タイトル通りサスティナーのインストールは久々です。
何せ去年の５月以降サスティナーキットの入荷が無いものでして。

今回はトーカイのテレに取り付けです。
デフォでマーベリックトレモロの付いたテレがラインナップにあるんですかね？

以前フェンダーにMIYAVI仕様で取り付けたのと同パターンでの作業です。
↑ クリックして頂ければその時のブログが開きます。




いやぁ～久々にこのパッケージ見たわ。
え？サスティナーキットの入荷無いんでしょ？
ええ。ありません。依然次回入荷未定です。
このキットはお客様が海外で在庫を見付けられて個人輸入された物をお持込み頂きました。
そう言えば先のブログのMIYAVI仕様もお客様がキットを個人輸入されました。
フェルナンデスはフェンダー社には安定的に供給している様ですが
国内の市場なんてどうでもいいんでしょうかね？？
まぁサスティナーキットを欲しているショップなんてウチぐらいでしょうけど（笑）




輸出仕様なので当然取扱説明書は英語表記。




何故か輸出仕様の方が取説が事細かく親切だったりする…




このキットに同梱されていた電池…
賞味期限が２０１２年９月！！
電池の賞味期限は短ければ２～３年、へたすりゃ４～５年なのでこのキットはおそらく２０１０年以前に
出荷された物かと思います。
いわゆるデッドストックですかね。
お客様もよく見付けられたもんだ。きっと苦労されたんでしょうね。




２～３年ほど前に今後の入荷分はスイッチの色が黒から銀へ変更になるとのインフォメーションは
聞いておりますが最近モデファイでお預かりしたフェルナンデスにて取り付け分やフェンダーの
ミュージシャンモデルは銀色のスイッチが付いているので黒のスイッチが付いた新品を取り付け
するのは今回が最後かもしれませんね…
銀色スイッチでも構わんから早くキット作ってくれぇ～～～




諸々お客様と打ち合わせを行った後、いよいよ作業開始です！





まずは保護フィルムを貼って真っ裸の基板を乗せて位置出し。
念の為書きますが真っ裸基板は今回お預かりしたキットの基板ではありません。




位置決定。




純正ピックガードを元に削りだしたピックガード元型を仮組みしてスイッチ位置を写す。




これで本番ピックガード製作用治具が完成！
なのだが、この治具を製作している時に
「そうや！MIYAVI本人使用機はビス穴の数少なかったんや！！」と重要な事を思い出す…
既に２ヶ所不要なビス穴を開けてしまった後で。




そんなポカミスを犯しつつも治具と組み込み時使用ピックガード、そして最終取り付けの
黒ツヤ消し１Ｐピックガードが完成。




ちなみに当初よりピックガードとブリッジの間の隙間がフェンダーに比べて大きかったのが
何となく気になった⇒何となく恰好悪く感じたのでフェンダーと同サイズへ変更。
２枚重ねの上側＝黒３Ｐのピックガードが純正。




画像はありませんがザグリ用の治具もワンオフで製作してからザグリ作業。
フロントは純正のテレキャスター純正ＰＵのサイズに合わせたザグリではサスティナードライバーが
入らないので拡大加工が必要です。




バッテリーボックスもMIYAVI仕様でトレモロザグリに近い位置へ。




導電塗料塗布。




いやね、サスティナーとな全く関係無いんですけどこの端のビス位置がブリッジの部分と同じくらい
気になってたんですよ。
やっぱ真ん中じゃないとおかしくない？
なので治具製作時にビス穴を真ん中に変更してそれに合わせて新たなビス穴をボディーへ空ける。
元穴は埋め木。





もちろん今後は使用しないビス穴も埋め木。
これにてボディー側の加工は終了。




次はコントロール周りへ取り掛かる。
純正の国産ポット、スイッチは使わない。
ＣＴＳ、ＣＲＬへ変更。




国産あるあるトラップに見事にハマる（笑）
国産ポットのサイズに合わせたプレートポット穴なのでＣＴＳが入らない。
ここ最近ポット交換作業したテレは全部フェンダーＵＳＡだったのですっかり忘れてた。
でも少し古いフェンダージャパンの様に１６φミニポットに合わせた超絶小さな穴じゃなくて良かった…
不幸（不考）中の幸い（笑）




リーマー使ってゴリゴリチマチマ削る。
実はかなり時間の掛かる作業です。
しかも２ヶ所。
ボール盤使って一気に穴拡げりゃラクなんですがソレやるとメッキがペロッと剥がれる危険性が
あるので手作業です。
それ程に近年の環境基準に適合したメッキ加工は個人的に信用していません。





最後にバリを取って完了！
さぁこのロスタイムを取り戻すでぇ～～っとテンションが上がったところで…




今度はＣＲＬレバースイッチの取り付けビスが入らない（笑）
もはや笑うか日頃の行いを悔いるしかない…




ビス穴はリーマーが入るサイズではないので棒ヤスリでチマチマ拡げる。
ようやくコントロールパネル部が仕上がった。
ちなみに使用ポットは５００ｋΩ、オレンジドロップはハム用２２３。理由は後述。
ボリュームポットにはハイパスコンデンサー取り付け済み。




いよいよ組み込みに入ります。

まず使用するリアＰＵはお客様お持込みのダンカンLittle５９テレ用。
現行MIYAVI仕様ですね。
なのでポットは５００ｋΩなのです。




組み込み用ピックガードを使って動作状況に合わせながら基板を改造。
ハンダ面が見えませんが基板改造した点は
・駆動ゲインアップ
・ダンカン仕様へ音決めフィルター数値変更
・フロント（ドライバー）、センターＰＵの音決めフィルター変更
・センターＰＵボリュームコントロールトリム追加（センターの出力が低かったので）
・パワーアンプ用オペアンプをモトローラー社製へ変更（生産時期的にコストダウンされた
個人的に気に入らないオペアンプが付いてたから）




本番ピックガードへ組み込んで完成！！
リアがハムなのでサスティナーの効きもバッチリです。
もちろんダンカンに合わせた位相変更等の改造は必要ですが。




ピックガードとブリッジ間の隙間も元より狭くなって狙い通りのルックスになりました。
斜めに撮ったから少し広く見えてますけど。
いやね、真上から撮るとマーベリックやコンパネにカメラ持った自分が写っちゃうんですよ（笑）




MIYAVI仕様は冒頭にリンク貼り付けたフェンダーを始めに今回で４本目、
ドンズバ仕様で組み上げたのは２本目です。
毎回治具の使い回しが出来れば自分もラクだし費用も抑えられるのですが
ピックガード端ギリギリに基板ザグリが位置するので作業個体に合わせた治具作りが
必要になってしまいます。
以前モデファイ（と言うか配線ミスのリカバリー）で他店取り付け品をお預かりしましたが
どうやら基板ザグリ位置でミスっちまってたらしく、ピックガードからＯＢしたザグリが隠れる様に
ピックガード外周をボディー端ギリギリまで拡大した失敗隠ぺい品を見ました。
それほどにMIYAVI仕様は面倒ではありますが慎重な治具作り、位置出し等が重要です。
と言うか他店がダンカン付けると大体位相が逆でモードが反転しちゃってるのですが…
もはや正常なサスティナーの動作状況を知る世代の人間が業界に残ってないんでしょうね…




キットの入荷が無い現状では新規インストールをお受けする事は難しいのですが
お手持ちのサスティナーギターが「何か変だな？こんなモンか？」と思われてましたら
ご相談下さい。

いやぁ～暑いですね…
皆様お盆休みはいかがお過ごしでしょうか？
当店は本日１３日より通常営業しております！
毎年の事ながら…お盆期間はヒマです（笑）
なので溜まっていたネタでブログを書きまくります！ヒマなうちに。

まずは常連様よりお預かりしたＰＲＳマッカーティー２本。
マホガニーと今やレアなコリーナです。
２本共に現場で使いまくるらしいので電装系を中心にフルメンテナンスをご依頼頂きました。




