今回はヘッドレスの定番、スタインバーガーのスピリットです。

この廉価モデル、ホーナーの頃からすれば既に３０年以上も続く超ロングセラーモデルですね。

 



ＥＭＧへの換装と硬いチューニングツマミ（＝以降チューニングキーと表現）の改善をお受けさせて頂きました。

今までブログアップこそしていませんでしたがチューニングキー周りは割とご依頼の多い作業です。


 


まずはトレモロのフローティングストッパーをしっかり掛けてからスプリングテンション調節ノブを
抜き取ります。

 


トレモロ後端＝チューニングキー側を少し持ち上げてユニット自体とトレモロスプリングを外します。

 


チューニングキーの作業だけならココは不要ですがブリッジアースの取れ具合が少し怪しかったので
トレモロ基部も外します。

 


先にＥＭＧ関連の作業を。

 


純正の配線コネクターなんざ使ってたらこの小さなコントロールザグリ内に全ては収まらないです。

 


ＥＭＧ取り付け完了！

 


本題へ戻ります。

 


まずはトレモロ裏面のビス５本を外す。

 


トレモロを裏返したまま慎重にサドル側と分離させる。

 


サドル分解。

 


サドル側のチューニングキー差し込みビス穴には高粘度のリチウムグリスをチョイ付け。

 


ここからが本番。
チューニングキー根元には黒い小さなワッシャーが２枚入っています。

 


スピリット使いの間ではメジャーなナイロンワッシャーをお客様よりお持込み頂きましたので
交換するわけですが、デルリンやテフロンならまだしもナイロンだと柔らかく、圧縮力が相当に
加わった際の潰れ防止で純正ワッシャー１枚、ナイロンワッシャー１枚の２枚立てで組み上げます。

 


ところがですね、この純正ワッシャーがですね、よぉ～～く見て下さい。
センター穴がズレちゃってます…
まぁそれでも機能的には問題無いでしょうけど使用するのはなるべくセンターのズレの少ない物を
選びます。

 


用意したるはペースト状のシリコングリス。

 


塗布する際は細手の筆を使います。そしてオロナイン軟膏の如く薄塗りです。
薄塗りで十分効果を発揮しますのではみ出る程は塗らない様に。

 


チューニングキー底面⇒グリス⇒ナイロンワッシャー⇒グリス⇒純正ワッシャー⇒グリス

 


サドルスプリングがきっちり引っ掛かる様に組み込み。

 


トレモロ側を被せる感じで組み上げ。

 


これにてグリスアップ作業完了！

ちなみにナイロン、テフロン、デルリンワッシャーに交換しなくともグリスアップだけでも
実感出来る程の効果はあります。

 


ちなみに弦のボールエンドを引っ掛けるサドルはチューニングキーのビスが
「かろうじてサドルへ食い付く」ぐらいで出来るだけ引き出しておきます。
これはナット側にストリングアダプターを付けている方は非常に重要な段取りです。
ダブルボールエンド弦では関係ありませんがアダプター使用時は
「なるべくチューニングキーを締め付ける量を少なくする」事がチューニングキーへの負担を減らす
＝硬くなるまでにチューニングを合わせる事に繋がります。
つまりサドルがチューニングキーにかろうじて掛かるぐらいでボールエンドを入れ、
ヘッド側＝ストリングアダプター側から引き出した弦を可能な限り引っ張った状態でアダプターを
ロックします。弦に緩みがあるとチューニングキーを最後まで締め込んでもチューニングが低かったり
しますのでアダプター側からの弦を親の仇の如く強くしっかりと引っ張りながらアダプターをロックして下さい。

と、

ここまで書いておきながら今回はアダプター無し、ダブルボールエンド弦使用なので
具体的な説明画像はありません（笑）

 


さて、本体への組み込みです。
まずはこのメッキが剥がされて地金が出た部分に

 


ブリッジアース線がきっちり当たる様に調整します。
分解前にアース線が当たっていたボディー側は木部が凹んでいるので別の箇所へ移動、
アース線の先端にハンダを載せて少し厚みを持たせておきます。
これならボディー側が多少凹んでもアースはブリッジへ当たり続けるかと。

 


トレモロの組み込みに入ります。

 


まずはトレモロスプリングをトレモロ側のスプリングが当たる箇所に差し込みます。
スプリングを時計回りに回しながら差し込めばきっちり収まるはずです。

 


トレモロフローティングストッパーを起こしておきます。

 


分解時とは逆にスタッドの位置を確認しつつ、トレモロを滑り込ませる感じで 取り付け。
この時点ではトレモロスプリングにさほどテンションは掛かっていないのでストッパーを
外してトレモロがスムーズに動くか＝きっちりスタッドに咬んで組めているかを確認します。

 


再度ストッパーをかましてからスプリングテンション調整ノブを締め付け。
締め付けトルクは言うまでもなく弦を張ってチューニングしてからフローティング具合を
確認しながら本調整です。

 


完成！
チューニングキーの回転トルクもかなり軽くなった様に感じます。

 


ちなみにこれも長き伝統？なのですがメーカー出荷状態でのサドルの位置では
オクターブピッチが全く合っていません（笑）
未調整のオーナー様は弦交換のついでにでも調整する事をお勧めします。

 

それにしても今年の冬は雪が少ないどころか暖かいですねぇ…。

さて、今回はバイギブのＬＰスタンダードです。
お持込み頂いたお客様は気付いていらっしゃいませんでしたがバイギブは黒カスやＳＧ、エクスプローラーや
ＦＶ等はよく見掛けますが実は一番売れ筋と思われしスタンダードの流通本数は多くありません。
現在ではジャパンヴィンテージとして確固たる地位を築いているのでプレミア価格で取引されている事も
珍しくはありません。

 


眠っていた系なのでホコリの蓄積がスゴいですが本当にバイギブのスタンダードを見るのは久しぶりです。




まずフロントＰＵの音が出ないとの事でしたのでチェックしたところ、異常な抵抗値でした。
なのでまずはフロントを何とか復活させる事が出来るのかに挑みます。




純正でギブソン製ＰＵです。




アセテートテープを剥がして分解、各ボビンの抵抗値を計測したところ、
問題があるのはフラットポールピース側のボビンと判明。




当該ボビンを分離。




コイル巻き終わりの白線を外して外周テープを慎重に剥がしつつ鬼集中してコイルを
激慎重にほどいていきます。




断線箇所発見！！




コイルの被膜を剥がして元の白線へ接続。




何とか復活出来ました。
しかしながら経年劣化による様々な原因で断線したと思われるので
今後また別の箇所で断線する可能性は残ります。
その時はＰＵ交換か完全リワインドがお勧めになります。





フロントＰＵの問題が片付いたのでフレット周りに着工するのですが…




今回はほぼ全てのポジションマークが浮いております…
指で軽く押すとパカパカ動くぐらい浮いている物もあれば端だけが軽く浮いている箇所と
症状は様々。




まずはフレットを抜きます。




続いて全ポジションマークを外します。




よぉ～く見て下さい。
ポジションマークが反っているのが分かりますか？
つまりポジションマークの接着に問題が有った訳ではなくポジションマーク自身の「縮みによる反り」が
今回のポジションマーク浮きの原因です。




再固定に入りますがまずは余分な接着剤の跡を削ぎ落とします。
ここで重要なのは必要最小限＝ポジマークが深く沈み込まない様に、底面のフラットを崩さない様に
削る事です。




こんな感じ。




ポジマークの仮合わせを繰り返して削ります。




全箇所底面修正完了。





接着に入ります。
ポジマークの裏面＝接着面に＃１５０程度の粗めのペーパーで傷を付けます。
これは接着剤の食いつきを良くする為です。




接着剤はゼリー状のアロンアルファを使用。
四隅と中央に少量。




接着完了。
僅かに接着剤がはみ出てますがこの後研磨するので問題ありません。
むしろ少しはみ出すぐらいの方がきっちり接着剤が行きわたっている証なので安心です。




全箇所接着完了！




一晩置いて完全に接着剤を硬化させてから指板修正に入ります。




段差等も無く綺麗に仕上がりました！




フレット打って指板周りの作業は完了。




お次はヘッド表面をキレイにします。
通常はペグブッシュも抜いてバフ掛けしちゃうのですが…
１弦ブッシュの横に塗装浮きっぽいのが見えます。




なのでブッシュを抜かずに手作業で研磨しました。




やはり塗装が内部で浮いている様です。
無理にブッシュを抜くとペリッ！っと塗装が剥がれてしまってもおかしくはないので
ブッシュを抜かずに作業で正解でした。




ようやく木部は一段落したので次は金属パーツをメンテナンスします。
パーツクリーナーを使用しますがペグはそのままクリーナーをブッ掛けると内部の必要なグリスも
流れ出てしまうのでウエスにクリーナーを吹き付けて手作業で掃除します。





左の２弦用が施工後、右の４弦用が施工前。
ちなみにブリッジやテープピースは遠慮なくブッ掛けてクリーニングします。




そろそろ電気系も組み込む段階なのですが…




フロントは冒頭の作業で組み込み時に外周アセテートテープを巻き直してますが
リアは劣化したままなのが気になる。




なのでリアも貼り直して、




フロントと一緒にロウ浸け。




これでＰＵの準備完了です。




ボディーはいつも通りザグリ内に導電塗料塗って有線でアーシング接続。




コントロール部もいつも通り。




配線完了！




完成です。
やっぱり良い鳴りしてます。
これからは再び眠りにつくのではなくガンガン弾いて欲しいですね。




多少の打コン等のダメージはありますがここまでコンディションの良いバイギブスタンダードは
もう今後見る事は無いのかもしれません。
後世に伝えるべく「THE 日本製レスポール」かな。

ちゃんとしたブログを書くのは久しぶりになります。
ようやく年末年始のバタバタから落ち着きを取り戻しつつあります。

今回はギブソンのES-340 TDです。
１９６９年から７３年までの短い間しか生産されていない中々にマニアックなセミアコです。
シリアルから判定する製造年は７０～７２年、でもラベルカラーやオリジナルと思われしＰＵカバー表面に
レリーフ刻印が無いので７０年製と思われます。




