目なんだと思う。

   


今回の作業のメインは韓国製のフレット交換。
お預かり時純正状態は韓国製が２．７９ミリのステンレス、国産が２．９９ミリのステンレス。
共に現代でのカテゴリーはジャンボフレットで数値で見れば僅かな太さの差だが
２本弾き比べるとその僅かな差が違和感になるので国産に合わせるべく２．９９ミリへの
打ち換えをご依頼頂いた。
しかし韓国製に打つのは２．９９ミリなれどステンレスではなくニッケルシルバーである。
その理由は後ほど。

で、韓国製の分解初っ端からつまづく（笑）
ロックナットを外すのだが７～５弦はすんなり外せたが４～１弦はロック時に押さえこまれた
弦が直接ロックナット固定ビスへ当たらない様にする為の小さな円盤パーツがこれまでの
弦ロックの圧力で潰れて拡がったのかナット内部から外れない…
写真は撮り忘れたがこの小さな円盤パーツは紛失警報随時発令中だと思う。
お客様によれば別売りもしてるらしいのでストランドバーグオーナーは購入しておくべきだろう。
紛失はもちろんある程度潰れてきた段階で交換をお勧めしたい。
ちなみに７～５弦がすんなり外せたのは既に円盤パーツが入っていなかったから。
お客様は中古購入らしいので前オーナーによる紛失かもしれない。

     

何とか苦労して４～１弦の円盤を外したが…
ナット固定ビスの＋頭が潰れている。
この潰れ方は円盤によるものではなく取り付け時の作業に問題有りかと。
この辺りは従来の韓国製・大陸性のお約束なのであまりビビらない（笑）
組み込み時には全てのビスを同サイズのステンレス製へ交換しておいた。

 



 


やっと全ロックナットが外せた。
まだまだ先は長いのにここまでに恐ろしい時間を食ってしまった…




フレット抜いて指板修正開始。
少し波打っていたし指板の幅も広いので指板修正はいつも以上にしっかりと行った。
とは言え韓国製としてはかなり優秀なネックの作り込みである。

  


普段フレット打つ時にはフレットに対して体を正面に位置して打つのだが
今回は毎フレットごとに体の位置を調整する。
そのうち自分の体が歪んで位置している錯覚で何が基準で何が真っ直ぐなのか
分からなくなる（笑）





ネック周りは順調に作業が進んでいるので今度はボディー側だ。
ＰＵ交換時、この適当極まりない導電塗料の塗り方がイライラした。
今回きっちり塗り直せるからスッキリする（笑）

 


実はこの韓国製、チャンバー＝セミホロー構造です。
ホロー構造ならではの音の拡がりを出すべく高域キンキンのステンレスではなく
ニッケルシルバーのフレットを打つのです。
さすがにコントロール奥のホロー部まで導電塗料を綺麗に塗るのは難しいので…

 


壁面にマスキング。

 


パネル落とし込み部の壁面もマスキング。

 


ＰＵザグリもテキトー塗りなのでやり直す。

 


そして同時にこれまでも何本か作業したブリッジアースの見直し。
と言うか導電塗料塗るのにブリッジアースの線が邪魔なので除去必須。

 


ちなみにクルクルサドル裏にはこれまた紛失警報発令確定の小さい小さい細い細い
スプリングが入っている。
クルクルサドルを押し上げるには少しテンション不足だとは思うが…

 


↓ の画像をよぉ～く見て欲しい。
アルミテープの粘着面とボディー間にアース線が来ている。
他のギターでもたまにこの様なアースの取り方は見るが考えてもみて欲しい。
アース線が直接アルミテープに触れるなら何も問題無いがアルミとアース線の間に
粘着面がある。
これではきっちり導通が出るワケがない。
束ねられたアース線材のうち１本でも粘着面を付き抜けてアルミに触れていれば
とりあえずブリッジアースは確保出来るが確実性は全く無い。

 