マホガニーのＰＵは現行モデルと同じＰＵカバー無しで角がスクエアな形状のタイプ。
エスカッションもＰＵマウントビスの頭が落とし込みになる仕様です。




コリーナの方は元々ＰＵカバー付き、エスカッションもレスポールと同じタイプでしたが
ＰＵカバー取り外し、アセテートテープ巻き直し、ロウ浸け、エスカッションを現行タイプへ
交換、それに伴うエスカッションビス穴位置を微妙に変更。
と、諸々作業完了時の画像でスミマセヌ。
２本共にマッカーティー純正ＰＵですがサウンドキャラクターは少し異なりました。
マホの方がドライな感じでコリーナの方は中域がしっかりしている感じ。




さて、本題の電装系です。
いつもながらＰＲＳは木部の作り込みは良いのに配線関係は少しガッカリです…
今回はベッチャリとハンダの流れているボリュームポットとジャックは交換しますが
スイッチクラフト製のトグルスイッチとトーンの日本製スイッチポットは問題無いので流用です。
現場対応の為の作業なので全ザグリに導電塗料も塗ります。




マホの仕上がり状態。
パネル取り付けビス部のみ導電塗料を塗っているのはパネル裏面のアーシングテープと
導通を確保する為です。




コリーナも同様の仕上げ。




ボリュームポットはカスタムＣＴＳ（スムーズポット）へ交換したのですがお客様の要望で
ハイパスコンデンサーを付けました。
と、言うかデフォでマホの方はハイパスコンデンサーが付いていましたがコリーナは無しでしたので
共通スペックにする意味合いもありまして。
で、最近お気に入り（笑）のハイパスコンデンサーと取り付け方法。
普通に端子にコンデンサーを割り込ませると配線時に結構邪魔になるんですよ…
線材をハンダ付けしようとするとポロリと取れる事もあるし。
なので最近は端子裏面の「かしめ」の隙間にコンデンサーを差し込んでハンダで止めてます。




コレなら配線時に全く邪魔にならない。
もちろんザグリ内に導電塗料を塗った際、ポット底面とクリアランスが無い場合は絶縁加工しますけど。
まぁ普通に座金ワッシャー挟み込むならアーチ形状のコントロールザグリでなければ特に問題はありません。




これもＰＲＳ特有の症状かな？
コントロールパネルが硬質のプラスチック？製なのでビス穴周辺にクラックが入り易い。
しかも今回はこのパネルとザグリ落とし込み部の兼ね合いが悪く、パネルを軽く叩けば
共振してしまうと言う困ったちゃんです。
今回の作業時まではザグリ落とし込みの一部にアセテートテープを貼って共振を誤魔化して
いましたが今回はパネル自体を作り直します。





新たに製作したパネルはピックガードと同じ塩ビの黒ツヤ消し１Ｐ。
この素材はパッキパキの純正とは違い適度にしなるので共振の問題が無い。




裏面にはアーシングでアルミテープを貼る。
接合部で導通が出る様にきっちり貼るのは非常に難しい…
何度も何度も貼り直した（笑）




全体のセッティングも煮詰めて完成！
とりあえずギター本体の電気系が現場で不意なトラブルを起こすリスクは駆逐出来たはず。





さて、お次は当ブログでも悪役（笑）のギブソン純正アッセンブリー。




毎度毎度同じ事を書くが今回も書いてみる。
この基板、ＳＧなんかのザグリ底面が平面のフラットトップに使うにはたぶん問題無いのだろう。
が、アーチドになると基板に掛かる圧力が部分部分によって変わる。




それによって基板が「たわみ」、配線経路の「どこか」で接触不良が起きる。
厄介なのは常時症状が出てくれれば問題点が発見し易いのだが「たま～に」とか
何故かトラブって欲しくないスタジオやライブ時に起きたりとか。
要は基板に掛かる圧力が微妙に、超微妙に変化したりすると症状が出る事が多い。
もう何本作業したかは分からないが季節＝気温や湿度でも症状が出易くなる事が有るっぽい。




基板が「たわむ」「曲がる」とお客様に説明しても分かってはもらい難い。
↓ の画像をよぉぉぉ～く見れば分かりますか？反ってるのが。




あえて一番反りが分かりやすい角度で撮ってみる。
でもカメラレンズの特性で「歪曲収差」ってのもあるので更に分かりやすく…




アルミの板を置いて後ろから光を透かしてみる。
これなら分かるでしょ？
もちろんポットのキャップも完全に平面の出ている物では無いのだけれども。




なので毎回全アッセン組み直し。
これで安心！！





ちなみに今回のレスポールは２０１６年製。
ＰＵはフロントが５７、リアが５７＋。
基板入力端子に入っている線材の色が異なる。
フロントは赤ホット黒アース、グリーン＋白がタップ。
リアは白ホットにグリーンがアース、赤＋黒がタップ。
もしＤＩＹ作業をされる方がいらっしゃるなら事前にＰＵの配線はメモしておく事をお勧めします。
自分も毎回メモってから分解してますが年式やモデルによって線材色の役割が変わる事も
あるのでこのブログは単なる１つのパターンとして捉えて下さい。

 


今回は転ばぬ先の電装系メンテナンスでしたがギター本体と同じくシールドのプラグとの
結束部、エフェクターやアンプの入力ジャック等は気付かぬうちに劣化が進んだりコストダウンの
影響が如実に出たりします。日頃からのチェックが重要です。

10日(土)　休業
11日(日)　定休日
12日(月)　祝日定休
13日(火)以降　通常営業
※15日頃、台風10号の進路、接近によっては臨時休業日が出るかもしれません。

現在リペア受付状況、ご来店予約状況は比較的空いております。
休業期間中のご来店予約、お問い合わせはメールtonegarage@nifty.com、もしくはFacebookメッセンジャーで
お願いします。

AIRCRAFT AC-5を徹底的にレストア！タッチアップとバフ掛け祭り編 の続きを読む

久々にサスティナー関係でブログアップです。
何と１年半ぶりのサスティナーブログです。。
サスティナーキットの入荷が全く無いので新規取り付けネタも全く無いってのもありますが。
モデファイ作業や修理は頻繁にご依頼頂いております。その辺りについては文末で。

まず本題に入る前に皆様にお願いが御座います。
サスティナー関連に限らずですがメールにて当店へお問い合わせ頂いた場合、
当日、遅くとも翌日～２営業日内に１００％返信させて頂いております。
当店へお問い合わせ頂いたものの返信が見当たらない場合は迷惑メールフォルダー等の
ご確認をお願い致します。特にアップル関係やgmailで当店からの返信が届かないケースが
発生している模様です。
今更ではありますがお問い合わせ送信時はＰＣからのメールを受信可能に設定お願いします。


さて、今回はフェルナンデス/バーニーのサスティナーライト搭載のレスポールをモデファイさせて頂きました。




サスティナーライトではありますが基板はフルモードとほぼ同型タイプ。
（作業受付可能なライトの世代別の違いに関しては後述します。）
お客様自身でCliffのバッテリースナップへ換装されている辺りに拘りと愛着を感じます。




コントロールは１Volume、１ToneにサスティナON/OFF、２モードセレクタースイッチ。
通常のフロントボリューム位置へポット穴を追加してのモデファイです。




とりあえずポット穴を追加してからのフレットのすり合わせ。
って書くのは簡単だけど基板付けた状態で取り付け予定のポットをあてがって位置出し、
まずはセンター位置に小さな径でテスト穴開けてからボディー表面から全体の位置感を
確認。
徐々に径を大きくしながら数回に分けて穴開け。
位置を微調整しながらの作業…結構大変でした…




導電塗料塗布。事前に普段よりノイズが気になる旨をお聞きしていたので
トグルスイッチ部からＰＵホール、コントロールに至るまで完全にアーシングします。





追加したフロントボリューム位置にはキルポットを増設。
マスターボリュームはスイッチポットでハイパスコンデンサーのON/OFFを制御、
トーンもスイッチポットでリアＰＵの基板バイパス＝ダイレクトアウトを可能に。
裏パネル取り付けビス部の一部だけに導電塗料を塗っているのはパネル裏にアルミテープを貼り
コントロール部と導通を持たせてアーシングをボックス化する為。
基板への信号配線は純正状態のコネクター結線だと配線材がザグリ壁面と基板に挟まれて
圧縮されるのでコネクターを使わずに直接基板へハンダ付け。
たったこれだけで誤動作の一種である「発振」を抑制出来る事も多いので配線の取り回しには
毎回気をつかいます。
もちろん基板もゲインアップ等の改造を施しております。