３３５とは違いメイプル尽くし。




ネックはメイプルーウォルナットの５ピース。





Ｆホールから覗くコントロールの配線には何やらマスキングテープらしき物が…
しかも奥に見える線はどう見ても汎用の配線材。
でも良いんです。配線は既に変更されているみたいなので。
本来の３４０はトグルスイッチでリアＰＵのフェイズ/パラレルの接続変更、
通常のボリューム・トーンはＰＵバランサーを装備し、一般的な配線レイアウトではありません。
この３４０は既にごく普通の配線レイアウトへ改造されています。




ブラスサドルのＡＢＲ－１ですがコマ鳴りが発生しています。
これは組み込み時に手を加えようかと。




さて、分解に入ります。
電気系はチャチャッと全バラシ、毎度の通りまずはネック＝フレットから着工です。
で、お預かり時にフレット交換歴アリなのは分かってましたが…
ナットは「適当リペアあるある」でプラ板と薄板の下駄を履かされていました。
そんなにナット作り直すのが面倒なのだろうか？いやどうしてオリジナルのナットを
活かしたかったのか？？




はい。早速第１トラップにハマりました。
フレットは木工用ボンドで止められてました（笑）
そう言えば下駄履きナットも木工用ボンドで付けられてたな…
フレット溝の側面のみならず底面から取りとめなく湧き出してくる木工用ボンドの残骸…
木工用ボンドは硬化してもフニャフニャ柔らかいくせに導管には染み込むので今回の様に
フレット溝の中だと除去は滅茶苦茶大変です。
カッターナイフでひたすらこそぎ出す。




木工用ボンドの残骸除去に半日近く費やして（チップ修正も含む）ようやく指板修正。




そこからフレット打ちまでは比較的スムーズだったのだがフレットすり合わせ時に
金属粉を吹き飛ばすべくコンプレッサーでプシュ～っとエアー掛けたら突然思いも寄らぬ
マスキング済みのフロントＰＵ奥からデカいホコリの塊が飛び出してきた！
しかもその断片が目に入った…
水道で目を洗って目薬さして暫し休憩。
指板修正前にＦホールやＰＵホールから念入りにエアー吹いてホコリは取り切ったはずだったのに。




フレット周りが一段落した頃にはトラップ慣れしてきた（笑）





さて、電装系や組み込みに入る。

まずは分解時より気になっていたブリッジのスタッド穴。
埋め木が施されているが今空いている穴とどちらが正しいスタッド位置なのか？
日焼けの具合からすれば今の穴位置っぽいがスケールポイントから計測するとどうも
埋め木穴っぽい。
なのでブリッジだけ先に仮組みして弦張ってクリップ式チューナーでオクターブを見てみようかと
考えたんですが…




スタッドめっちゃ曲がってました（笑）

分解時に指でスルスル回して抜けたので「あぁスタッド穴拡がってんな。組む時埋め木するか」程度で
スタッド本体はちゃんとチェックしてませんでした。
まぁコレはトラップって言うよりも自分のミスチェックなだけですが。
で、交換用のスタッドを発注したら今度は発注元のミスでゴールドのスタッドが届いたと言う（笑）
呪われてんな。今回は（笑）




正しいスタッドが届くまでに先に作業を進める。
まずはピックアップのロウ浸け。




で、またトラップ出現。
交換すべく取り寄せたピックアップマウントスクリュー４本入り１パックのうち１本だけが
インチサイズでは無い、ミリサイズでも無い（笑）　何のビスやねん？状態。
こちらも取り寄せし直して何とか組み込み完了。




そしてリアＰＵのフェイズ/パラレル用出力線。
お預かり時はマスキングテープで絶縁（したつもり）されていた場所。




メインケーブルへきっちりハンダ付けしてから…




収縮チューブで絶縁。
と、文面と画像を見ればすんなり進んだ様に見えるがココにもトラップは潜んでいた…
収縮チューブはめてから抵抗値を測ると明らかにおかしい。
収縮を剥いてチェック。
どうやらメインケーブルへ落とした副線の作業箇所では無いところで短絡（＝
ホット出力がアースへ接触している）のを発見。
手直しして再度収縮チューブをはめる。
こいつは不幸中の幸いか？本体へ組み込み後に発覚したらとてつもなく面倒な事になっていたはずだ。




リアだけ収縮チューブはめるとフロントもはめたくなるよね～。




さて、今度はポット周りだ。もはやどんなトラップが出ても動じない（笑）
交換されているポット類だがそれなりに劣化していたりハンダの熱も相当加わった跡が
あるので全交換。ただしトーンのキャパシターは流用。




組み込み時に引っ掛かって邪魔にならない様にトーンからの出力線をキャパシターで
軽く押さえる様に工夫。
使用している出力線は最近お気に入りのモガミ製オーディオ用１芯シールド線。




この様にポットから真っすぐ線を引き出せます。




トグルスイッチも配線して下ごしらえ完了。





コレなのよ。大変なのは。
でも今回はトーンの配線に一工夫したお陰で割と短い時間で組み込めました。




ＦホールからはリアＰＵの線は仕方ないにしても余計な線が見えない様に組めました。




ブランコテールピースへ繋がるブリッジアース線は元の線材の被膜内部までサビが入っていたので
新調。




先端を取り付けビスの穴に引っ掛けてスッポ抜け防止策。




さぁようやくココまで来た。
オクターブピッチ的には埋め木穴が正しいスタッド位置っぽい感じだったがブラスサドルのコマ鳴りを
防ぐべくなるべくサドルをオクターブビスで締め込みたかったので現状の穴を使う。
が、穴サイズがスッポスポだったので埋め木して空け直し。




ＡＢＲ－１も分解しｔれ清掃。
ブラスサドルを止めるオクターブビスはビスピッチに軽くキズを入れてサドルとのガタを
無くしています⇒コマ鳴り防止策。




コマ鳴りは止める事が出来ました。
２回目入荷のスタッドはちゃんと銀色でした（笑）




ここまで色んなトラップにハマって段取りが狂うと逆に徹底的にヤリたくなる。
ネックグリップに有った演奏時微妙に気になる打コンをタッチアップで埋める。




ようやく完成！

元よりフェイズアウトを盛り込んだ仕様なのでフロントとリアはミックス時にフェイズアウトに
なるがオーナー様は購入からお持込みまで数カ月その状態のまま弾いていたらしいので
フェイズのまま組み上げた。
まぁ使いにくければまた分解してピックアップ内部に手を入れれば良いだけだし。
もはやそれぐらいの手間は何とも思えないほど今回は色んなトラップを堪能した（笑）

遅ればせながらあけましておめでとうございます。

昨日より本年の営業を開始しておりますが
まずは臨時休業のお知らせです。

１１日（土）は所用により臨時休業、１２日（日）１３日（祝）は定休日です。
ご迷惑をお掛けしますが何卒ご了承願います。

新春キャンペーンとして１月３１日（金）までお一人様１本限り
トラスロッド調整無料キャンペーンを行います！
エレキ、ベース、アコギ何でもＯＫ！！弦交換が必要な場合は弦お持込みか弦代が必要になります。
当ブログ、フェイスブックページをご覧の皆様はお分かり頂いているかとは思いますが
ご来店は予約制となっております。
キャンペーン作業もお手数お掛けしますが事前に来店予約をお願いします。

本年も当店を宜しくお願いします。

遅くなりましたが年末年始休業のお知らせです。

２８日（土）　昼過ぎまで営業

２９日（日）～新年５日（日）　休業

６日（月）～　通常営業

新年も当店を宜しくお願いします。

今月はバタバタとしておりましてブログ更新が滞ってしまいました。
新年になれば落ち着くかと思われますのでブログ掲載をお約束しておりますお客様は
今しばらくお待ち願います。

少しバタバタしておりまして中々ブログの更新に手が回りませんでした…

今回はグレコのGO-1000です。
お客様はファーストオーナーでコンディションはバツグンです！
本来はＰＲＳを購入しようとお考えでしたが予算の都合でこのＧＯを生まれ変わらせる事を選択されました。
なのでこのスルーネックでウイング材はセン、音質的にはドンシャリぎみのGOに中域の膨らみを持たせるべく
色々手を尽くしてみます。




ネームプレートは１９７７…でもヘッドシリアルは７８？





ゴム製のローレットリングも千切れずにしっかり残っています！
同時期のアイバニーズもコレを採用していますが何故か千切れて欠品している物が多い。




重い金属製のコントロールパネル。




内部の配線は一見問題無さそうですがポットにガリ等の経年劣化は顕著に見られます。
ですので電気系はＰＵ以外全て入れ替えます。
ちなみにミニスイッチ２個はフロントＰＵのシリーズ⇔パラレルとリアＰＵのフェイズですが
今時では使い難いのでスイッチを新品交換のうえフロント・リアの個別コイルタップへ変更します。




それでは本格的に分解に入ります。




ＰＵのマウントベース。
よく見る同時期のＧＯはマウントベースをボディーへ固定するビスが完全にサビている事が
多いのですがキレイです。




ＰＵに充填されているゴムも縮みやクラッキングが無い。
何度も言いますが本当に良いコンディションです。




さて、それでは…




いつも通りにフレット抜いて指板修正から。
今回は弦高低めのプレイアビリティーも狙うので指板修正はかなり神経質に行いました。




これぞ日本製！なブラスと牛骨の貼り合わせナット。
これはこれでＧＯのアイデンティティーですが弦と直接作用する部分がブラスでは音が硬すぎるので
無漂白牛骨の１ブロック物へ変更します。
まぁナットの製作なんてまだまだ先の工程ですけど。




元々ネックに面倒なクセは無かったので指板修正も順調に進み、フレット周りが完成。




お次はボディー側へ。
まずはコントロール内のアルミ箔を剥がします。
アルミ箔はしっかり導通が取れるし貼り易いのでこの時期は多用されていましたが
シワの浮き上がりがホットラインに触れるとＮＧなのでいつも通りの導電塗料塗布にします。




塗り終わり。




もちろんＰＵホールも。
画像は無いけどトグルスイッチホールも。




ＰＵマウントベースから組み込みますが同時にアーシングの結線も割り込ませます。





と、このまま電気系の作業を進めたいのですが…
フレット周りを作業している頃からずっと気になっていたヘッドの１弦側角の塗装欠けが
どうしても許せなくなったのでタッチアップで補修。（画像は補修後）
こんな寄り道ばっかりしてるから毎回段取り通り進まない（笑）