コントロール部導電塗料塗布完了！
あ～スッキリした。

 





 


ＰＵザグリも塗って

 


アースラグを使って有線で各ザグリを結線。

 


ブリッジアースもアースラグを使って確保。
ラグ板に刺さっているビスはサドル台座固定用のビス。
ラグ板ビス手前側の小さな穴の裏側にアース線をハンダ付けしています。
これにてブリッジアースを確実に確保！

これは周知かもしれないがＥＭＧをはじめとするアクティブＰＵはその説明書に
「アクティブはノイズめっちゃ少ないからブリッジアースは不要だよ～」と堂々と記述がある。
が、演奏環境だったりガッツリ歪ませると堂々とノイズは出る。
説明書の文言を鵜呑みにしているのか海外ギターメーカーはアクティブＰＵ搭載時に
ブリッジアースを取っていない事が多い。
国産は几帳面or疑り深い日本人が作っているのでアクティブでも絶対に取っている。

 


ＰＵはウレタン＋スプリングで取り付け。

 


コントロール組み込み完了。
ブリッジアースも導電塗料の塗り方も中途半端なのに何故かしっかりアーシングテープの
貼られたコントロールパネル裏。
ＰＵ交換時よりレバースイッチ端子に触れそうな部分には絶縁テープを貼ってます。
それが必要なぐらいスイッチ端子とパネル裏は接触ギリギリでしたので。

 


さて、次に着工するのは国産のボディー側です。
こちらはデフォルトでアクティブＰＵ仕様な為なのかＰＵザグリには導電塗料は全く塗られておりません。
でも何故かコントロール部にはきっちり丁寧に塗られております…

 


見難いですがブリッジアースの線はサドル台座ビスのビス穴まで来ています。

 


でもビス穴に線材を直接捻り込んでいるだけなので千切れてピロピロになっています…

 


ＰＵザグリに導電塗料塗ってから韓国製と同じ手法でブリッジアース確保！

 


ＰＵはやはりウレタン＋スプリングで固定。

 


電気系組み込み完了！
配線周りは元々の作業が丁寧だったのでラクでしたがＰＵからの余剰線材がコントロール内で
渦巻いていたので必要最小限にカットして小奇麗に纏めさせて頂きました。
パネル裏には韓国製と同じく絶縁テープを貼る。

 


実はここからが一番大変でした。
原産国は異なれど同じモデルの２本のセッティングを近付けなければならない。
これまで作業中、いや、作業前に気付いてましたがネックのボディーへの仕込み角度、
仕込み量が違う。
まずはお客様の基準になっている国産のセッティングを詰めてからそれを手本に
韓国製をセッティング。
ちなみにオクターブピッチは韓国製・国産共にきっちり１０セントずれてました。
何かその１０セントに意味があるのか？と考えましたが普通にきっちりオクターブ取ると
全域でピッチが安定したので単なるズレだったのかな？

 


今回は慣れないギターなのでいつもの数倍時間を掛けてセッティング。
結局２日弱ぐらいずっとセッティングしてたかも（笑）
そのお陰？ステンレスからニッケルシルバーへフレット材質変更したお陰？
韓国製は作業前に比べて音に膨らみと拡がりが出た様に感じます。
まぁそれを判定するのはお客様なのですが。

 


さて、以前より常連様をはじめ色んなお客様から
「ストランドバーグってどうなの？」みたいな事を聞かれてきましたが
ようやくしっかりと返答出来る日が来ました（笑）

個人的には「アリ」だと思います。
ただし小振りなサイズ感だけで判断して汎用性の高いトラベルギターの一種とは考えないで下さい。
言うまでもなく本気で対峙しないと真価の見えない「新しい弦楽器」です。コレは。
スタインバーガーとは立ち位置が全く異なります。

 