完成！
今後の実用性、耐久性重視でのご依頼でしたのでジャックプレートの金属化など
普段トラブルの多い箇所にも手を入れさせて頂きました。
お客様がボビンテープで装飾されているのでドライバーはゼブラ柄になっております。
サスティナーライトのダイレクトドライバーにゼブラ柄がある訳では御座いませんのでご注意を。

 



さて、１年半ぶりのサスティナーブログアップでしたがその間もモデファイや修理は
かなりの本数作業させて頂きました。
現状サスティナーキットが流通していない為、従来ではクオリティー維持の問題で
お断りしていた移植作業も内容によってはお受けしております。
ご検討の方はお問い合わせ下さい。
フルモードサスティナーであっても世代や劣化の状態によってはモデファイを施しても
動作が厳しい事も御座います。作業をメールでお問い合わせ頂く場合はドライバー正面や
基板の画像を添付して頂ければ状態や世代の判断が容易になり助かります。




＜サスティナーライトのモデファイに関して＞
ＨＰにはライトのモデファイは受け付けていない旨掲載しておりますが今回のレスポールの様に
フルモードと同型基板の２モード仕様は作業可能です。
この基板形状以前のシングルモードのサスティナーライトは修理は内容により可能ですが
モデファイはお受け出来ませんのでご了承下さい。
分かりやすく言えばサスティナーライトでスイッチがON/OFFのみ、
スタンダード⇔ハーモニクスの切り替えスイッチが無い物は修理対応のみでモデファイは難しいと
言う事です。お手持ちのギターのサスティナーライトが何者か分からない場合はお問い合わせ下さい。

またサスティナーライトはフルモードと動作原理＝磁界の飛び方が異なりスタンダードモード
で主に巻弦のハーモニクスポイント付近で倍音が被ります。これはモデファイ等で改善出来ません。
また駆動ゲインを上げると症状が一層顕著になりますので予めご了承願います。


余談ではありますがダダリオのプレミアム弦、ちょっとお高いＮＹＸＬ弦ですが
サスティナーとの相性バツグンです！
表現するのが難しいのですがサスティナーの食いつきが良いとでも言いましょうか、
デッドポイントの動作に改善が見られたりハーモニクスモードのクリアー感、キレが増す感じです。
きっと「え？弦でこれだけ立ち上がりやニュアンス変わるの？？」と思われるかと。
サスティナーギターのオーナー様は機会が有れば是非お試しを！

梅雨真っ盛りですね…
今週末～来週も梅雨らしい予報の大阪です。

少し前までは湿度の高いこの季節と極端に乾燥する激寒な冬場は、指板修正を伴うフレット交換を
あまり作業したくありませんでした。
と、言うのも指板修正で指板表面を削ると今まで外気に直接触れる事の無かった木部が露出、
そして湿度・乾燥の影響できっちり指板修正しても翌日にはまたクセ出てる…の繰り返しでしたので。
無論全てのギター、ベースがそうではありません。ヴィンテージをはじめかなりの時間が経過している
物ならさほど大きな動きは出ませんので。
実際にクセの強いネックでは春か秋に作業受付の延期をお願いしたケースは何件もありました。

今回は８０年代のYAMAHA L-41のフレット交換を承りました。
あ、たまに「トーンガレージさんはアコギの作業もやってますか？」とお問い合わせ頂きますが
もちろんやってます（笑）

指板のクセが少し強く、指板修正をきっちり行う必要がありました。
古いギターなので湿度ごときの影響は怖くは無かったのですが良いコンディションを維持して
作業したかったので昨冬より導入した厄介な季節のギター保管方法を合わせてご紹介します。






ちなみに当店ではアコギのリペアで「弦を外す」事が作業場必要な場合は
リペア内容に関わらずサウンドホールよりエアーを吹き付けてボディー内部のホコリ・ゴミを
除去します。
毎回とんでもない量のホコリの塊が出てきますね～
普段からケアーして頂きたいところではありますが掃除機を無造作に突っ込んでと言うのはダメです。
ブレイシングやボディー内部を傷付たりラベルシール等を剥がしてしまうかもしれないので。
どうしてもならギターを逆さにしてネック側のボディー内＝目で見える範囲にホコリを集めてから
慎重に細いノズルで弱めのパワーで吸い込んで下さい。




今回お預かりしたL-41のハードケース内には湿度調整剤が入っていました。
「湿度調整剤って効果あるんですか？」と聞かれる事も多いですが何もしないよりはマシです。
しかしながら吸い込む湿度も吐き出す水分も知れてます。何せこの大きさですから。




作業に戻ります。
指板修正作業中、雨天の日はあまり暑くなくともエアコン入れてます。除湿の為に。
でも閉店時には当然切るので翌日までは急激に湿度が上がる環境になります。
なので少し面倒ですがボディー側のマスキングを外してハードケースに仕舞う。





そして「布団圧縮袋」に入れます。
アコギをケースごと入れるには超特大ＸＬサイズが必要です。
デタッチャブルネック作業時は４５Ｌのポリ袋に入れてます。




ジップロックの様なチャックをスライダーで閉じる。





そして本来なら掃除機で内部の空気を抜く穴のキャップを開けて大まかに空気を抜く。




外気（湿度）からギターを隔離したいだけなのできっちり空気を抜く必要はありません。
なので掃除機での空気吸い出しも必要ありません。





でもネタで少しだけ掃除機で抜いたらこんな感じ…
間違っても吸い過ぎ注意です。このブログを見て真似してケースやギターを破損しても
当店は責任を負いません。




指板修正２回、仕上げの微調整１回。述べ１週間程度毎日作業しては閉店時ケースごと
仕舞っての繰り返し。確かに面倒ではありますが指板が動く事考えたらどうって事ありません。
それほどにネックにクセがある場合、当店のフレット交換では指板修正に重点を置いていると
お考え頂ければ幸いです。

無事仕上がりました。やっぱりＬ－４１、恐ろしい程の激鳴りでした！





今回ご紹介した布団圧縮袋での保管、押し入れに入れっ放し保管に有効と言うわけでは
ありませんのでご注意を。
密閉状態が長ければカビの発生等の原因にもなります。

梅雨の盛りですがギター保管場所の湿度が高い場合、この季節にネックがよく動くギターの場合は
多少面倒ですがオススメの保管方法ではあります。
また昨今の異常気象＝大雨や巨大台風など今まで経験した事の無い降雨量が予想される場合は
万が一の雨漏り対策としても有効かもしれません。

くどい様ですが掃除機で空気を抜く必要はありませんので。

今回は「お手軽改造マニア」の方なら気になっているであろう？アイテム、
LINDY FRALINのBASSPLATE取り付け編です。

ご依頼頂いたのは２００８年製カスタムショップの６９レリックＳＴ。




まずはフレットサイズ変更の為にフレット交換。
ミディアムジャンボサイズのＪＥＳＣＡＲ打ってナットも無漂白牛骨で製作。
組み上げてベストなセッティングにしてから少し弾く。
ノーマル状態のサウンドとビフォー・アフターで比較する為だ。
普段なら電気系作業も必要な場合はネックを組み込む前に作業する。
一度組み上げてから再度分解するのは手間なので。




さて、コレである。
某通販サイトでの商品説明には「低域がナチュラルにブーストアップされる」と書かれているが
さてどうなるか…




ちょいサビの入った鉄製プレートにアース線。
そしてゴッテリとロウ（パラフィン）が付着している。
何の説明書も付属していなかったのでメーカーＨＰ等を調べたところ、
このゴッテリパラフィンをハンダこての熱で溶かしてＰＵ本体と密着させるらしい。




裏面＝ＰＵと接する面にはポールピースと絶縁する為のテープが貼られている。
最初何も調べてなかった時は「はいはい。この両面テープで貼りつけるのかな？」なんて
思ってたが両面テープでは無かった（笑）
まぁその時点で「ん？じゃあどうやって固定する？あのゴッテリパラフィンは？」となって色々調べたのだが。




とりあえず白のクロスワイヤーを黒へ変更。
きっちり配線すればどうでも良い事かもしれないがやっぱフェンダーのアースは黒でしょ。
この作業上邪魔だったのでゴッテリパラフィンは剥がしました。
どっちみちＰＵ本体としっかり密着させなければストリングフォニック拾ってもイヤなので
丸ごとロウ浸けするつもりだったので。