ちょっと遠回りしましたが電気系組み込み完了！
ポットはＣＴＳですが純正のノブを流用したいのでシャフトはミリサイズの物を使用しました。
もちろんスムーズポット化しております。




純正ノブのローレットリングをクリーニング＆シリコンオイルで仕上げ。
右が施工前、左が施工後。
リングの内側までシリコンオイルが流れ込むと操作時に空回りするので綿棒使ってちまちまと
表面だけを作業しました。
プラスチック製のノブ頭面や側面はプラスチック用の極細目コンパウンドで研磨。




さて、話はブッ飛んでペグです。
ペグはＰＲＳリスペクトと言うワケでもないのですが使い勝手を考えてロック式に。
ちなみにこの頃の純正ペグはしっかりとした金属製(軽金属ではない）なので重い…




取り付けるGOTOH MG-Tペグ。
４７-３１=１６グラム。
１６ｘ６＝９６グラム！
ヘッドが約１００グラム変わるって大きいですよ！！
謀らずしてヘッド落ち対策にもなったと言う。





ようやく完成です。
画像はありませんがナットの溝切りをいつもより僅かに深めにしたりブリッジサドルの
弦溝を少しだけ加工したりと中域に膨らみを持たせる工夫を施しました。
言葉で表現するのは難しいのですがナットやブリッジサドルで弦に僅かにだけアソビを
持たせてやる事で倍音の広がりを増やす事は可能です。
加工してはサウンドチェック…更に全体のセッティング見直しと手間暇掛かりますが
本当に奥が深くて毎回のめり込んでしまう工程だったりします。
またロック式ペグにした事でペグポストへ弦の巻き込みがなくなりその分ナットからペグポストへの
弦角度が緩くなった事で若干ながら弦テンションも下がる。そしてその分サウンドはふくよかに
なったと感じます。
フロント・リア共にミニスイッチでコイルタップ仕様にして良かったです。
元々シリパラやフェイズの配線レイアウトを念頭に考えられたＰＵ（だったのかもしれない）の
お陰かタップサウンドも十分使用に耐えうる音質でした。




全体のバフ掛けや金属パーツの研磨も徹底的に行ってピッカピカになりました。
お客様のお引き取り時の笑顔を見て徹底的にやって良かったと実感。

夏の間はド暇だったのに最近になって少しバタバタでブログ更新が滞ってました。スミマセン。

今回はおそらく９万５千円定価だったＴＥＪの最終型と思われるＴＥＪ－９５Ｓを徹底的に作業します。
この後、時代の流れでＴＥＪ系は値上がりしていきます。

それよりもやな、ＴＥＪでブログ書くのん何回目やねん（笑）

しかしこの個体、９５Ｓ時代の物にしては驚くほどの美品です！




最終型ならではの２軸２連ポット。
上がボリューム、下がサスティナーのゲインコントロールであるサスティーンボリューム。
こいつが使い難いのよ…なのでいつも通りマスターボリューム化、サスティーンボリュームは
基板改造でフルアップ固定にします。




先っぽが欠けてない綺麗なＴＥＪヘッドは最近見てないかも。




ＤＥＴ－１（ダブルエッジトレモロ）とこのローラーナットはセットでもはや伝説だ。色んな意味で（笑）




そう。弦を張ったり緩めたりチューニングの最中で「ちゅるっ」っと１弦側へお滑りになられる。
これは恒例行事でもある。伝説たる所以の不具合とも言う。
今まで何本作業したか分からない。手を変えネタを変え散々再発防止策を講じてきた。
今は完全な対策方法で落ち着いている。
つーか今を去る事何十年前のギターやねん？と思いつつも多い月は３本ほど作業する。
このローラーナットスペシャルは後半に書きます。




そして伝説の相棒、ＤＥＴ-１トレモロ。
サドルはサビが酷いので交換。
なのにスタッドの六角穴がナメてないは珍しい。




前面から見ると既に伝説的恒例症状を発症しているのが分かる。




トレモロスプリング、ハンガー共に結構なお疲れ具合である。
さて、これより本格的に分解に入る。




はい。お約束。スタッドアンカー抜け。
手でスタッドごと引っ張ると簡単に抜けてきた。
リアＰＵ側へクラックが入ったり倒れ込んでいないのはまだ軽症である。




先は長い。
長い故にラクな事から手を付ける（笑）

まずはサドルを外してサスティーンブロックとベースプレートの固定ビスを増し締め。
これは古いギターは絶対にチェックした方が良い箇所です。
フロイド系も同じく。





ベースプレートを磨いてから新品のブロックタイプサドルを装着！
お客様と相談のうえブロックタイプとしたのですが
こっちの方が音がタイトになるから個人的にはオススメです。（ＴＥＪにはね）




さぁネックに取り掛かりますか！
作業中どこかに当てやすいヘッドの先端をマスキング。
指板修正開始。
とは言ってもこのネック、かなり優秀なコンディションだったのであまり手こずりませんでした。
いつもより早い段取りでフレット打ちへ進める事が出来ました。




最近フレット周りを作業したお客さんに
「この１本１本フレットの端を丸めるのって大変なんでしょ？どうやってるの？」と
聞かれる事が多いので今回は書いてみます。




自分はこのフレットエッジの面取り時のキズを消したいから「すり合わせ」作業の途中で
行います。
目の細かい小型の平ヤスリを使って




右側から、左側から、




そして上面。




平ヤスリの作業が終われば根元に残った角を取る為に目立てヤスリで根元のみを弧を描く様に仕上げ。




もちろん両側から。




面取り終了。




研磨終了。
面とった所に周囲の模様が映り込んでるぐらいにツヤが出たら満足。（←自分がね）




ネック周り完成！
この段階、指板にオイル入れるまでヘッド先のマスキングは外しません。
これが自分的にはジャクソンヘッドに対する尊敬の念です（笑）




Ｙから始まるシリアルなので自分の記憶では９５Ｓの最終期だと思うのですが。




ボディー側へ着工。
まずはマスターボリュームをＣＴＳにするのでポット穴を拡大。




導電塗料をＰＵザグリ、コントロールに塗ったら…
恒例のアンカー抜け対策開始！
まずはアンカーの周りにビス穴を空ける。




アンカーの「へり」に頭が少し掛かる様にエスカッションビスを埋め込み。
これでアンカーが上方向に抜けたくても２本のビス頭がそれを阻止します。
もちろん上のビス穴空けの時点で絶妙な位置出しが必要です。




ボディー組み込み完了。




今回は徹底的作業シリーズなのでサスティナー周りには触れませんがフルチューンダンカン仕様です。
トレモロハンガー、スプリング共に新品へ交換。




徹底的アーシング（ノイズ対策）の〆としてコントロールパネル裏にアルミテープを貼る。




ちなみに外したハンガーとスプリング。
トレモロスプリングってこんなに曲がっちゃうんですよ～
定期的にとは言わないが数年に一度ぐらいは交換してみてはいかがでしょうか。




さてと…

面倒…いや、手の掛かる作業は後のお楽しみに取っておく性格でしてね（笑）

いよいよローラーナットの滑り対策に着工します。




今回ブログには初めて載せますがこのローラーナットの滑り対策作業があまりに多いので
専用治具をだーいぶ前から作って使ってます。定期的に作り替えるのでこいつで３代目ぐらいかな？
治具を使って底面に２φの穴を空ける。




次に用意するのは２φの真鍮棒。
幾年の時を経て真鍮に落ち着きました。
これより硬い材質だと稀にネック側が負ける事が有ったので。




真鍮棒を短く切って整形、そしてナット側の穴へ圧入。




今回は作業前の計測でナットの高さが低めだったので０．５ミリのスペーサーも作りました。




治具使ってネック側へも穴開け。




スペーサー挟み込んでナット取り付け完了！
真鍮棒とネック側の受け穴がきっちり合えば接着剤要らない？ってぐらいしっかり取り付け出来ます。
これにてナット横滑り対策完了！！





組み込み完了。




コントロールの使い勝手もバッチリ！




お客さんには大切に永く弾いて欲しい１本に仕上がりました！





近日中？に時間があればこれまでのややこしい系作業ブログ（笑）を
新カテゴリー、「こだわりだらけの徹底的レストア作業！」にカテ変更していく予定です。

今回お預かりしたのは８０年代のＨＤ－２８です。
手に持った感じ現行モデルに比べてしっかりとした重量感があり、「あぁ良い材で出来てるな」と
直感しました。
やっぱりヘリンボーンだとボディーの輪郭がハッキリしてカッコイイっすな。




さて、お見事なピックガードの剥がれっぷりです。
現行には無い塗装前にピックガード貼り付け、ピックガード上にも塗装が施されているタイプです。
剥がれの原因としてはピックガード自体の縮み・変形なのですがプラスチック系素材に
揮発溶剤であるラッカーを吹けばそりゃぁ何らかの変質は起こるでしょう。
塗装がこの症状の要因の一つなのは確実だと個人的には思っております。
もちろん剥がれていない個体も有るので保管環境も大きな要因なのは言うまでもありません。




ここまで急角度で剥がれているにも関わらずマーチンクラックが入っていないのはラッキーかも。




分解して着工です。
上からと下からの２方向から剥がれている感じ。





まずはまだ剥がれていない箇所のピックガード際にデザインカッターを入れて塗膜と
ピックガードを完全に分離します。




いよいよ剥がしに掛かります。
用意したのは熱風絞り込み君を装着した安物ドライヤーです。
この手の作業に高くて良いドライヤーは向いていません。良いヤツは温風の温度が高過ぎます。
へちょくて風量の弱い安物が最適です。
熱風を当てたいのはピックガードだけ。その他の箇所には熱を加えたくないので
熱風絞り込み君は必須です。




安物と言えど熱風絞り込み君を装着するとピンポイントに熱風が集約されるので
それなりの高温になります。
５秒ぐらい熱風を当てては少しづつ剥がす。
コレがかなり緊張するんですよ。
ピックガード下の見えないトップ板が実はクラック入っていて一緒に剥がれてこないかと。
なので本当にジワリジワリの牛歩作業です。