確かにこの独特のネックグリップには違和感を感じるでしょう。
しかしながら親指をネック裏に立てて弾くクラカルフォームのプレイヤーは慣れるのに
そう苦労はしないと思います。
そもそもネックをガッツリ握り込み、場合によっては親指をオーバーグリップして弾くジャンルの
ギタリストはこのルックスのギターを手にする事は無いでしょう。
斜めになっているフレットも弾いているうちにそんなに違和感は感じなくなりました。
それよりもフレット打ってる時の違和感の方がスゴかった（笑）
まぁこれはギターエンジニアにしか関係無いけれど。
とりあえずクラシカルフォーム主体のギタリストは一度試奏してみる事をお勧めします。
デフォルトでもかなり低めの弦高設定なのでグリップの違和感を通り過ぎれば
ストランドバーグの狙いが理解出来るかもしれません。

ネットでストランドバーグのプレイスタイルを検索するとジャズ系中心にタッピング主体のインストや
一部テクニカル系が出てきますがまだ他にも広がる、広げられる可能性は有るんじゃないかな。

なんて言ってる本人はアイバニーズの７弦ＶＡＩモデル（初代ユニバース）が発売された瞬間に
ローン組んで買ってしまった新しいモノ好きなので多少の色眼鏡を通しての意見として捉えて下さい（笑）

 


ケースも今風でカッコエェですね～～
オシャレだな。

  
 

近年ネタ切れ感溢れる楽器業界ですがこんな面白くて全く新しいモノがもっと出てくると
音楽シーンを含めて何かが変わるかもしれませんね。

今回はトーンガレージっぽい？ネタでの更新です。

ご依頼頂いたのはＥＶＨのストラト。
以前Ｄチューナー使用時のチューニング狂いをご相談頂き、

 


トレモルノを取り付けたのですが…
やはり咄嗟の時に「あれっ？今トレモルノってアップ止めだっけ？フルロックだっけ？」
みたいに戸惑ったり、そもそもアルミ製なのでフルロック＆アップ止め状態で
不用意にアームに圧力が掛るとメインシャフトが曲がるので普段から取り扱いに気を付けなくてはいけない。
事実お預かり時チェックしたらメインシャフトは曲がり気味、ロックスクリュー痕で凹みもあり
既にアーミング時にメインシャフトはスムーズに動く状態ではなかった。

で、今回は
「もー完全フリーフローティングで使う事は無いから気を使わなくていい完全なアップ止めにして」
って事だった。

 


まぁそうなると常套手段としてはクラプトンのブラッキーでお馴染みの木片挟む作戦か？
自分としては木片だと強度不足に思えるしトレモロのボディーに対する角度を調整し難いので
アルミの部材やブラス板を仕込む事が多い。
（木片だと時間が経てば痩せやブロックの圧力で薄くなりトレモロの対ボディー角度が変わってしまう）

↓ 画像はブラッキーから外した木片の実物です。フェンダーさん加工テキトー（笑）

 


ところがだ、
このＥＶＨはトレモロのサスティーンブロックとボディー側壁面が平行ではない。
１弦側の方が狭いのだ。
ボディーの加工が？なのかブリッジ取り付け＝スタッドアンカー埋め込みが
ズレたのか？
んな事はオクターブがきっちり取れているので今のところは無視だ（笑）今のところは。
それよりも重大な問題はこの微妙なズレにきっちり合わせた木片や何かしらの
挟み込みアイテムを製作する事が困難だって事だ。

 


トレモルノ編のブログでも書いたがスプリングキャビティー底面がブリッジへ向け
斜め＝下り坂になっている。
６弦側の木部丸出しはトレモルノ云々以前にトレモロスプリングが壁に擦れて
チューニングが不安定だったのでトレモルノ取り付け時に削り落した。

 


なので以前ネタ的にブログアップした簡易ドア錠作戦も使えないのでトレモルノを付けたのだが。
まぁこのアイデアもフリーフローティング時の金具の共振音対策が未だ確立出来ていないのだが。

 