さてと、まずは何故かアビゲイルＰＵの抵抗値を計測するとフロントが一番高かったので
お客様と相談のうえフロント⇔リアを入れ替える。
線材ごと入れ替えるとリアからフロントへ引っ越すＰＵの線材が足りなくなってしまうので
ＰＵ根元で線材を外してＰＵ本体のみを入れ替える。
コイル根元の断線の恐怖と闘うので地味に難しい作業なのだが…
そしてお客様ご希望のフロントトーンをフロント＋センター共用、センタートーンをリア専用へ
変更。

 


ついでにへしゃげたＰＵマウントゴムチューブをスプリングへ交換。
今回の作業には関係の無いセンターも交換。




いよいよリアＰＵの作業に取り掛かる。
アビゲイルのサインの書体が…云々はまた別の機会に（笑）
って言うか大昔にブログ書いたかもしれない。アビゲイル何人居てるねん…みたいなネタで（笑）




アース線を結線。
今思えば白のクロスワイヤーのままでもこの距離なら白のクロス被膜を剥いてしまって
裸線にするだけでも良かったかな（笑）
そもそも商品画像は裸線だったし。
ちなみにプレート本体はＰＵの磁力で割ときっちり固定出来る。




とは言えプレートとＰＵのビス穴がズレない様にきっちり位置出ししてからロウ浸け。




ＰＵカバー取り付けて完成。




組み込み完了！




さぁ皆さんが一番気になってるであろう効果についてだ。

結論から先に言えば「低域がナチュラルにブーストアップ」した印象は無い。
チリチリした高域が少し大人しくなった感じ。
分かり易い表現が難しいがコンプレッサーを超薄く掛けた感じと言えば伝わるだろうか？
「こもる」までは言わないが倍音の広がり方がモノラルチックになった様な。

高域が少し抑えられる事で低域が太くなった様に聞こえると言えばそう感じる人も居るかも
しれないが作業前に低域の出方を意識して綿密にサウンドチェックした感覚と比較すれば
残念ながらブーストアップした感覚は感じられなかった。
が、元々リンディーの商品である。
高域の味付けの濃いリンディーのオプション的なパーツだ。
リンディーやその類の高域が強いＰＵに付ければ商品説明と同じ変化は感じられるのかもしれない。
例えばフェンダーC/Sなら５０年代系モデルの様な。
要は取り付けるＰＵによって効果の出方が変わる商品なのだろうと思う。
もちろんだがＰＵ裏面にフェライトマグネットが付いているタイプには取り付け出来ない。




大昔、クソガキだった頃、原付きスクーター（スズキのHI-UP R)で
「このプラグキャップへ交換すると馬力アップします！」みたいな怪しげなパーツを南海部品で購入（笑）
ワクワクしながら取り付けたものの「ん？…何が変わったか分からへん…」なガッカリ感。
冷静に考えればその程度のパーツで何かが大きく変わるワケはないのだがウブだった自分は
プーリーとウエイトローラーを変更（キタコ製）した時と同じぐらいの効果を期待していたのだった（笑）

こんな経験をした事のある「お手軽改造マニア」の皆さんにははっきり申し上げておく。
あの類の怪しげなパーツと同レベルではないが取り付けるＰＵによって効果の感じられ方には差があるでしょう…
って大体こんな文言が小さく書かれてるよな（笑）
でも普段からチリチリした高域が少し扱いづらく、トーンやボリュームを０．５～１目盛りぐらい絞ってますみたいな
シングルコイルプレイヤーは一度試してみても良いかもしれない。

本日より当店周辺ではG20サミットの警戒規制が本格化しております。
よりによって当店正面の交差点より厳戒態勢です。
付近は渋滞も激しく、お客様のご来店も難しい状況ですので
28日（金）〜29日（土）は臨時休業とさせて頂きます。
30日(日)は定休日です。
上記期間中のお問い合わせ等はメールtonegarage@nifty.com かFBメッセンジャーでお願いします。

今回は前から書こう書こうと思っていたブリッジのネタです。

と、言うか実は頻発している症状なのですが毎回お客様に症状を説明するのが難しく、
次回からは「このブログを読んで頂ければお分かり頂けます」的な業務お助けネタでもあります。


皆様お馴染のギブソン純正ABR-1（ワイヤードタイプ）とナッシュビルです。
いすれも新品ブリッジへ交換、取り外し品になります。







当たり前の話、両ブリッジとも金属で出来ています。
金属でこの程度の質量があれば簡単には変形しないと思われていますが…
↓ の画像をよぉぉぉ～～～く見てみて下さい。
なぁ～～んとなくブリッジの頭面が直線ではない様に見えてきませんか？




分かりやすい様にスケールを置いて光を透かします。まずはナッシュビル。
でも待って下さい。
薄いスケールを指で支えながら逆の手でカメラのシャッターを押すのは非常に難しい…




なので少し厚みのあるアルミのプレートを置いて撮ります。
アルミのプレートが曲がっている様にも見えますがこれは歪曲収差と言ってカメラのレンズの
都合なので気にしないで下さい。
また画像の水平が取れていない事もご容赦下さい（笑）

両端はプレートとブリッジ頭面が当たっているが真ん中は隙間が空いて光が透過しているのが
分かりますね？




次にサドルを外したＡＢＲ-１。
こちらの方が隙間の幅が大きいです。




いずれも長期間弦のテンションを支え続けた結果、指板Ｒとは逆方向にブリッジが反ってしまっています。

実際の症状としては１弦・６弦を適正な弦高にした際に３弦・４弦の弦高が低い。
３弦・４弦を適正にすると１弦・６弦が高過ぎると言った感じ。
軽症であれば１弦・６弦のサドル弦溝を少し深く切ってバランスを取る事は出来ますが
今回の２本のブリッジの様に「曲がり・反り」が酷くなると残念ながらブリッジごと交換しか
改善方法がありません。
「え？金属製のブリッジが弦のテンション如きで曲がるの？」と思われるかもしれませんが
これが現実です。弦のテンションによる圧力は半端ないです。
なるべくは弾かない時には弦を緩めてあげて下さい。

そしてこの症状はギブソンに限りません。GOTOH、信越などの日本製ブリッジでも同様です。
ドイツ製＝シャーラー製のナッシュビルでも同じです。

お手持ちのギターのブリッジがＡＢＲ－１＆ナッシュビルタイプで弦高調整を行っても
どこか気持ち悪い場合は一度ブリッジの曲がり・反りをチェックしてみて下さい。

今回は漢のギター、１ハムのランディーＶです。

ご依頼頂いたのはフローティングフロイドローズのアームアップ方向止め。
アーム使わなくともルックス的にはやっぱフロイド付いてないとね～
しかしアーム使わないならフロイドは単なるチューニング狂い製造機である。




アームアップ止めは以前下記ブログを書いてから何本も同じ手法で作業させて頂きましたが
やはりもっと手軽な方法はないかと…
http://tonegarage.blog52.fc2.com/blog-entry-411.html
いや、ぶっちゃけ結構大変なんですよ。↑ の作業って。

なのでオーソドックスな手法、「何かしらを挟み込む」クラプトンブラッキーな原点回帰を
模索すべく木片よりは遥かに強度のあるアルミの板材やら角柱やらカーボンのブロックやら
色々素材を集めて検討したんですけどね…




やっぱり肝心のサスティーンブロック対面のボディー面が平面出てないのよな。
塗装の凹凸をある程度研磨したら平面出た様に感じるけどスケールやスコヤ当てると
ダメ。
ブリッジの強いテンションを面で均等に受け止められるか？と言えば全然ダメだ。




で、モヤモヤ考えるのにも疲れたし何よりこの時間が勿体無い。
結局いつも通り「面」で支える事は諦めて「点」で受け止める作戦だ。







と、まぁボディー側はすんなり作業が進んでな、いざサスティーンブロックの加工に取り掛かろうと
したのだが…
よぉぉぉ～～く見たらブリッジベースプレートに対してサスティーンブロックが垂直出てないのな。
極僅かにだが後ろ方向＝ファインチューナー側へ傾斜している。