ようやく半分ぐらいまできました。




あと少し！




トップ板のクラックも無く無事に剥がす事が出来ました。




用意したのはネット通販で買ったマーチン純正２８用ピックガード。
現行商品なので剥がしたオリジナルとは少し形状が違い、
オーバーサイズではないのに少し大きめです。
ちなみに以前はマーチン純正ピックガードは割と簡単に入手出来たのですが
現在は日本国内小売り販売設定無し、リペア受付時のみ対応との事。
そのお値段…
３万円だと！高っ！工賃高っ！
ピックガードは２０００円ぐらい、送料入れても３０００円ぐらいなのに。




とりあえずあてがってみる。
塗装の切り口＝傷口は上手く隠れます。そりゃそうだ、大きめなんだから。




元の形状に合わせて加工する事も出来ますが今回は傷口もピックガードで覆い、
塗装の無いエリアへの防湿、対乾燥を狙うので若干の形状調整のみ行います。




貼り付け前にフレットのサビや指板の汚れが気になってたので先に研磨クリーニング。
指板オイル塗布、ボディーサウンドホール内のホコリ除去など。




さて、緊張ＭＡＸで貼り付け一発勝負に挑みます！
が、
いざ剥離紙剥がすと粘着力に若干不安が…
たぶん何の凸凹も無いツルッとした塗装の上に貼る分には良いのだろうけど
今回の様に貼り付け面に段差が有るとちょっと心もとない。

なので粘着テープ剥がしました。画像は撮り忘れたけど。
ステッカー剥がし塗りながらコツコツと。
灯油臭で気持ち悪くなりながらコツコツと。

剥がし終わった裏面をきっちり脱脂してから両面テープの食い付きが良くなる様に軽くペーパーで
サンディング、そしてこの手の作業に多様しているニットーテープの強力両面テープ（超薄いヤツ）を貼り付け。

そして緊張の一発勝負貼り！





上手く貼れました。
定着するまで一晩置いてから作業を進めます。
って事でホッと一息しながら気になったのはヘッド面の汚れの付着（笑）
ペグワッシャーの根元にも汚れがこびり付いていたのでペグを外す。
そしてクリーニング。
そして今日の作業は本当にここまでにする。




翌日組み込みやって完成！！
画像は無いけどボディー側も徹底的に磨いてやりましたゼ！
今回の作業、ここまでやってピックガード代込みで１２０００円です。
正直失敗しました。見積り安過ぎました。メーカーみたいに３万円欲しいです（笑）




えー…、相変わらず「トーンガレージさんはアコギも作業してもらえますか？」な問い合わせが多いです。

や　っ　て　ま　す　。

大　歓　迎　で　す　。

今回は個人的にも付き合いの長いスタジオＢ４さんからのご依頼リペアを紹介。

何故か白１Ｐのピックガードが付いたＳＲＶシグネイチャーストラト。
フレットのすり合わせを含むフルメンテナンス、ピックガード製作等ガッツリ作業です。




同じお客様のギターを作業させて頂く事数回、毎回作業の重要なポイントなのが
サビ対策です。
今回はゴールドパーツなのでいつも以上にサビが酷いかも。




ブリッジ周りは元よりビス類も全て交換します。




近年はフェンダーのみならず、パーツメーカーを問わずメッキ加工が環境規制により
一昔前に比べて薄く、対サビ性や対摩耗性が弱くなってはいます。
なのでサビが酷くなったからとは言え同じパーツに交換しても一時的な解決にしかなりません。





さて、まずは分解…
はい。出ました。
ステルストラップです（笑）
ブリッジのスタッドスクリュー抜いたら１本だけ埋め木が飛び出してきた…




指で摘まんで引っ張ったら出てくる出てくる（笑）
言うまでもなく埋め木はきっちり接着されているべきですが。
まぁ先は長い。後で埋め木やり直し⇒ビス穴空け直しですな。
もう見積り言っちゃったし。もうスタジオ通してお客様からの見積ＯＫもらっちゃったし。
故にタダ作業確定…




とりあえずはピックガー製作から取り掛かる。




ビス類以外にも汗の侵入でＣＲＬレバースイッチのトッププレートが変質している。
が、接触不良やガリが無いのは流石ＣＲＬと言ったところ。
本当は交換が望ましいが現在ＣＲＬのレバースイッチはかなり価格が上がっている。
今のところ機能に問題が無いので今回はこのまま使う事に。
ポット類は接点クリーニング、ジャックはスイッチクラフトへ交換です。





ピックアップカバーを外す。
ポールピースがサビているのは仕方ない。
このままサビが奥深く浸食していけば将来コイル断線も考えられるが現状軽くサビを除去する
ぐらいしか打つ手は無い。




が、側面のコイル剥き出しは汗の流れ込みも考えられるので一工夫しておく。




全ＰＵの側面にアセテートテープを巻く。
布状なので多少の汗はコイルへ届く前にテープが吸い込んでくれる事を期待。
ちなみに画像は無いがアセテートテープの貼り直しが出来る様にコイル外周には
粘着力の弱いフィルムテープを貼ってから施工しておいた。
これでアセテートテープを剥がす際にコイルを引っ張る力はだいぶ軽減出来るはず。
つまりはアセテートテープを貼るだけでなくいつの日かの貼り直しまでも想定しておくって事。





で、例のスタッド穴を埋め木。⇒空け直し。




そんなこんなを作業しながらも黒３Ｐのピックガード完成。
画像は完全に撮り忘れましたがフレットのすり合わせも完了。
ここからは組み込み作業に入ります。




実は分解時から気になっていたトレモロスプリングハンガー。
パネルを外して使われていたのでしょうが画像では分かりにくいもののハンガーに白い粉が
付着しています。
バフ掛けのコンパウンド付着とは違った感じ。たぶん汗かなぁ…
元々このハンガーの表面もメッキ無しだから酸性に弱いし。




なのでGOTOH製ハンガー＆スプリングに交換。
ブリッジアース線の取り方も一工夫。線材もへちょい物が気に入らなかったから交換。
こうやってどんどん見積り金額の範囲を超えていく（笑）⇒もちろんコダワリの分は見積り外、全て自腹（悲）




さて、ブリッジだ。
サドルはＫＴＳのチタンサドルへ交換。
サウンド云々は置いておき現状サビ対策としては最強の選択肢である。





スタッドスクリューは入手が困難になりつつあるステンレス製。
ピックガードマウントスクリューもステンレスビス。




組み込み完了！




お引き渡し時、その場でチューニング変更を伝えられて少しバタバタしたが無事作業完了！




チタンサドルね。
サウンド＝高域の出音アップ的なイメージが強いしメーカーの売り文句もそんな感じなんですけど
ウチとしては対サビ性能と精度でオススメですね。
ちなみに１０．５ミリピッチのプレスタイプ、ＰＲ－１４はほぼ常時在庫しています。
何故かって？そりゃ最近よく使うからですよ。
フェンダーＭＥＸやＵＳＡでよく付いていますがサビ云々は個人差があるとしてもメーカー純正は
弦高調整イモネジの精度やら色々問題が有るもんで。
その点ＫＴＳさんは精度に関してはバッチリで全くの問題・不安ナシ！
そして天下のGOTOHさんは１０．５ミリピッチのプレスタイプはラインナップに無いし。（ブロックタイプは有る）
なのでアメスタ系１０．５ミリピッチのプレスサドル仕様で徹底的にヤルならＫＴＳしか選択肢が無い。
（くどくど書いてますが今回のＳＲＶは１０．８ミリピッチです）

ちょっとお高いサドルですがＭＥＸやＵＳＡのアメスタ系をお使いの方でブリッジセッティングにお悩みの方は
ご相談下さい。
そう言えば数年前に金属アレルギー？対策でお持込み取り付けを作業した記憶も有るな。




あ、スタジオＢ４さんもオススメです！
心斎橋店はよく知らないのですが茨木店はスタジオ前に車横付け出来るからメッチャ便利！

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ここ１週間で３件、スマホやタブレットからお送り頂いたと思われるメールに返信したところ、
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メールボックスの残量をご確認お願いします。
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今回はN-4の現行モデルを徹底的に作業させて頂きました。

この一カ月でクイックリペアを含めN-4は３本作業しました。
やはりGeneration Axe効果で盛り上がってるからでしょうか？

さて、今回ご依頼頂いたお客様は以前にＥＶＨ、ＡＸＩＳと２本作業させて頂きましたので
その２本との併用時の違和感的な物を減らす事も念頭にセットアップしていきます。

また以前よりN-4はかなりの本数を作業してきているので現行モデルならではの特徴も
書いてみようかと。
本文内で旧型と表現する場合はイシバシ楽器取扱い前のN-4とお考え下さい。




まず最初に驚いたのはネックグリップ。
薄い！めっちゃ薄い！
往年アイバニーズのＲＧとタメ張るぐらい薄いかもしれない。
グリップ面から見るとロックナット端や指板端が見えてしまうぐらい。
旧型のＵＳＡ，ジャパンを含め歴代最薄である。




やはりと言うかフレットエッジは結構落とされている…
弦落ちするよなぁ…
お客様と相談のうえＥＶＨ、ＡＸＩＳに打ったJESCAR＃55090へ打ち換える事に決定。




旧型のステファンエクステンドカッタウェイは指板との境目がほぼ垂直だったと記憶しているが
これはなだらかなカーブになっている。
ちなみに塗装の質感も違っており現行モデルは手触りがかなりサラサラしている。
ほぼ無塗装？と思えるぐらい。




まずはネック側より着工する。
塗装が薄いのでステファンのレタリングが剥がれない様にまずは低粘着性の保護フィルムで
マスキング。




マスキングテープを貼ってから長年使い続けているステファンガード＝ただの薄いゴムシート（笑）
をあてがう。
そろそろステファンガードも新調しなくては…




マスキング完了！
作業時に指板サイド＝ステファン上をヤスリが通過するのでココのマスキングは毎回厳重に
行います。




ネック裏面も作業中に汚れが付かない様にマスキング。




指板端の角なんですけどね、横スキャロップとまでは言わないがジェームスタイラーみたいに
波打ちエグレになってしまっている。
なのに手触りは角が立っている感触なので指板修正時にストレート出してから
フレット打ち前に角は少しだけ丸めます。