悩んだ。
めっちゃ悩んだ。
トレモロを常に机の上に置いて何かの拍子にアイデアが降臨しないか期待する数日だった…

何かを挟み込んで「面」で止める事が出来ないなら「点」で止めるしかない…

 


何とな～～～く方向性が見えてはきたものの具体策が決まらないので先にフレットを
打ち換える。
JESCARで言えば57110サイズから55090サイズへ。太さは変われど高さは変わらない。

 


その為のネック分解作業中の事。
お客様がＤＩＹでゴトー製レンチホルダーを付けていたのだが…ビス折れてるし…折れて埋まってるし…

 

何とか折れたビスを抜く事に成功！

 

埋め木完了！！
普段から「下穴空けずにダイレクトにビス入れたら折れちゃった！何とかして～」依頼は
多いのですけどね。
皆さん、メーカー取説に要下穴加工やリペアショップに依頼して作業を～みたいな記述が
あるのはこーいう事なんですよ。

 


さて、現実逃避のフレット周り作業も終わりいよいよ本番に着工だ。

サスティーンブロックに磁石を当てたところ付かない。
ブロックは軽金属製だ。
これで方向性と覚悟は決まった！

 


作業の為にボディーはフル分解。
こうしている間にも作戦を更に煮詰める。

 


まずはサスティーンブロックにΦ５の穴を開ける。
滅多に使う事の無いドリルオイルは大きなボトルでしか売ってないくせに気が付けば
酸化していてポイになる。もう少し少量で売ってはくれまいか？
シャーシーごとバイスで固定しているのはサスティーンブロックの切削精度が悪く、
きっちり垂直に穴を開けるにはシャーシーをバイスで挟む時にスペーサーを入れて
ネチネチ垂直出しをするしか方法が無かったから。
もちろんシャーシーを挟む部分はキズ防止のマスキング済み。

 


作業前にボール盤の回転スピードを調整し、慎重に作業して穴空け完了。
やはりブラス製ブロックにメッキを施したブロックだった。
往年のフロイドみたいに鉄製ブロックだとウチの機材では無理だな…

次はＭ６のタップでネジ切りだ。
これも垂直に行う必要のある作業なので切り始めはタップをボール盤に付け、
手回しで根付けした。

 


切り始めの根付けが終わればオイルを差しながら切りこんでいく。

 


貫通してタップ作業完了。

 

パーツクリーナーで残ったドイルオイルを除去。

 


峠？は越えた。
ここからはノリノリ？で作業を進める。
用意したのはＭ６の六角レンチで回すホーロービス。

 


コレをブロックに装着！
ここでトレモロ周りの作業は一旦完了。

 


お次は難儀なボディー側。
必要箇所のみ恐ろしいまでのデコボコを研磨して慣らす。

 


そしてアルミＬ字プレート！
何や言うたらすぐアルミ使うなトーンガレージ（笑）
いやいや今回はアルミにせざるを得ない理由があるのですよ。

 


トレモロスプリングザグリ底面が下り坂になっているって事は当たり前だが角は９０度では
ない。
なのでその角度に沿う様にアルミを曲げなければならない。
まずはバイスでゆっくり慎重に圧力を掛けたがある程度のところで割れた…
折れ角のところで千切れる様に割れた。
更に慎重にやり直したが２枚目も割れた…

 


なので３枚目はプラハンマーで叩きながら角度変更を試みるも…
均一な角度変更にならず。まぁ予想はしてたけど。
バイス作戦の様に割れはしなかったが自分の魂が折れた。

なので４枚目はバイスで軽く角度を変更する程度で「妥協」した。
気に入らないが妥協した。
と言うかボディーへしっかりビス止めするから多少密着してなくても強度は保てるとの
結論に逃げた…

 