本当に極僅かなので角度調整にはロックナット高さ調整用のシム、0.1ミリを挟んだ。




そして穴開け。

いやぁ～焦った。
焦り過ぎて画像撮るのを忘れたがサスティーンブロックのほぼ真ん中に施工したのだが
何とこの位置までブリッジプレートと固定用のビス穴が来ててな、急に片側だけ素材の硬度が
変わった為か「パッキィ～～ン！」と激しい音と共に鉄鋼ビットが折れて吹っ飛んだ！！
ボール盤の回転数はこの加工のいつもと同じ設定だし最初は何が起きたのか分からなかった。
ケガしなくて良かったわ。ホント。




幸いサスティーンブロック側には何もダメージは無かったので新しいビットを買いに行って
無事貫通。
ネジ山のタップ切りまで来た時には汗ダクになっている自分が居た。
まだ涼しい時期だったのにバタバタした汗と冷や汗でＴシャツびちょびちょ。




多少トラブルは有ったものの作業完了。




組み込んで調整。





ちなみに今回はトレモロスプリングの共振止めもご要望でしたのでスプリング内に
ウレタン入れてみました。
オールパーツでコレ用のパーツ出てたから使いたかったけど在庫切れ＆納期未定…
早くしっかりしたディーラーがALLPARTSやってくれんかね。。。




同時期に他作業でお預かりしたフロイド付きギター数本を同じ観点でチェックしてみたが
やはりサスティーンブロック対面がしっかり平面出ている物は無かった。
なので当面フロイドのアップ止めはこの手法でいくしかないかなと…
本当は「面」でしっかり止めたいのだけれども。


今回の作業の趣旨が何たるやかをお分かりになりにくい場合は冒頭に貼った以前のブログを
お読み下さい。

今回はかなり古いフェルナンデスのＦＳＴを徹底的に作業させて頂いた。

お客様が昔弾かれていて最近カムバックの為に再登板する１オーナー物である。
当時ブラッドギルスに憧れて購入されたそうだ。

おそらく80年代にフェルナンデスがフロイドローズの正規代理店になった初期の頃のモデルではないかと思う。

なぜなら




ファインチューナー搭載以前のフロイドローズ。
ＦＲＴ－３が搭載されているからだ。
今の若いギタリストはファインチューナーが付いていて当たり前だろうが
この初期のフロイドには付いていない。
Ｅ．ヴァンヘイレンが世に知れ渡りだした頃と同構造の元祖フロイドローズである。




まずはフレット交換から着手。
これがねぇ…驚きと言うか感心したと言うか。
今まで一番目にしてきたフェルナンデスは猫も杓子もエレキギター！だった80年代後半～90年代
の物が大半だったけどネックが厳しい…物が多かった。
具体的に言えば順反りました⇒ロッド締めました⇒ローフレット側は逆反り、ハイフレット側は順反り、
あぁ…波打ってしまったか…それでは一番波打ちの程度の緩いポイントでロッド調整は諦めて
他で何とかセッティングするか…
みたいな物が多かった。
今回はそれ以前のモデルだけにお預かり時の一番最初にネックをチェックさせて頂いた。
何と！クセが無いのよ…順反ってはいたがロッド締めても波打ちにならないのよ…
「何だ…バカ売れ⇒大量生産前は真面目に作ってたのかよ…」ってのが正直な感想。
もちろんこの個体は長い年月の保管状況が良かった事もうかがわれる。
したがって毎回苦労する指板修正はすんなりと進行出来た。




さて、ボディー側である。

フロイドのスタッドは木ネジ式。
そして６弦側が少し倒れている。




現行でも厚めのメイプルトップ等の硬いボディー材なら木ネジ式でも問題は無いが
今回はスタッド＆アンカー式へ変更する。
ネジ頭マイナス溝が少しサビて形状もナメているので抜く際はマイナスドライバーは使わない。




国産のネックジョイントプレートがドンピシャのサイズだった。
ちなみにレスポールのテールピーススタッド等の太いマイナス溝にはネックジョイントプレートが
結構合う。フェンダーＵＳＡのヴィンテージ寄りモデルのプレートは肉厚が薄め、
国産やアメスタ等は厚め。３種類の厚みのプレートを事あるごとに工具として使い分けています。




抜き取り完了。
６弦側は一度スタッド倒れ修理をした跡が見られる。




ちなみにＰＵザグリはハムのモデルと汎用の形状。




位置出ししてアンカー埋め込み完了。




現行フロイドローズのスタッドは木ネジとは違い細かいネジのピッチでスタッド高が微調整出来る。
が、ネジのピッチが細かいだけに少しのピッチズレで高さ調整時に引っ掛かりを感じる事が多い。
スタッド挿入前に粘度の高いシリコングリスを薄塗り（アンカー内）すると良い。
そのグリスの画像が無くてゴメンね。お客様の機械屋さんから分けてもらった業務用グリスなので
パッケージ等が無いんですよ…




分解時、ピックガードの固定ビスが緩かったので全ビス穴を埋め木＋空け直す。
そして導電塗料塗布。




さて本題？のフロイドローズだ。




ファインチューナー搭載後、コピーモデルも含めて「持病」とも言えるのが
このアーム取り付け部。
上下のデルリンワッシャーが六角ナットと別々に回ってしまうので締めつけても締めつけても
すぐに緩んでしまうのである。
以後のモデルでアームホルダー的なパーツが付く様に進化はするがそのホルダーも
激緩みだった。
若い頃、自分はソレが相当ストレスだった。




今回は徹底的にヤルのだ。
だからアームはアーム、アームホルダー自体の緩みとは無縁の現行フロイドの物へ交換しようと思う。
ベースプレートのアーム差し込み穴を拡大してアームホルダーを付けるのだ！




普段フロイドコピー物で作業する機会が多いから今回も「はいはい、いつも通りねぇ～」
って感じで着工…




が、

マジでメイドイン独、マジでしっかり作られたフロイドは一筋縄で行かなかった…

か…硬い。

１００Ｖのボール盤では全く歯が立たない…

汗だく（冷や汗含む）になりながら奮闘するも僅かに面取り程度しか削れない。

それでいてパワー掛けるとベースプレート自体の「たわみ」を感じる。

ここは無理すべきではないと判断。

プランＢで何とかする事にした。




プランＢはその昔、タバコを吸ってはいけない年頃の頃にタバコを吸いながら
バイク屋のおっちゃんに教えて頂いたアイデアだ。

六角ナットとデルリンワッシャーが別々に回るから緩みやすい⇒一体化とまではいかないまでも
六角とデルリンの間の「スベリ」を無くす。
つまり両者の間に座金ワッシャーを挟む。




組み込み完了！
くりくりくりくりくりくりくりアームを回してみるが六角ナットが緩む気配は無い。
現状でやれる加工ではこれがベストだろう。
いずれ緩む事はあるだろうがノーマル時の頻度とは比べ物にならない。

そう言えば数年前に実家付近へ立ち寄った際、件のバイク屋は無くなっていた。残念だ…




フレット打ち完了後、いつも通り電装系（ＰＵ以外）は全て入れ替えて組み込み完了！




危惧していたロックナット締め込み時のチューニングのズレだが金属加工精度がピンピンに
立っているこの頃のナットベースが良いのかテンションバーの高さ＝如何に弦がロックナットに
密着するかをネチネチ調整したのが良かったのかきっちり弦を伸ばしてから
クランプを締め込み後、チューニングの狂いは酷い弦でもラック式チューナーで１０セント以下に
収まった。
これならファインチューナーが無くとも十分使える。
まぁ＃したら微妙な力加減で弦を引っ張って延ばすってな工夫程度は必要だが。





仮組みの段階で気付いた、いや、驚いたのだが普段耳慣れたフロイド付きギターとは
「鳴り、鳴り方」が違う。
文章で表現するのは難しいのだけれどもフロイド特有の金属的な高域は出ているものの
ボディーへベタ付け設定、スプリング５本張りのストラトに似た膨らみのある鳴りが出る…
この分厚い鉄製のサスティーンブロックのせいだと考えがちだがブラスや合金製の
サスティーンブロックをここまで厚みはないものの鉄製に交換すると普通は一層ソリッドな感じ＝
金属的な冷たい高域が増すものだ。
なのにハーモニクスの広がり方を含めて何処かシンクロブリッジのストラト的な鳴りになった。