レンチ差し込み口の面取りが専用レンチの差し込みを甘くしているので外してグラインダーで
面取り部を削ってしまいたいがこのロッドは締・緩２方向に効くタイプなので緩め切るとネジ山が
ナメてしまう可能性が高い。
なので別の手を打つつもり。
ちなみにこのタイプのロッド、今やＥＳＰさんがアピールしているが元々は大陸製のエピフォンや
スクワイヤー等がロッド作用不良の不良率を減らすべく導入したのが最初だと思う。
個人的には地味ながらフロイドローズ以降最大の効果的なデバイスだと思っている。マジで。




徹底的なマスキング完了。




フレット抜いて指板修正。
多数の斜め方向に走っているキズ？みたいに見える筋は木目です。
想像外と言えば失礼かもしれないが今時のギターにしてはかなり硬い指板でした。
あ。もちろんヘッド面もマスキングしています。




指板修正中、上記のロッド差し込みをスムーズにすべく指板エンドを１ミリだけ短くします。
１ミリなら見た目に分かりにくいだろうしロッド差し込み口の面取りが約１ミリだったので。




フレット打ち中。
上にも書いたけど硬いのよ…この指板…
無理すれば硬いだけに割れる可能性が高いのでいつも以上に慎重になりました。




フレット周り無事完了！




さて、お次はボディー側。





旧型には無いトレモロバックパネルに設けられた「トレムストップ」なるアームアップ止め。
長い間アップ止めには色々模索してきただけに気になるポイント。




パネル下はこんな感じ。




フロイド６弦側のベースプレートにこの突起が当たってアームアップを止める方式。




が、

突起の付いたビスの受け＝アンカー横のボディーが割れている…




アンカー打ちこみ時の下穴が狭すぎたのか設置位置が壁に近過ぎるのか…
おそらくは後者だろうが既に割れているのでフロイドのテンションを受け止める事は無理だろう。
そして症状拡大の可能性が高いので今後は使わない方が良いかと。
残念です…
ナイスアイデアだけにイケてたらパクろうかと思ってただけに…
やはりこの先も次のアイデアが浮かぶまではこのやり方でいきます。。。





トグルスイッチ周りの配線が長ったらしいので配線やり直します。
スイッチ自体は切り替えトルクが硬めなので座って弾いてて太ももに当たっての無意識スイッチング対策に
少しは有効だと思われるので流用。




ボリュームポットは刻印からスイッチポットでお馴染のＢＯＵＲＮＳ製？っぽいけど
やはりココは信頼のＣＴＳへ。




まずは導電塗料の塗り直し。
純正状態では塗装が薄いせいか導電塗料が木部に染み込んだ為か導通がありませんでした。
ビス穴付近の一部を塗っているのはパネル裏面と導通を得る為です。




導電塗料が乾くまでの間、お預かり時より気になっていたフロントのダンカン５９に手を入れる。
アセテートテープが中途半端に剥がれているのはよろしくない。




最近のダンカンは線材を纏めている箇所の処理が雑。




ハンダからやり直して収縮チューブで絶縁。




何故か明らかにコイルの巻き数が左右で違う…
ディマジオのパテントがオープンになったからと言ってド定番の５９の仕様を変更するとは
思えない。




不安になって今更ながらモデル名を確認する（笑）
やっぱ５９よねぇ…




ここで各ボビンの抵抗値やインダクタンスを測りダンカンの故意なのか無作為なのかを
検証し出すと終わりが見えなくなるので妥協してロウ浸けへと進む。
いや、ホント最近のダンカンは色々困った事が有るんですよ…





ロウ浸け完了！




アセテートテープの剥がれもナシ！（貼り直してるから当たり前やけど）
配線纏め部の飛び出しも無くなってお腹周りスッキリ！





導電塗料も乾いたので有線でアーシングを結線。




パネル裏にも導電塗料が塗られてましたが…
やはり塗り方がテキトー過ぎて導通ナシ。




アルミテープ貼りました。





本格的な組み込み前に分解時計測しておりた各弦弦高を元にフロイドのサドル下に
ＥＳＰのスペーサーを入れます。
組み上げてからもネチネチ何度も調整しましたが今回は２弦・４弦・５弦下に０．１ミリを
入れるパターンが一番しっくり来ました。
ホント最近のフロイドは苦労しますわ…何でデフォで３弦と４弦の高さが微妙に違うかねぇ…





組み込み完了。
トレモロスプリングのハンガーとビスも安っぽいのが付いてたのでGOTOH製へ換えました。
何故か個人的にハンガーのビスがユニクロメッキだと許せません（笑）
機能的には問題無いだろうしシャーラーのフロイドをセットで取り寄せても純正でユニクロメッキビスが
付属しているのだけれども…どうしても気に入らない（笑）
ユニクロメッキのビスを使っている＝安物の図式が頭にこびりついているからだな。





トグルスイッチ周りの配線も少しはスッキリしたかと。




ポットＣＴＳ（スムーズポット加工済み）。
これにて配線作業終了かと思いきや…




分解時には気付かなかったけどジャックの配線時、
フゥゥゥ～～っとプラスチックの焼けた嫌な匂いがして微かに煙が出た。
プラグインしても普通に音は出るしガリや接触不良も無い。
でもあの匂いと煙が忘れられない。
この類の不安を残す事は精神的によろしくない。
徹底的シリーズなので妥協したくない。
なので交換用ジャックの手配の為に納期が１日延びたがジャックを交換する事にした。




右が元からのジャック、左が交換するジャック。一見は同じ様なルックスのジャックなれど
土台のプレートの材質が違う。
端子の緩み等も無かったけど緑掛かった土台素材が少し溶けたのだろうか。
ひょっとすると見えない奥の方に熱対策の甘いプラスチックパーツが潜んでいるのかも。




あーやっぱ交換したらモヤモヤせんで済むわ（笑）





ようやく完成！




指板端、フレットエッジの処理も良い感じかと。
もちろん弦落ちはありません。（自分が弾く限りは）





ネック調整レンチも作業前よりは入り易くなりました。
いや、本来はネック外しての調整をお勧めしたいところではあるけどもＥＶＨ、ＡＸＩＳユーザーだと
やっぱこうやって調整したいですやん？
エンジニアとしても塗装の具合やネックの薄さからこの先もネック調整は頻繁に必要かと
予測出来るので指板を削る決断をしました。





現行、旧型問わずに唯一無二、最強のハイフレットプレイアビリティー！




お客様へお渡し間際までこだわりの微調整を続けました。
何かね、この類のね、徹底的シリーズはね、作業しているうちに楽しくなってくるのな（笑）

タイトル通りサスティナーのインストールは久々です。
何せ去年の５月以降サスティナーキットの入荷が無いものでして。

今回はトーカイのテレに取り付けです。
デフォでマーベリックトレモロの付いたテレがラインナップにあるんですかね？

以前フェンダーにMIYAVI仕様で取り付けたのと同パターンでの作業です。
↑ クリックして頂ければその時のブログが開きます。




いやぁ～久々にこのパッケージ見たわ。
え？サスティナーキットの入荷無いんでしょ？
ええ。ありません。依然次回入荷未定です。
このキットはお客様が海外で在庫を見付けられて個人輸入された物をお持込み頂きました。
そう言えば先のブログのMIYAVI仕様もお客様がキットを個人輸入されました。
フェルナンデスはフェンダー社には安定的に供給している様ですが
国内の市場なんてどうでもいいんでしょうかね？？
まぁサスティナーキットを欲しているショップなんてウチぐらいでしょうけど（笑）




輸出仕様なので当然取扱説明書は英語表記。




何故か輸出仕様の方が取説が事細かく親切だったりする…




このキットに同梱されていた電池…
賞味期限が２０１２年９月！！
電池の賞味期限は短ければ２～３年、へたすりゃ４～５年なのでこのキットはおそらく２０１０年以前に
出荷された物かと思います。
いわゆるデッドストックですかね。
お客様もよく見付けられたもんだ。きっと苦労されたんでしょうね。




２～３年ほど前に今後の入荷分はスイッチの色が黒から銀へ変更になるとのインフォメーションは
聞いておりますが最近モデファイでお預かりしたフェルナンデスにて取り付け分やフェンダーの
ミュージシャンモデルは銀色のスイッチが付いているので黒のスイッチが付いた新品を取り付け
するのは今回が最後かもしれませんね…
銀色スイッチでも構わんから早くキット作ってくれぇ～～～




諸々お客様と打ち合わせを行った後、いよいよ作業開始です！





まずは保護フィルムを貼って真っ裸の基板を乗せて位置出し。
念の為書きますが真っ裸基板は今回お預かりしたキットの基板ではありません。




位置決定。




純正ピックガードを元に削りだしたピックガード元型を仮組みしてスイッチ位置を写す。




これで本番ピックガード製作用治具が完成！
なのだが、この治具を製作している時に
「そうや！MIYAVI本人使用機はビス穴の数少なかったんや！！」と重要な事を思い出す…
既に２ヶ所不要なビス穴を開けてしまった後で。




そんなポカミスを犯しつつも治具と組み込み時使用ピックガード、そして最終取り付けの
黒ツヤ消し１Ｐピックガードが完成。




ちなみに当初よりピックガードとブリッジの間の隙間がフェンダーに比べて大きかったのが
何となく気になった⇒何となく恰好悪く感じたのでフェンダーと同サイズへ変更。
２枚重ねの上側＝黒３Ｐのピックガードが純正。




画像はありませんがザグリ用の治具もワンオフで製作してからザグリ作業。
フロントは純正のテレキャスター純正ＰＵのサイズに合わせたザグリではサスティナードライバーが
入らないので拡大加工が必要です。




バッテリーボックスもMIYAVI仕様でトレモロザグリに近い位置へ。




導電塗料塗布。




いやね、サスティナーとな全く関係無いんですけどこの端のビス位置がブリッジの部分と同じくらい
気になってたんですよ。
やっぱ真ん中じゃないとおかしくない？
なので治具製作時にビス穴を真ん中に変更してそれに合わせて新たなビス穴をボディーへ空ける。
元穴は埋め木。