 
仮組みじゃじゃ～～ん！

 お分かり頂けるだろうか？
弦テンションに対抗する最小のスプリングテンションさえあればトレモロ角度はＭ６ビスの突き出し量で
調整可能！
つまりチューニングしては微妙にスプリングハンガーを調整してのトレモロをボディーにと平行にする
面倒で手間の掛る作業が不要。
トレモロスプリングの主な役割はアーミング時のテンション調整のみとなる。

Ｍ６ビスの当たる箇所のみアルミが有れば良いんじゃない？と思われた貴方、正解です。
お客様は今後トレモロバックパネルを外して使うので「何かしらのカスタム痕」が見えて欲しい
との事でしたのでワザと端から端までアルミを入れた。

強度を考えればステンレスでやりたかったがステンレスは硬過ぎて角度調整が出来ない。
そして後述の打撃音対策によりステンレスの強度は意味が無くなる。
試行錯誤段階で取り付け角度に自由のある小型の蝶番を使う事も考えたが
ジョイント部の出っ張りでＭ６ビスの当たり具合が見えないので却下。
結果アルミで良かったかなと。

 


次なる作業の為に仮組みをバラして一息ついた秋の夜、
やっぱり木部丸出しが気に入らなかった…
腹減ってたし早く家に帰りたかったが…
塗った。筆塗りタッチアップだけど。

 


そしてずぅ～～～っと気になってはいたが肝心なところの加工は甘いくせに
トレモロバックパネルの落とし込み加工は塗装後に施工したのかパネル落とし込み部の
角がビシッと垂直エッジ出てて指の腹で撫でると痛いぐらい。
今後パネル無しで使われるお客様の事を考えて角を少し研磨して面取り。

 


そして次なる難題へ挑む。
お客様の要望でアームダウンからの復帰時、Ｍ６ビスがアルミに当たる「コンッ」ってな
打撃音は何とか対策して欲しいとの事。
普段何かしらを挟み込んで面と面で動きを止める時には厚さ0.5や1.0ミリのゴムシートを
貼る。
だが今回は面ｖｓ尖ってはいないが面では無いＭ６ビスの先端だ。
薄いゴムシートは調整時にＭ６ビスを回せばあっと言う間に破れてしまうだろう。

 


なのでホームセンターをハシゴしてようやく見付けたこのアイテム。
苦労して探して見付けたのに別件で作業机の中を漁ってたら以前別のアイデアで使用した
残りが出てきてちょっと凹んだ…

 


このグニャグニャしてホールドし難い物体をある程度短くカットしてからペーパーで慎重に
研磨する事…失敗を繰り返し１時間(笑)
ようやくベストな長さに調整出来た。

 

装着するとこんな感じ。

 

本体に組み込むとこんな感じ。

 

ブリッジ角度調整後のＭ６レンチ差し込み部の出っ張り量はこんな感じ。

 


お客様にお渡し用の六角レンチの長さを調整して

遂に完成！！

 


いやぁ～キツかった。
普段の徹底的にやるシリーズなんかも作業は大変なれどゴールの形が見えているから
頭を使うのは作業段取りだけ。
今回はゴールの形が全く見えない所からのスタートだったので大変でした。
今年は絶対に倒れないスタッド等のワンオフ作業が少なくてあまり頭を使ってなかったから
アイデア発想回路が鈍ってたかも。

 


ちなみに打撃音吸収キャップの効果は絶大。
しかしキャップ素材の反発力の変化によりアームダウンするとキャップの容積が元に戻り
アルミに当たるとへしゃげる。この量が毎回安定している訳ではないので本来の
がっつりアームアップ方向への動きを止めＤチューナー使用時のチューニングを安定させる
目的へはちょっと不満の残る完成度だった。
これは今後キャップ素材が硬化してある程度安定するのか、もしくはお客様が打撃音を
許容しチューニングの安定を優先してキャップを外して再セットアップするか。
常連様なので状況を見ながら更に完成度を高めたいかと思っています。