何で？？って考えながらもセッティング出しで長時間弾いていたが思い当たる箇所としては
ファインチューナーが無いからこそのメリット、
サドル底面が全面でベースプレートに接地している事だ。
ファインチューナーが付いているとサドルが２ブロック構造になり弦をロックしている
後ろ側のブロックはベースプレートから必ず浮く。
一番弦に直結しているサドルの最重要部がブリッジのベースプレートから僅かながらも必ず浮く。
これこそが現代で言うところの「フロイド付いたギターの音」と呼ばれる鳴りの原因かもしれない。

 


もちろん今やヴィンテージ枠の年代のギターなので木材自体の「鳴り」もあるだろうが、
本当に良いギターに仕上がったと思う。
オーナー様にはこれからまたガンガン弾いてもらいたい。





ちなみに以前（2012年）にＦＲＴ-3についてブログを書いていたみたいだ。
http://tonegarage.blog52.fc2.com/blog-entry-112.html
書きながらＦＲＴ－３ってどんな特徴有ったっけ？と検索したら自分のブログがヒットした（笑）
トーンガレージの黎明期？まだ2名体制でやってた頃だな。懐かしい～

当時書いたブログのＦＲＴ-3はサスティーンブロックの底面＝スプリングを挿す面がスラントして
いた様だが今回のブロック底面はフラット。どちらが古いのかは自分には分からない。

連休前までバッタバタだったので中々マトモなブログを書く時間がありませんでした。
久々徹底的シリーズですが大体内容は毎回似たり寄ったりなので今回はサラッと（笑）

季節は春先の事、80年代のレスポールを２本同時進行で作業させて頂きました。
別々のオーナー様です。
1本はオービルのレスポールスタンダード。バイギブではありませんがオーナー様の
思い入れの詰まった大切なレスポール。
もう１本はトーカイLS80。今やジャパンヴィンテージのレスポールでは代表格でしょうか。
（画像は完成時）

作業内容はいつもとほぼ同じ。
木部。ＰＵ以外は全交換です。
金属パーツもオービルはきっちり作られていた頃のグローバーペグは流用するも
ブリッジ、テールピースは交換。
トーカイはペグも交換。




さぁサラっと書いていきましょうか。

なんて言ってるがオービルの指板修正に入ったところで手が止まった。
何故ならこのオービルの指板は今やほぼ見る機会の無い本当の意味での
ローズ指板。インディアナローズだったから。




今からもう３０年近く昔だろうか。
当時はギターエンジニアスクールに通っていた。
その時はローズ指板＝インディアナロースでしょ？ってぐらい当たり前の素材だった。
むしろインディアナローズ以外のローズって何？ぐらいの知識だった。
それが今や代替え素材が主流になり、インディアナローズなんてほぼ見る機会はなくなった。

が、

このオービル。ボディートップの木目もフィルムプリントの廉価版ではあるが木目の詰まった
上質なインディアナロースが使われている！
思わず防塵マスクを取ってダイレクトに匂いを嗅ぐ。
そうそう。コレコレ。
当時は防塵マスクなんて付けずに指板を削っていた。
この鼻の奥に突き刺さる様なツーンとした刺激。懐かしい！
削り粉をジップロックで保管したろか？と思うぐらいに久し振りの再会だった。




トーカイの方も負けてはいない。
一瞬でペーパーを目詰まりさせる油分が非常に多いココボロだ。（たぶんココボロ…）
酸化して褪色していると一見ではグラナディロと区別は付き難いがコッテリ且つ非常に細かい
粒子が恐ろしいペースでペーパーを消費させる。
でもサウンドはそのイメージと対照的で個人的には意外とブライトな類だと感じる。
2000年代前半のフェンダーＣＳ、タイムマシンシリーズでもよくお目に掛った記憶がある。




そんなこんなでフレット打ち、導電塗料まで完成。
ここからが本当の勝負の始まりだ。




とか言っておきながらトーカイさんのブリッジスタッド交換、オリジナルのスタッド抜きは
導電塗料塗る直前まで後回しにしていた←逃げてた（笑）




理由はこのスタッド根元の茶サビ。
かなり内部まで進行してそうな茶サビ。
この類は慎重に慎重に慎重に抜いても
「プリッ♪」とした想定を遥かに下回る軽いトルク感と共にサビた根元で折れる。
折れると言うかねじ切れる。
折れたらスタッド周辺を何回も何回も何カ所も何カ所も細いビットで穴を開けまくって
スタッド救出作戦を展開しなくてはならない。←ホンマめっちゃ大変な作業なのよ…

木部に余計な油分は吸わせたくないが根元にシリコンオイルを染み込ませる。
シリコンオイルが十分染み込むまで寝かせるべくしばらく放置←逃げてた（笑）

いざ覚悟を決めて背筋に変な汁が流れる感覚でゆっくりとゆっくりとゆっくりと
力を加えて回す…

「キュキュキュ……クリッ！！」

回った…いや…折れたか？←マジで冷や汗流れた





…先っぽ木ネジ仕様だった（爆笑）
こりゃ～おっちゃんLoveRockさんに１本取られたわ～




さてそのトーカイさんのＰＵ。

何と両ボビン共にアジャスタブルポールピース！

全ポールピースを抜いて研磨。（右側が研磨完了組み込み前）




何とＰＡＦだぜＰＡＦ！！
ゴトーのだけど。

この後でオービルに積むＰＵカバー付きのバーストバッカーと共にロウ浸け。




オービルさんはオービルさんでハードケース（ギブソン物）の持ち手が破損している。





内張りを少しめくってＭ３ビスや緩み止め座金ワッシャー等挟んで持ち手金具を固定。




修理完了！
この頃（つっても画像は無いから分かり難いだろうが）のボブレン製でしっかりしてた頃の
ギブ箱は結構持ち手のトラブルが多い。
以後の年式は持ち手自体が千切れる軟弱仕様へ、中古屋泣かせ仕様へと進化する（笑）




2本共に完成！

作業前の試奏から感じてはいたし組み込み時からは確信に変わったのだが、

「鳴る」

2本とも近年の本家のクソ高いレスポールよりも「鳴る」そして音の芯が太い。

もはや当時の定価、実勢価格なんざどうでも良い。

結局肝心なのは木部である。木さえしっかりした物を使っていればヤル事やれば
出音で応えてくれる。




トーカイＬＳ－８０に至っては現在の中古価格は完全にヴィンテージギター枠の値付けになっている。
ただ単に古いから人気があるから値段が高い？
中古屋店頭に置いてある吊るしの状態を試奏すればそう思うかもしれない。
真価は本当の鳴りを引き出してこそ分かる。
オービルもこのＬＳも近年のレスポールしか弾いた事の無いギタリストが弾いたら何て感想を言うのだろうか…




さて、何で過去の自分を叱りたいのか。

トーンガレージ前は今は無き中古・ヴィンテージショップで仕事をしていた。
その頃売れ筋は当然ギブソンフェンダーヒスコレタイムマシーン。
何故か４キロより軽いヒスコレＬＰがもてはやされるサウンド面からしたら謎な時代だった。
確かに2000年代前半のヒスコレは軽いし作り込みも良い。
しゃら～んとしたヌケ重視の鳴りが好きなレスポーラーにはお勧めである。
しかし音録りしたら分かる。
重たく感じる80年代近辺の日本製レスポールの方が音作りに汎用性が高い。
つまりは太くて芯がありつつ倍音が広がるのだ。（もちろん徹底的に手を入れたギター前提でね）
と言う事はＰＵの選択は重要になるが演奏ジャンルが幅広く対応出来る。
ブルース、メタル、歌モノ、何でも来いだ。

話は当時の自分に戻る。

お客さん「レスポールの買い取りお願いします。」

自分「はい。いいですよ！（ヨッシャ！←心の中の声）」

自分「メーカーはどちらでしょうか？」

お客さん「オービルなんですけど押入れの中に眠ってて」

自分「…もちろん大丈夫ですよ～（ガッカリ↓←心の中の声）」

決してギブソンじゃないからとメンテナンスに手を抜いたりする事は無かったが
想定販売価格からしてそれほど入念に手を入れるわけにもいかなかった。
ジャパンヴィンテージ物が人気な時代ではあったけれどそれは本家に比べて
遥かに安価な販売価格ありきだったと思う。