もちろん今後は使用しないビス穴も埋め木。
これにてボディー側の加工は終了。




次はコントロール周りへ取り掛かる。
純正の国産ポット、スイッチは使わない。
ＣＴＳ、ＣＲＬへ変更。




国産あるあるトラップに見事にハマる（笑）
国産ポットのサイズに合わせたプレートポット穴なのでＣＴＳが入らない。
ここ最近ポット交換作業したテレは全部フェンダーＵＳＡだったのですっかり忘れてた。
でも少し古いフェンダージャパンの様に１６φミニポットに合わせた超絶小さな穴じゃなくて良かった…
不幸（不考）中の幸い（笑）




リーマー使ってゴリゴリチマチマ削る。
実はかなり時間の掛かる作業です。
しかも２ヶ所。
ボール盤使って一気に穴拡げりゃラクなんですがソレやるとメッキがペロッと剥がれる危険性が
あるので手作業です。
それ程に近年の環境基準に適合したメッキ加工は個人的に信用していません。





最後にバリを取って完了！
さぁこのロスタイムを取り戻すでぇ～～っとテンションが上がったところで…




今度はＣＲＬレバースイッチの取り付けビスが入らない（笑）
もはや笑うか日頃の行いを悔いるしかない…




ビス穴はリーマーが入るサイズではないので棒ヤスリでチマチマ拡げる。
ようやくコントロールパネル部が仕上がった。
ちなみに使用ポットは５００ｋΩ、オレンジドロップはハム用２２３。理由は後述。
ボリュームポットにはハイパスコンデンサー取り付け済み。




いよいよ組み込みに入ります。

まず使用するリアＰＵはお客様お持込みのダンカンLittle５９テレ用。
現行MIYAVI仕様ですね。
なのでポットは５００ｋΩなのです。




組み込み用ピックガードを使って動作状況に合わせながら基板を改造。
ハンダ面が見えませんが基板改造した点は
・駆動ゲインアップ
・ダンカン仕様へ音決めフィルター数値変更
・フロント（ドライバー）、センターＰＵの音決めフィルター変更
・センターＰＵボリュームコントロールトリム追加（センターの出力が低かったので）
・パワーアンプ用オペアンプをモトローラー社製へ変更（生産時期的にコストダウンされた
個人的に気に入らないオペアンプが付いてたから）




本番ピックガードへ組み込んで完成！！
リアがハムなのでサスティナーの効きもバッチリです。
もちろんダンカンに合わせた位相変更等の改造は必要ですが。




ピックガードとブリッジ間の隙間も元より狭くなって狙い通りのルックスになりました。
斜めに撮ったから少し広く見えてますけど。
いやね、真上から撮るとマーベリックやコンパネにカメラ持った自分が写っちゃうんですよ（笑）




MIYAVI仕様は冒頭にリンク貼り付けたフェンダーを始めに今回で４本目、
ドンズバ仕様で組み上げたのは２本目です。
毎回治具の使い回しが出来れば自分もラクだし費用も抑えられるのですが
ピックガード端ギリギリに基板ザグリが位置するので作業個体に合わせた治具作りが
必要になってしまいます。
以前モデファイ（と言うか配線ミスのリカバリー）で他店取り付け品をお預かりしましたが
どうやら基板ザグリ位置でミスっちまってたらしく、ピックガードからＯＢしたザグリが隠れる様に
ピックガード外周をボディー端ギリギリまで拡大した失敗隠ぺい品を見ました。
それほどにMIYAVI仕様は面倒ではありますが慎重な治具作り、位置出し等が重要です。
と言うか他店がダンカン付けると大体位相が逆でモードが反転しちゃってるのですが…
もはや正常なサスティナーの動作状況を知る世代の人間が業界に残ってないんでしょうね…




キットの入荷が無い現状では新規インストールをお受けする事は難しいのですが
お手持ちのサスティナーギターが「何か変だな？こんなモンか？」と思われてましたら
ご相談下さい。

いやぁ～暑いですね…
皆様お盆休みはいかがお過ごしでしょうか？
当店は本日１３日より通常営業しております！
毎年の事ながら…お盆期間はヒマです（笑）
なので溜まっていたネタでブログを書きまくります！ヒマなうちに。

まずは常連様よりお預かりしたＰＲＳマッカーティー２本。
マホガニーと今やレアなコリーナです。
２本共に現場で使いまくるらしいので電装系を中心にフルメンテナンスをご依頼頂きました。




マホガニーのＰＵは現行モデルと同じＰＵカバー無しで角がスクエアな形状のタイプ。
エスカッションもＰＵマウントビスの頭が落とし込みになる仕様です。




コリーナの方は元々ＰＵカバー付き、エスカッションもレスポールと同じタイプでしたが
ＰＵカバー取り外し、アセテートテープ巻き直し、ロウ浸け、エスカッションを現行タイプへ
交換、それに伴うエスカッションビス穴位置を微妙に変更。
と、諸々作業完了時の画像でスミマセヌ。
２本共にマッカーティー純正ＰＵですがサウンドキャラクターは少し異なりました。
マホの方がドライな感じでコリーナの方は中域がしっかりしている感じ。




さて、本題の電装系です。
いつもながらＰＲＳは木部の作り込みは良いのに配線関係は少しガッカリです…
今回はベッチャリとハンダの流れているボリュームポットとジャックは交換しますが
スイッチクラフト製のトグルスイッチとトーンの日本製スイッチポットは問題無いので流用です。
現場対応の為の作業なので全ザグリに導電塗料も塗ります。




マホの仕上がり状態。
パネル取り付けビス部のみ導電塗料を塗っているのはパネル裏面のアーシングテープと
導通を確保する為です。




コリーナも同様の仕上げ。




ボリュームポットはカスタムＣＴＳ（スムーズポット）へ交換したのですがお客様の要望で
ハイパスコンデンサーを付けました。
と、言うかデフォでマホの方はハイパスコンデンサーが付いていましたがコリーナは無しでしたので
共通スペックにする意味合いもありまして。
で、最近お気に入り（笑）のハイパスコンデンサーと取り付け方法。
普通に端子にコンデンサーを割り込ませると配線時に結構邪魔になるんですよ…
線材をハンダ付けしようとするとポロリと取れる事もあるし。
なので最近は端子裏面の「かしめ」の隙間にコンデンサーを差し込んでハンダで止めてます。




コレなら配線時に全く邪魔にならない。
もちろんザグリ内に導電塗料を塗った際、ポット底面とクリアランスが無い場合は絶縁加工しますけど。
まぁ普通に座金ワッシャー挟み込むならアーチ形状のコントロールザグリでなければ特に問題はありません。




これもＰＲＳ特有の症状かな？
コントロールパネルが硬質のプラスチック？製なのでビス穴周辺にクラックが入り易い。
しかも今回はこのパネルとザグリ落とし込み部の兼ね合いが悪く、パネルを軽く叩けば
共振してしまうと言う困ったちゃんです。
今回の作業時まではザグリ落とし込みの一部にアセテートテープを貼って共振を誤魔化して
いましたが今回はパネル自体を作り直します。





新たに製作したパネルはピックガードと同じ塩ビの黒ツヤ消し１Ｐ。
この素材はパッキパキの純正とは違い適度にしなるので共振の問題が無い。




裏面にはアーシングでアルミテープを貼る。
接合部で導通が出る様にきっちり貼るのは非常に難しい…
何度も何度も貼り直した（笑）




全体のセッティングも煮詰めて完成！
とりあえずギター本体の電気系が現場で不意なトラブルを起こすリスクは駆逐出来たはず。





さて、お次は当ブログでも悪役（笑）のギブソン純正アッセンブリー。




毎度毎度同じ事を書くが今回も書いてみる。
この基板、ＳＧなんかのザグリ底面が平面のフラットトップに使うにはたぶん問題無いのだろう。
が、アーチドになると基板に掛かる圧力が部分部分によって変わる。




それによって基板が「たわみ」、配線経路の「どこか」で接触不良が起きる。
厄介なのは常時症状が出てくれれば問題点が発見し易いのだが「たま～に」とか
何故かトラブって欲しくないスタジオやライブ時に起きたりとか。
要は基板に掛かる圧力が微妙に、超微妙に変化したりすると症状が出る事が多い。
もう何本作業したかは分からないが季節＝気温や湿度でも症状が出易くなる事が有るっぽい。




基板が「たわむ」「曲がる」とお客様に説明しても分かってはもらい難い。
↓ の画像をよぉぉぉ～く見れば分かりますか？反ってるのが。




あえて一番反りが分かりやすい角度で撮ってみる。
でもカメラレンズの特性で「歪曲収差」ってのもあるので更に分かりやすく…




アルミの板を置いて後ろから光を透かしてみる。
これなら分かるでしょ？
もちろんポットのキャップも完全に平面の出ている物では無いのだけれども。




なので毎回全アッセン組み直し。
これで安心！！





ちなみに今回のレスポールは２０１６年製。
ＰＵはフロントが５７、リアが５７＋。
基板入力端子に入っている線材の色が異なる。
フロントは赤ホット黒アース、グリーン＋白がタップ。
リアは白ホットにグリーンがアース、赤＋黒がタップ。
もしＤＩＹ作業をされる方がいらっしゃるなら事前にＰＵの配線はメモしておく事をお勧めします。
自分も毎回メモってから分解してますが年式やモデルによって線材色の役割が変わる事も
あるのでこのブログは単なる１つのパターンとして捉えて下さい。

 


今回は転ばぬ先の電装系メンテナンスでしたがギター本体と同じくシールドのプラグとの
結束部、エフェクターやアンプの入力ジャック等は気付かぬうちに劣化が進んだりコストダウンの
影響が如実に出たりします。日頃からのチェックが重要です。

10日(土)　休業
11日(日)　定休日
12日(月)　祝日定休
13日(火)以降　通常営業
※15日頃、台風10号の進路、接近によっては臨時休業日が出るかもしれません。

現在リペア受付状況、ご来店予約状況は比較的空いております。
休業期間中のご来店予約、お問い合わせはメールtonegarage@nifty.com、もしくはFacebookメッセンジャーで
お願いします。

AIRCRAFT AC-5を徹底的にレストア！タッチアップとバフ掛け祭り編 の続きを読む

久々にサスティナー関係でブログアップです。
何と１年半ぶりのサスティナーブログです。。
サスティナーキットの入荷が全く無いので新規取り付けネタも全く無いってのもありますが。
モデファイ作業や修理は頻繁にご依頼頂いております。その辺りについては文末で。