スプリングキャビティー底面が下り坂になっていなくて均一にフラットならＭ６ビスの当たる作用点を
もっとトレモロスプリング側へ近付ける事が出来るのでより一層効果は高くなると予測してますが…
上手くいけば弦交換時のトレモロ外れも無くなるのかも？？
誰か人柱になるギターを作業させてもらえませんか？（笑）
あ、年が明けてヒマになれば自分の実験用ギターで試してみるか。ヒマになればね…

久々の更新になります！

何かとバタバタしているうちに今日から１２月…正直「え？もう年末？？」って感じです…

今回は８０年代初頭のアリアPE-R100を徹底的に作業させて頂きました。
２本作業依頼頂きましたが画像下のチェリーがシリアル的に８１年？
メタリックレッドがポジションマークの形状変更から８３～８４年以降のモデルになります。
いわゆるジャパンヴィンテージになりますが当時はフェンダージャパン以外のメーカーは
さほどシリアル管理が行き届いていたわけではないので正確な製造年の確定は難しい…
このPE-R100も初登場は８２年？のはずですがチェリーはシリアルで判断すると８１年製。

今回のブログアップではチェリーを「兄」、メタリックレッドを「弟」と表現します（笑）





お客さんご来店時のチェック作業に伴う分解でいきなりつまずく…
コントロール、トグルスイッチのパネルが中々取れない。
コントロールはジャック外して指を突っ込んで、トグルスイッチはスイッチ本体でパネルを
押し下げて何とか取れた。




ボディー形状と同じカービング加工木製パネル。
経年変化でパネル自体が膨張・変形しているので中々取れなかった。
後ほど整形研磨して普通に外れる様へ加工しないと。




兄のＰＵは裏面に７５の表記有り。




弟はＭＭＫの刻印。




兄のシリーズ・パラレルスイッチは劣化が激しいので交換。
今回も「いつも通り」電気系はフルにカスタムＣＴＳ、Ｓ．CRAFTで組み上げます。




ＬＰ汎用が微妙に合わなかったので専用のボディーマスキングシートを作って
いざフレット交換へ！
兄は順反りロッドほぼ締め切り、弟は６弦側順反り傾向強し、１弦側逆反り傾向のネジレぎみ
なので兄弟共に指板修正はかなり重要な作業になります。
この作業期間中は比較的天候が安定してくれて助かった！
普段と比べれば多めに指板を削って修正する必要が有ったのですが変な動きが出なかったのは
木材のグレードが良いし当時しっかりシーズニングされてから製造されていたのかと。




まずは兄のフレット打ちまでが完了。




そのまま弟に取り掛かろうかと思ったが一度感覚をリセットすべく
ギブソンＬＰへ着手。
有る意味気分転換になるか？なんて考えていたがこのＬＰも徹底的に作業する必要があったので
結局段取りが遅れるだけであった（笑）
でもこのＬＰはオーナー様の思い入れが詰まった１本だったので
「これ以上の作業は必要ないだろう」と思える程にやりきった。
おかげで気分転換と言うよりはこのＰＥ兄弟への作業意欲が高まった。




その勢いで弟も仕上げる。
これでようやく兄弟揃ってフレット周りの作業が完了！





さて、ボディー側である。

コントロール内には既に導通が無いが導電塗料が塗られている…




が、ＰＵザグリ内は塗られていない。




なのでコントロール塗り直し、ＰＵザグリ施工、有線で各ザグリを繋げてアーシング。




カスタムＣＴＳ、お客様お持込みのコンデンサーを使って配線作業完了。




パネル類も整形研磨で普通にはめ込み、取り外しが出来る様になった！




さぁいよいよナット作って本仕上げに入るぞ！

って気合いが入る中、何故かフェンダーストラトを作業する（笑）

いや～ネック外れるってフレット周り作業する分には本当に嬉しい…




おっと難敵の存在忘れてた！（実は難敵だけに後回しにしていた…）

オクターブ調整ビスに相当なサビの入った兄のブリッジである。

当店の常連様は私が茶サビの入ったビス類を早め早めに交換する事をご存知だと思う。
場合によっては作業内容、お見積り金額に含まれていなくとも交換する。
それがどう言う事かが今回ご説明出来るかと。