購入されたお客さんも販売していた自分も、買い取り時にガッカリしていた自分も

本当の価値には気付いていなかった。

思い出せばあの頃にもアタリ個体は結構有ったのよね。
無意識なれどメンテナンス完了時に必要以上に長い時間弾いてた個体。
販売価格だけで物事考えて「何故無意識に長い時間弾いてしまうのか？」
の原因を追及しなかったバカな自分。

冒頭ではサラッと書くとか言いながら
インディアナローズの匂いを思い出しながらダラダラ書いてみた。

遅くなりましたがＧＷ期間中の営業に関してご案内致します。

２７日（土）　通常営業
２８日（日）～5月３日（金）　休業
４日（土）　通常営業
５日（日）　日曜定休
６日（月）　通常営業

２８日以降、４日・６日のご来店予約はメールでお願いします。

tonegarage@nifty.com

レバースイッチと言えばストラト・テレに限らず代表的なＰＵセレクタースイッチだ。
トグルスイッチと合わせて1950年代から基本構造は何一つ変わっていない。

今回はそんなレバースイッチの代表的機種とその特徴について等のつまんないお話しだ（笑）

まずは王道のＣＲＬレバースイッチ。（画像は某大手通販サイトから拝借）

近年値上がりが激しいものの１９５０年代より現代までを生き抜いてきたレバースイッチの代表格。
商品の中にはクライオ処理が施された音質・耐久性向上品もあるが基本的にレギュラー品で十分耐久性は高い。
ただしスイッチング時のクリック感は柔らかく、レバー本体も左右にアソビが結構あるので
カチッ！とした切り替え感が好きな人には少し心許無いかもしれない。
とは言え１９５０～６０年モノのヴィンテージギターでは当時のオリジナルスイッチが未だ正常に機能して
いる場合も多く、その耐久性たるや驚くしかない。
操作感に違和感が無ければ信頼性は一番高いスイッチである。












そしてそのＣＲＬの日本製コピー品の代表格がこのＤＭシリーズ。
見た目にはＣＲＬと似ているが基本性能・耐久性は残念ながら足下にも及ばない。
今から30年近く昔だろうか、ギターメーカー勤務時にこのＤＭを搭載した製品（もちろん新品）で
接触不良が多発。倉庫の在庫200本以上のスイッチを全て交換する
「レバースイッチ交換祭り」は未だ記憶から消える事が無い（笑）
思えばそのメーカーでは何度か同種の「地獄祭り」が開催された…
近年の国産ギターではＤＭより後述のＹＭの方が目にする機会は多いが両者共に
トラブルの問い合わせを頂く度に心の中で「ですよね。ＤＭ・ＹＭですしね。」ぐらいの感覚だ。
特にＤＭは接点不良以外にスイッチ基部のプラスチックパーツの破損も多い。
切り替え感はＣＲＬに比べてアソビが少ないので感触は悪くないがそのスムーズさ故に
強度不足なのかもしれない。




では「なぜレバースイッチの接触不良等のトラブルは起きるのか？」
とりあえずまずはここに触れておこう。
当店でも「レバースイッチの接触不良・ガリ」のリペア依頼は四六時中である。
レバースイッチのトラブルを経験された方も少なくはないのでは？
上記のＣＲＬ、ＤＭ共に中身丸見えである。
すなわち切り替え接点が外気に直接触れている。
外気に直接触れると言う事は湿度の影響も直接受ける。
これにより接点は酸化、劣化。分かり易く言えばサビるって事だ。（目に見えて明らかにサビるわけではない）
１９５０年代ならまだしも、現代でこんな風に接点が剥き出しのスイッチが他の業界にあるだろうか？
「古き良き」を重んじ過ぎる楽器業界独特の風習でもある。

しかしながらＣＲＬでもトラブルが起きる人も居るしＤＭを長年使っていてもノントラブルな人も居る。
両者は何が違うのか？
それは「レバースイッチの切り替えを頻繁に行うか」だ。
切り替えを行う事で酸化した接点同士が擦れ合わさるのでクリーニングされる。
そう。レバースイッチの接触不良が起き易いギタリストは
「オレはストラト使ってるがバッキング主体だからリアしか使わないゼ～」な人や
「ジャズしか弾きませんのよ。だからフロントしか使わないのですのよ。」な人、
そして「ギターと言えばソロでしょ！24時間スイープやるゼ！」等々。
要はそんなギタリストでもギター抱えてテレビでも観てる時に何気にガチャガチャとスイッチを切り替えて欲しい。
これはトグルスイッチでも同じである。
それだけでスイッチの寿命は変わる。
もちろんヤリ過ぎると接点が摩耗して劣化するが。


なら接点が外気に触れてないスイッチはどうなのか？

ここからはクローズドタイプ＝密閉型のお話し。

国産ギターで一番よく目にするクローズドタイプはこのＹＭシリーズだ。
少し古いフェンダージャパンなんかでお馴染み。
確かに切り替え接点が外見では見えないクローズドタイプなのだが…
ＤＭの欄でも書いたが実にトラブルが多い。
軽い接点不良時に試しにレバー根元のスリットから接点復活剤を吹き込んでやれば症状が改善したりする。
と、言う事は接点は完全に密閉されてはいないのだ。
ハンダ付けする端子部からも少し接点基板が見えたりする。
ＤＭの様なオープンタイプに黒いカバー付けました！程度と考えても良いかもしれない。

正直近年ＤＭは目にする機会が少なくなったがこのＹＭは未だ現役である。
ギターメーカー側としてはおそらくは新品保証期間内のクレームも多いはずだろうが何故使い続けるのだろうか…
たぶん原価が安いのだろう。
切り替え感は「カタカタカタ」と軽いクリックがあり使用感は悪くはない。














そして個人的には一番信用しているレバースイッチがコレだ！
ＯＴＡＸ製のＶＬＸシリーズ。
先述のレバースイッチ交換祭りにおいてＤＭから一斉に交換したのはこのＶＬＸ。
もう何十年も変わらず高いクオリティーを維持している。
今までの長いリペアマン人生においてもコイツの接点不良に出会ったのは僅かに数件だ。
切り替え感は「コココココ…」とスイッチが今どの位置に有るかが少し分かり難い。
ＣＲＬからこのＶＬＸに変えたら違和感を感じるだろう。




端子部は完全に密閉されている。




レバー基部の隙間から覗きこんでも中身は見えない。




まぁそんなこんなで
お客様から指定が無い限りはＣＲＬとＶＬＸしか使う気がない。

が、

初めて見たのは今から数年前。
そして先日も訪れたコイツ。

お客様「レバースイッチがおかしくて…切り替えても音が出る時と出ない時があるんです」
とお持込み頂いた国産新品購入ギター。
ワシ「ハイハイよくある症状ですね。メーカー保証でスイッチ交換されては？」
お客様「そうなんですけど急いでいるのでスイッチ交換お願いします。」

中を開けて驚いた！
パッと見はＶＬＸらしきスイッチが付いていたのだ。
でもね…何か変…レバーの太さとメッキの質感が違う。




本物ＶＬＸと並べたら分かるのだが微妙に厚みや角の立ち方が違う。





そう。なぁ～～んでもコピーする某大陸某国製。

あのなぁ…もうコピーするななんて言う気はせんわ。
ワシも密林で安いコピー物（ギター関連ではない）買って喜んでたりする事あるし（笑）
見た目は許す。でももうちょい中身のクオリティーを上げてくれんかね？

つーかMade In JAPANのギターにこんな怪しいスイッチ使うなよ。
今は新品ギターが売れずに国産各メーカーが苦労しているのは重々承知しているが
こんなスイッチ付けてるといずれもっと苦労するぞ？
そして出来ればＹＭも使わないでくれ。