まず本題に入る前に皆様にお願いが御座います。
サスティナー関連に限らずですがメールにて当店へお問い合わせ頂いた場合、
当日、遅くとも翌日～２営業日内に１００％返信させて頂いております。
当店へお問い合わせ頂いたものの返信が見当たらない場合は迷惑メールフォルダー等の
ご確認をお願い致します。特にアップル関係やgmailで当店からの返信が届かないケースが
発生している模様です。
今更ではありますがお問い合わせ送信時はＰＣからのメールを受信可能に設定お願いします。


さて、今回はフェルナンデス/バーニーのサスティナーライト搭載のレスポールをモデファイさせて頂きました。




サスティナーライトではありますが基板はフルモードとほぼ同型タイプ。
（作業受付可能なライトの世代別の違いに関しては後述します。）
お客様自身でCliffのバッテリースナップへ換装されている辺りに拘りと愛着を感じます。




コントロールは１Volume、１ToneにサスティナON/OFF、２モードセレクタースイッチ。
通常のフロントボリューム位置へポット穴を追加してのモデファイです。




とりあえずポット穴を追加してからのフレットのすり合わせ。
って書くのは簡単だけど基板付けた状態で取り付け予定のポットをあてがって位置出し、
まずはセンター位置に小さな径でテスト穴開けてからボディー表面から全体の位置感を
確認。
徐々に径を大きくしながら数回に分けて穴開け。
位置を微調整しながらの作業…結構大変でした…




導電塗料塗布。事前に普段よりノイズが気になる旨をお聞きしていたので
トグルスイッチ部からＰＵホール、コントロールに至るまで完全にアーシングします。





追加したフロントボリューム位置にはキルポットを増設。
マスターボリュームはスイッチポットでハイパスコンデンサーのON/OFFを制御、
トーンもスイッチポットでリアＰＵの基板バイパス＝ダイレクトアウトを可能に。
裏パネル取り付けビス部の一部だけに導電塗料を塗っているのはパネル裏にアルミテープを貼り
コントロール部と導通を持たせてアーシングをボックス化する為。
基板への信号配線は純正状態のコネクター結線だと配線材がザグリ壁面と基板に挟まれて
圧縮されるのでコネクターを使わずに直接基板へハンダ付け。
たったこれだけで誤動作の一種である「発振」を抑制出来る事も多いので配線の取り回しには
毎回気をつかいます。
もちろん基板もゲインアップ等の改造を施しております。





完成！
今後の実用性、耐久性重視でのご依頼でしたのでジャックプレートの金属化など
普段トラブルの多い箇所にも手を入れさせて頂きました。
お客様がボビンテープで装飾されているのでドライバーはゼブラ柄になっております。
サスティナーライトのダイレクトドライバーにゼブラ柄がある訳では御座いませんのでご注意を。

 



さて、１年半ぶりのサスティナーブログアップでしたがその間もモデファイや修理は
かなりの本数作業させて頂きました。
現状サスティナーキットが流通していない為、従来ではクオリティー維持の問題で
お断りしていた移植作業も内容によってはお受けしております。
ご検討の方はお問い合わせ下さい。
フルモードサスティナーであっても世代や劣化の状態によってはモデファイを施しても
動作が厳しい事も御座います。作業をメールでお問い合わせ頂く場合はドライバー正面や
基板の画像を添付して頂ければ状態や世代の判断が容易になり助かります。




＜サスティナーライトのモデファイに関して＞
ＨＰにはライトのモデファイは受け付けていない旨掲載しておりますが今回のレスポールの様に
フルモードと同型基板の２モード仕様は作業可能です。
この基板形状以前のシングルモードのサスティナーライトは修理は内容により可能ですが
モデファイはお受け出来ませんのでご了承下さい。
分かりやすく言えばサスティナーライトでスイッチがON/OFFのみ、
スタンダード⇔ハーモニクスの切り替えスイッチが無い物は修理対応のみでモデファイは難しいと
言う事です。お手持ちのギターのサスティナーライトが何者か分からない場合はお問い合わせ下さい。

またサスティナーライトはフルモードと動作原理＝磁界の飛び方が異なりスタンダードモード
で主に巻弦のハーモニクスポイント付近で倍音が被ります。これはモデファイ等で改善出来ません。
また駆動ゲインを上げると症状が一層顕著になりますので予めご了承願います。


余談ではありますがダダリオのプレミアム弦、ちょっとお高いＮＹＸＬ弦ですが
サスティナーとの相性バツグンです！
表現するのが難しいのですがサスティナーの食いつきが良いとでも言いましょうか、
デッドポイントの動作に改善が見られたりハーモニクスモードのクリアー感、キレが増す感じです。
きっと「え？弦でこれだけ立ち上がりやニュアンス変わるの？？」と思われるかと。
サスティナーギターのオーナー様は機会が有れば是非お試しを！

梅雨真っ盛りですね…
今週末～来週も梅雨らしい予報の大阪です。

少し前までは湿度の高いこの季節と極端に乾燥する激寒な冬場は、指板修正を伴うフレット交換を
あまり作業したくありませんでした。
と、言うのも指板修正で指板表面を削ると今まで外気に直接触れる事の無かった木部が露出、
そして湿度・乾燥の影響できっちり指板修正しても翌日にはまたクセ出てる…の繰り返しでしたので。
無論全てのギター、ベースがそうではありません。ヴィンテージをはじめかなりの時間が経過している
物ならさほど大きな動きは出ませんので。
実際にクセの強いネックでは春か秋に作業受付の延期をお願いしたケースは何件もありました。

今回は８０年代のYAMAHA L-41のフレット交換を承りました。
あ、たまに「トーンガレージさんはアコギの作業もやってますか？」とお問い合わせ頂きますが
もちろんやってます（笑）

指板のクセが少し強く、指板修正をきっちり行う必要がありました。
古いギターなので湿度ごときの影響は怖くは無かったのですが良いコンディションを維持して
作業したかったので昨冬より導入した厄介な季節のギター保管方法を合わせてご紹介します。






ちなみに当店ではアコギのリペアで「弦を外す」事が作業場必要な場合は
リペア内容に関わらずサウンドホールよりエアーを吹き付けてボディー内部のホコリ・ゴミを
除去します。
毎回とんでもない量のホコリの塊が出てきますね～
普段からケアーして頂きたいところではありますが掃除機を無造作に突っ込んでと言うのはダメです。
ブレイシングやボディー内部を傷付たりラベルシール等を剥がしてしまうかもしれないので。
どうしてもならギターを逆さにしてネック側のボディー内＝目で見える範囲にホコリを集めてから
慎重に細いノズルで弱めのパワーで吸い込んで下さい。




今回お預かりしたL-41のハードケース内には湿度調整剤が入っていました。
「湿度調整剤って効果あるんですか？」と聞かれる事も多いですが何もしないよりはマシです。
しかしながら吸い込む湿度も吐き出す水分も知れてます。何せこの大きさですから。




作業に戻ります。
指板修正作業中、雨天の日はあまり暑くなくともエアコン入れてます。除湿の為に。
でも閉店時には当然切るので翌日までは急激に湿度が上がる環境になります。
なので少し面倒ですがボディー側のマスキングを外してハードケースに仕舞う。





そして「布団圧縮袋」に入れます。
アコギをケースごと入れるには超特大ＸＬサイズが必要です。
デタッチャブルネック作業時は４５Ｌのポリ袋に入れてます。




ジップロックの様なチャックをスライダーで閉じる。





そして本来なら掃除機で内部の空気を抜く穴のキャップを開けて大まかに空気を抜く。




外気（湿度）からギターを隔離したいだけなのできっちり空気を抜く必要はありません。
なので掃除機での空気吸い出しも必要ありません。





でもネタで少しだけ掃除機で抜いたらこんな感じ…
間違っても吸い過ぎ注意です。このブログを見て真似してケースやギターを破損しても
当店は責任を負いません。




指板修正２回、仕上げの微調整１回。述べ１週間程度毎日作業しては閉店時ケースごと
仕舞っての繰り返し。確かに面倒ではありますが指板が動く事考えたらどうって事ありません。
それほどにネックにクセがある場合、当店のフレット交換では指板修正に重点を置いていると
お考え頂ければ幸いです。

無事仕上がりました。やっぱりＬ－４１、恐ろしい程の激鳴りでした！





今回ご紹介した布団圧縮袋での保管、押し入れに入れっ放し保管に有効と言うわけでは
ありませんのでご注意を。
密閉状態が長ければカビの発生等の原因にもなります。

梅雨の盛りですがギター保管場所の湿度が高い場合、この季節にネックがよく動くギターの場合は
多少面倒ですがオススメの保管方法ではあります。
また昨今の異常気象＝大雨や巨大台風など今まで経験した事の無い降雨量が予想される場合は
万が一の雨漏り対策としても有効かもしれません。

くどい様ですが掃除機で空気を抜く必要はありませんので。

今回は「お手軽改造マニア」の方なら気になっているであろう？アイテム、
LINDY FRALINのBASSPLATE取り付け編です。

ご依頼頂いたのは２００８年製カスタムショップの６９レリックＳＴ。




まずはフレットサイズ変更の為にフレット交換。
ミディアムジャンボサイズのＪＥＳＣＡＲ打ってナットも無漂白牛骨で製作。
組み上げてベストなセッティングにしてから少し弾く。
ノーマル状態のサウンドとビフォー・アフターで比較する為だ。
普段なら電気系作業も必要な場合はネックを組み込む前に作業する。
一度組み上げてから再度分解するのは手間なので。




さて、コレである。
某通販サイトでの商品説明には「低域がナチュラルにブーストアップされる」と書かれているが
さてどうなるか…




ちょいサビの入った鉄製プレートにアース線。
そしてゴッテリとロウ（パラフィン）が付着している。
何の説明書も付属していなかったのでメーカーＨＰ等を調べたところ、
このゴッテリパラフィンをハンダこての熱で溶かしてＰＵ本体と密着させるらしい。




裏面＝ＰＵと接する面にはポールピースと絶縁する為のテープが貼られている。
最初何も調べてなかった時は「はいはい。この両面テープで貼りつけるのかな？」なんて
思ってたが両面テープでは無かった（笑）
まぁその時点で「ん？じゃあどうやって固定する？あのゴッテリパラフィンは？」となって色々調べたのだが。