本当に軽く、かるぅ～くビスを外す方向へ回しただけでポロリと折れた。
茶サビは浸透するにつれ確実にビスの強度を落とす。
今回はビンテージなのでサビてて当たり前だが普段使いのギター・ベースで
ビス類に茶色のサビが出ている場合はなるべく早めの交換をお勧めします。




サドルに残ったビスを外すのも結構苦労します…




今回ご依頼頂いたお客様はジャパンビンテージの達人なのでこのサドルビスの交換品も
お持込み頂いておりました。
まずは交換ビス＝元ビスと同じピッチのタップで崩れたビス溝とサビの除去。




ちなみにブリッジ本体裏には兄弟共に1979の刻印有り。




ブリッジスタッドとの固定用イモネジも溝が崩れていたので交換。




お持込みのＭ2.6のビス、ナットを使ってブリッジ組み上げ完了。
六角ナットもお持込み品ですが本当は袋ナット（車の純正ホイールナットみたいなヤツね）
を使いたかったが小さい袋ナットはＭ３からしか無かった。
オクターブピッチ調整がスムーズに出来ながら妙な共振が出ない絶妙なトルクが掛った
ところで六角ナットとビス接合面に金属用接着剤を極少量流して共回する様に加工。




弟のブリッジはさほど劣化していなかったのでクリーニング研磨とスタッド固定ビスを交換。
これで全て準備は整った。
いざナット製作とセットアップ作業へ着手！




完成！
…結構悩みました。セッティングに。
元々生音の高域が強かったので中々音に膨らみが出ない。
でも弦テンションを僅かに緩くして中域に振ると高域がそれ以上に丸くなる…
まず兄のナットをプレイアビリティー優先で作ってそれが分かったので悩みながら
ナットを作り直し。合計兄のナットは３個作ってようやく高域のヌケと中域の膨らみの
バランスの取り方が見えた。
弟はそれを参考にセットアップ。




同じモデルであるこの兄弟。
でも兄は典型的なＵシェイプのネックに対し弟は後年流行りになる薄めのＵシェイプ。
塗装も弟は厚めのメタリックなので当然サウンドキャラクターは違う。
個々の良さを引き出して組むには実は同時進行作業はリスクが高い。
無意識のうちに最初に組んだ方へ２本目を近づけようとしてしまう。
なので兄を完成させてから一度感覚をリセットさせるべく…

 

ギブソンＦＶのフレット交換。
これまたやっかいな１本だったので完全に感覚はリセット出来た。

最近２本同時進行の時は今回の様な感覚リセットの気分転換作業を挟む様にしている。
ちなみに１本だけの作業の時は「完成！」となってもその時点でお客様へ作業完了連絡は
入れない。
短くとも翌日までそのまま置いてから感覚がゼロになったところで改めてセッティングを
チェックする。その時点で「何か違うな…」と感じたらナットの作り直しや大規模なセッティングまで
やり直す事がある。
もの凄くロスが多いが「徹底的にやるシリーズ」は毎回自分が納得出来る所まで追い込む
様にしている。
もちろん徹底的シリーズは工賃も高くはなる。でもお見積もり金額は越えない。
毎回工賃以上の結果を提供はしているつもりではある。

今週末、来週連休あたりが学園祭のピークですか？
本番前クイックリペアのご用命が増えており、感謝しております。
ここで皆様へお願いがあります。
当店は私一人で運営している都合上、ご来店は予約制とさせて頂いております。
ご来店前には必ず電話、メール、ＦＢメッセンジャーでの予約問い合わせをお願いします。
突然ご来店頂いても対応出来ない時もありますので何卒ご了承願います。

※本文と↓画像は関係ありません。
当店お客様の上質なジャパメタ新作ＣＤです。

当店主力フレットであるJESCAR ＃５５０９０の在庫切れにより
一時フレット交換の受付を制限させて頂いておりましたが
ロールで入荷しましたので現在は通常ペースで受付しております。
お急ぎ納期をご希望でご期待に沿えなかったお客様方、申し訳ありませんでした。
皆様のお問い合わせお待ちしております。

梅雨明けから続いた怒涛のフレット交換祭りもようやく終わりが見えてきました。
ご依頼頂いた皆様にお礼申し上げます。
とは言え今からの季節が一番作業には向いてるんですけどね。

さて、久々のブログ更新になります。
正直最近フレット交換ばっかりだったので苦し紛れのネタになりますが（笑）

意外に多いボディーへＰＵ直止めのギター、ベース。
ジャズマスターにジャガー、ソロイスト系、ジャズベにプレベetc。
そしてそのほとんどがＰＵの固定テンション確保の為にウレタン系のスポンジが
ＰＵとボディー間に挟まれています。
が、ウレタンの反発力は持続性が無い。
下のジャズマスター然り大体がへしゃげて反発力が無くなっています。
ヴィンテージに至っては変質してラスクの如くカリカリサクサクか
溶けてペタペタのコールタール状になっている事も多いです。←取り除くの毎回大変…

ＰＵの高さがベストな位置で反発力を失っているのであれば構わないのかもしれませんが
ネック調整を含むセットアップ時はＰＵの高さをお預かり時より上げたい時も少なくありません。
そんな時にへしゃげたウレタンは交換するしか手が無いのですが…





交換時には今までも片面に両面テープの付いたウレタン素材を使ってきました。
でもいずれ反発力を失う素材を使う事＝自分が設定した高さよりもオーナー様が
ＰＵの高さを上げたい時に反発力が無くＰＵのグラつきが出る可能性が高い事。
それが分かっていながらウレタンを使う事に長年違和感が有ったんですね。





で、最近はウレタンに代えてスプリングを試しています。（勿論お客様ご了承のうえで）





今のところギターからベースまでＰＵの形状を選ばず万能に使えるスプリングは見付からず、
毎回ベストな太さ、テンションを持ったスプリングを探して金物屋をウロウロしています。
これが結構難しく悩むんですよ。
テンションが緩ければＰＵの固定力不足やストリングフォニックの原因にも成り得るので。
もちろんマックスに縮めた時の最低長も重要。

更にスプリングの位置固定が難しい。
今のところは塗装に影響を与えない材質の両面テープで固定しています。
本来ならスプリング径の穴をボディーに落とし込む木工加工を施したいところですが
そこまでやるとなると工賃上げざるをえないしね。




ボディー側でスプリングの位置出しが難しい場合はＰＵ裏面に付ける事もあります。
ジャズマスターやベース類でアーシングプレートがある場合はボディー側の加工は
現実的では無いな。




スプリングも反発力の低下は少なからず有るのでしょうがウレタンよりは圧倒的にマシなはず。
指でＰＵを押し下げても…




指を離せばＰＵが元の位置に戻ってくるこの快感（笑）
もちろんウレタンでも新品へ交換してしばらくはこうなりますが少しでも時間が経ったウレタンで
は戻っては来ません。




ＰＵをガッツリ固定して以後全く動かなくする目的の時には今まで通りウレタンを使うでしょうけど
今後普段のＰＵ交換の際や徹底的に作業するメンテナンスご依頼時にはウレタンに代えて
スプリングでセッティングしようかと。
確かGOTOHだったかな？ベース用のアーシングプレートにウレタンが付いててウレタン内に
スプリングが仕込まれている物を見た事が有る。
あのスプリング仕込みウレタンだけ売ってくれたらいいのに（笑）

今のところ上記内容で組み上げたお客様からハウリングやストリングフォニック発生の報告は
ありませんが更にベストなスプリングを求めて今後も金物屋をウロついてみようかと思ってます。