とりあえず白のクロスワイヤーを黒へ変更。
きっちり配線すればどうでも良い事かもしれないがやっぱフェンダーのアースは黒でしょ。
この作業上邪魔だったのでゴッテリパラフィンは剥がしました。
どっちみちＰＵ本体としっかり密着させなければストリングフォニック拾ってもイヤなので
丸ごとロウ浸けするつもりだったので。




さてと、まずは何故かアビゲイルＰＵの抵抗値を計測するとフロントが一番高かったので
お客様と相談のうえフロント⇔リアを入れ替える。
線材ごと入れ替えるとリアからフロントへ引っ越すＰＵの線材が足りなくなってしまうので
ＰＵ根元で線材を外してＰＵ本体のみを入れ替える。
コイル根元の断線の恐怖と闘うので地味に難しい作業なのだが…
そしてお客様ご希望のフロントトーンをフロント＋センター共用、センタートーンをリア専用へ
変更。

 


ついでにへしゃげたＰＵマウントゴムチューブをスプリングへ交換。
今回の作業には関係の無いセンターも交換。




いよいよリアＰＵの作業に取り掛かる。
アビゲイルのサインの書体が…云々はまた別の機会に（笑）
って言うか大昔にブログ書いたかもしれない。アビゲイル何人居てるねん…みたいなネタで（笑）




アース線を結線。
今思えば白のクロスワイヤーのままでもこの距離なら白のクロス被膜を剥いてしまって
裸線にするだけでも良かったかな（笑）
そもそも商品画像は裸線だったし。
ちなみにプレート本体はＰＵの磁力で割ときっちり固定出来る。




とは言えプレートとＰＵのビス穴がズレない様にきっちり位置出ししてからロウ浸け。




ＰＵカバー取り付けて完成。




組み込み完了！




さぁ皆さんが一番気になってるであろう効果についてだ。

結論から先に言えば「低域がナチュラルにブーストアップ」した印象は無い。
チリチリした高域が少し大人しくなった感じ。
分かり易い表現が難しいがコンプレッサーを超薄く掛けた感じと言えば伝わるだろうか？
「こもる」までは言わないが倍音の広がり方がモノラルチックになった様な。

高域が少し抑えられる事で低域が太くなった様に聞こえると言えばそう感じる人も居るかも
しれないが作業前に低域の出方を意識して綿密にサウンドチェックした感覚と比較すれば
残念ながらブーストアップした感覚は感じられなかった。
が、元々リンディーの商品である。
高域の味付けの濃いリンディーのオプション的なパーツだ。
リンディーやその類の高域が強いＰＵに付ければ商品説明と同じ変化は感じられるのかもしれない。
例えばフェンダーC/Sなら５０年代系モデルの様な。
要は取り付けるＰＵによって効果の出方が変わる商品なのだろうと思う。
もちろんだがＰＵ裏面にフェライトマグネットが付いているタイプには取り付け出来ない。




大昔、クソガキだった頃、原付きスクーター（スズキのHI-UP R)で
「このプラグキャップへ交換すると馬力アップします！」みたいな怪しげなパーツを南海部品で購入（笑）
ワクワクしながら取り付けたものの「ん？…何が変わったか分からへん…」なガッカリ感。
冷静に考えればその程度のパーツで何かが大きく変わるワケはないのだがウブだった自分は
プーリーとウエイトローラーを変更（キタコ製）した時と同じぐらいの効果を期待していたのだった（笑）

こんな経験をした事のある「お手軽改造マニア」の皆さんにははっきり申し上げておく。
あの類の怪しげなパーツと同レベルではないが取り付けるＰＵによって効果の感じられ方には差があるでしょう…
って大体こんな文言が小さく書かれてるよな（笑）
でも普段からチリチリした高域が少し扱いづらく、トーンやボリュームを０．５～１目盛りぐらい絞ってますみたいな
シングルコイルプレイヤーは一度試してみても良いかもしれない。

本日より当店周辺ではG20サミットの警戒規制が本格化しております。
よりによって当店正面の交差点より厳戒態勢です。
付近は渋滞も激しく、お客様のご来店も難しい状況ですので
28日（金）〜29日（土）は臨時休業とさせて頂きます。
30日(日)は定休日です。
上記期間中のお問い合わせ等はメールtonegarage@nifty.com かFBメッセンジャーでお願いします。

今回は前から書こう書こうと思っていたブリッジのネタです。

と、言うか実は頻発している症状なのですが毎回お客様に症状を説明するのが難しく、
次回からは「このブログを読んで頂ければお分かり頂けます」的な業務お助けネタでもあります。


皆様お馴染のギブソン純正ABR-1（ワイヤードタイプ）とナッシュビルです。
いすれも新品ブリッジへ交換、取り外し品になります。







当たり前の話、両ブリッジとも金属で出来ています。
金属でこの程度の質量があれば簡単には変形しないと思われていますが…
↓ の画像をよぉぉぉ～～～く見てみて下さい。
なぁ～～んとなくブリッジの頭面が直線ではない様に見えてきませんか？




分かりやすい様にスケールを置いて光を透かします。まずはナッシュビル。
でも待って下さい。
薄いスケールを指で支えながら逆の手でカメラのシャッターを押すのは非常に難しい…




なので少し厚みのあるアルミのプレートを置いて撮ります。
アルミのプレートが曲がっている様にも見えますがこれは歪曲収差と言ってカメラのレンズの
都合なので気にしないで下さい。
また画像の水平が取れていない事もご容赦下さい（笑）

両端はプレートとブリッジ頭面が当たっているが真ん中は隙間が空いて光が透過しているのが
分かりますね？




次にサドルを外したＡＢＲ-１。
こちらの方が隙間の幅が大きいです。




いずれも長期間弦のテンションを支え続けた結果、指板Ｒとは逆方向にブリッジが反ってしまっています。

実際の症状としては１弦・６弦を適正な弦高にした際に３弦・４弦の弦高が低い。
３弦・４弦を適正にすると１弦・６弦が高過ぎると言った感じ。
軽症であれば１弦・６弦のサドル弦溝を少し深く切ってバランスを取る事は出来ますが
今回の２本のブリッジの様に「曲がり・反り」が酷くなると残念ながらブリッジごと交換しか
改善方法がありません。
「え？金属製のブリッジが弦のテンション如きで曲がるの？」と思われるかもしれませんが
これが現実です。弦のテンションによる圧力は半端ないです。
なるべくは弾かない時には弦を緩めてあげて下さい。

そしてこの症状はギブソンに限りません。GOTOH、信越などの日本製ブリッジでも同様です。
ドイツ製＝シャーラー製のナッシュビルでも同じです。

お手持ちのギターのブリッジがＡＢＲ－１＆ナッシュビルタイプで弦高調整を行っても
どこか気持ち悪い場合は一度ブリッジの曲がり・反りをチェックしてみて下さい。

今回は漢のギター、１ハムのランディーＶです。

ご依頼頂いたのはフローティングフロイドローズのアームアップ方向止め。
アーム使わなくともルックス的にはやっぱフロイド付いてないとね～
しかしアーム使わないならフロイドは単なるチューニング狂い製造機である。




アームアップ止めは以前下記ブログを書いてから何本も同じ手法で作業させて頂きましたが
やはりもっと手軽な方法はないかと…
http://tonegarage.blog52.fc2.com/blog-entry-411.html
いや、ぶっちゃけ結構大変なんですよ。↑ の作業って。

なのでオーソドックスな手法、「何かしらを挟み込む」クラプトンブラッキーな原点回帰を
模索すべく木片よりは遥かに強度のあるアルミの板材やら角柱やらカーボンのブロックやら
色々素材を集めて検討したんですけどね…




やっぱり肝心のサスティーンブロック対面のボディー面が平面出てないのよな。
塗装の凹凸をある程度研磨したら平面出た様に感じるけどスケールやスコヤ当てると
ダメ。
ブリッジの強いテンションを面で均等に受け止められるか？と言えば全然ダメだ。




で、モヤモヤ考えるのにも疲れたし何よりこの時間が勿体無い。
結局いつも通り「面」で支える事は諦めて「点」で受け止める作戦だ。







と、まぁボディー側はすんなり作業が進んでな、いざサスティーンブロックの加工に取り掛かろうと
したのだが…
よぉぉぉ～～く見たらブリッジベースプレートに対してサスティーンブロックが垂直出てないのな。
極僅かにだが後ろ方向＝ファインチューナー側へ傾斜している。




本当に極僅かなので角度調整にはロックナット高さ調整用のシム、0.1ミリを挟んだ。




そして穴開け。

いやぁ～焦った。
焦り過ぎて画像撮るのを忘れたがサスティーンブロックのほぼ真ん中に施工したのだが
何とこの位置までブリッジプレートと固定用のビス穴が来ててな、急に片側だけ素材の硬度が
変わった為か「パッキィ～～ン！」と激しい音と共に鉄鋼ビットが折れて吹っ飛んだ！！
ボール盤の回転数はこの加工のいつもと同じ設定だし最初は何が起きたのか分からなかった。
ケガしなくて良かったわ。ホント。




幸いサスティーンブロック側には何もダメージは無かったので新しいビットを買いに行って
無事貫通。
ネジ山のタップ切りまで来た時には汗ダクになっている自分が居た。
まだ涼しい時期だったのにバタバタした汗と冷や汗でＴシャツびちょびちょ。




多少トラブルは有ったものの作業完了。




組み込んで調整。





ちなみに今回はトレモロスプリングの共振止めもご要望でしたのでスプリング内に
ウレタン入れてみました。
オールパーツでコレ用のパーツ出てたから使いたかったけど在庫切れ＆納期未定…
早くしっかりしたディーラーがALLPARTSやってくれんかね。。。




同時期に他作業でお預かりしたフロイド付きギター数本を同じ観点でチェックしてみたが
やはりサスティーンブロック対面がしっかり平面出ている物は無かった。
なので当面フロイドのアップ止めはこの手法でいくしかないかなと…
本当は「面」でしっかり止めたいのだけれども。


今回の作業の趣旨が何たるやかをお分かりになりにくい場合は冒頭に貼った以前のブログを
お読み下さい。