ちなみに最近の大陸製ギター廉価物にはオープンタイプの得体の知れないレバースイッチが付いているが
端からお話しにならないクオリティーなので今回は割愛する。




もはやコントロール内を一見でＶＬＸの様な白いスイッチが見えても安心出来ない。
側面のシールの有無を確認しないと安心出来ない世の中になってしまった。


ちなみにＶＬＸには回路数の多い別モデルもある。
アイバニーズがＶＡＩ配線によく使っている４回路タイプ。




こちらも重要な切り替え接点部はきっちり密閉されているので安心出来る。





今回はつまんないＤＭ・ＹＭスイッチ叩きのブログにお付き合い頂き申し訳なかったが結論を言います。

レバースイッチがトラブったら

交換するのは

ＣＲＬかＶＬＸにしましょう！

ＣＲＬは販売先表記、もしくはパッケージに５way、３wayの表記が絶対あります。
ＶＬＸは５３が５段、５４が３段切り替えです。


あ、スイッチ・ポット・ジャックの軽い接触不良等で接点復活剤を使われる方も多いですよね？
その際は「鉱物油・鉱物性」の物は使わないで下さい。
身近に有るメジャー物で言えばKURE 5-56、ＣＲＣは厳禁です。
鉱物性オイルはＹＭやＶＬＸ４回路に見える黒い部分、普通のプラスチックを溶かします。
必ず信用出来る楽器メーカーの販売する接点復活剤やオーディオ用の物を使用して下さい。
電気部品への使用禁止が書かれていないシリコン系グリスで粘度の低い物がオススメです。

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臨時休業のお知らせ

所用により３月２５日（月）・２６日（火）は臨時休業とさせて頂きます。
お急ぎのお問い合わせ、ご来店予約はメールでお願いします。
tonegarage@nifty.com


何かとキャリングハンドル周りにトラブルの多いギブソンのMade in Canada期ＴＫＬ製ハードケースですが




破損状況によっては修理可能です。

ここ最近ヴィンテージポットのメンテナンス依頼が重なりましたが
少し前のブログが検索でヒットしてのお問い合わせ、ご依頼が多かったので
改めて書いてみようかと思います。


まずは１９５３～５４年製のSTACK POLE製ポット。




まずは分解。




端子に残ったハンダを除去。




画像では分かり難いですがメインシャフトを引き出すには真ん中の端子にポンチ止めされた
ワイヤーを外す必要がある。
が、ポンチは一度外すと再利用出来ないので無理せずにこの状態でクリーニング。




クリーニングも新たなグリス塗布も高級赤ちゃん用綿棒（ちょっと高いヤツは毛羽立ちにくい）
の先端をペンチで潰して平たく、そして細くして使用。




キャップ部に残ったハンダも除去。
除去後のアップ画像撮るの忘れた…




組み立て完了。




シャフトの根元のＣリングは少し捻れていたのでバイスで挟んで捻れを修正。
その後表面のサビや汚れを除去。




元位置へ取り付けてポットメンテナンスは作業完了。
このＣリングの締め付け具合によってポットの回転トルクが変わる＝硬くなるので
慎重に力を入れ過ぎない様に締め込んではシャフトを回してトルク確認しながらの取り付け。




完成！




今回はストラトのピックガードアッセンブリーごとお預かりしていました。
オリジナルから７８年製ＣＴＳへ交換されています。




そのＣＴＳと入れ替え配線。
使用したハンダは銀の配合率が０．２％以下とツヤの少ない鈍い輝きの仕上がりになるハンダ。




左側のミニポットのハンダが普段メインで使用しているkester44。
右のポットの入力端子のハンダと光り方の違いがお分かり頂けますかね？




光り方の鈍いハンダですが私は当店お客様の銅線材取り扱い業者様より分けて頂いた
謎の(笑）ハンダを使っています。その業界では専門性の高い部分で使用するらしいですが
ヤニも入っているのでフラックス等も不要で普通に使えます。
たまに以前のブログを見たお客様より「ツヤの少ないハンダって何ですか？」とお問い合わせを
頂きますが似た様な仕上げになる代替え品としては鉛フリーのハンダがあります。
ただし鉛フリーのハンダは融点温度が高くい為、普通のハンダこてでは扱い難く、
温度の高いハンダこてが必要です。そして温度の高いハンダこてはその温度故に
パーツ側への熱ダメージも大きくなるので短い時間で確実にハンダ付けする技術が必要です。


続いては１９６０年製CENTRALAB。




CENTRALABはシャフト根元にメーカー刻印が入っている物と入っていない物がある。
今回は入っていた。




分解。




分解前に回転させると少しザリザリした感じだったし
キャップに茶サビが出ていたので嫌な予感はしていたが…







シャフト筒の内側にも茶サビが出ていた。




シャフト筒はメインシャフトとのクリアランスの兼ね合いもあるのであまり強気で攻められない。
なので中目のコンパウンドを綿棒に付けて力を入れずに根気強くサビ取りをする。




アルミ製のメインシャフトも劣化で白い粉が強固に付着していたので
極細目の研磨スポンジで磨く。




カーボン抵抗には深い轍が出来ていた。
これも接触不良やガリの大きな原因の一つだ。




もちろんガッツリ研磨出来る部分では無いので極細目のアクリル用コンパウンドを
極少量使用して軽ぅ～～く研磨。
そして研磨後はパーツクリーナーでコンパウンドを完全に洗い流す。




深追いはしてませんが何とか轍を浅く出来ました。
カーボン抵抗の抵抗値を計測すると作業前と変わらなかったので無事成功です。





各部のグリスアップを行ってから組み込み。




完成！




今回は３３５用のオリジナルのスプラグコンデンサー、アースワイヤーを移植。
もちろんハンダは件のハンダを使用。




ストラトと違い今回はＰＵが無いので出音チェックは自作の直結クンを使用。
入力端子がオープンなので「ぶぅぅ～～」っとノイズが出ますがそのノイズを利用して
ボリューム、トーンが正常に機能しているかをチェック。
このチェックでは特に接触不良やガリは気にならなかったのでメンテナンスは成功かと。




ヴィンテージポットのメンテナンスは
「なるべくはフルオリジナル、当時のパーツ類だけで構成されたギター、全てが同じ齢を
刻んできてこそ生み出される音を愉しみたい」とヴィンテージの味わい方を正しく理解されて
いる方にお勧めです。

普段より「徹底的にメンテナンスシリーズ」なんかでは容赦なく電気系にも手を入れてますが
ヴィンテージの場合はオーナー様との打ち合わせを経て作業方向を決定しています。

なんて言ってる時にご来店のミントコンディション１９５２年製レスポール！
（ポットメンテナンスとは無関係です）




そしてそのアッセンブリー。
今後の配線時はハンダをごってり盛った方がリアルに仕上がるかな？（笑）

今回は久々にマニアックで変態的な作業ネタで更新です。

常連様のJames Tylerのフロント＆リアＰＵ交換、配線レイアウト変更です。





まず初っ端の難関はこのリアなんですけどね。





平行四辺形…




土台は樹脂製プレート。
しかも各ボビンの両端から直接配線取り仕様。




載せ換えるＰＵはSuhrのSSH＋。
当然平行四辺形ではなく至って普通のハムバッカー。




とりあえず並べてみた。




そして作業をどう進めるか悩む。




淡い期待を抱いてボディーに当てがってみるが当然入らない。
そしてこの特徴的で硬度の高い塗装をルーターでザグるリスクの大きさに怯む。




なので土台はJames Tylerを流用し、SSH＋の具材を載せる事にした。
（純正ＰＵを再使用する事が出来なくなる事はお客様了承済み）




まずは分解。




使用するのはこの土台だけ。




続いてSuhrも分解。
上側コイルのアジャスタブルポールピースの根元に有る金属製マウントプレートの
存在を覚えておいて欲しい。




まずはＰＵケーブルを通す穴をSuhrのプレートと似た様な位置に空ける。




土台は樹製なので導通が無い。
すなわちポールピースのアースが落ちない。
ポールピースのアースが落ちていないと何かの際に指がポールピースに触れると
ジージーとノイズが出る。
なのでアースラグを使って一工夫。




ボビン固定ビス⇒ベースプレート⇒アースラグ⇒アジャスタブルポールピースマウントプレート
の順で組む。




アジャスタブルポールピースマウントプレートはマグネットと接触、
マグネットはフラット側ポールピースに接触。
つまりアースラグに全てのポールピースが導通する。
そして通常は金属シャーシーにハンダ付けされているＰＵケーブルの裸線へ接続。





仮組み。




この時点で抵抗値計測。
問題無く移植成功！




きっちりメンディングテープ巻いて




ロウ浸け。




James Suhr SSH＋の完成（笑）





今回はフロントもダンカン５９Ｊｒへ交換するのだがここにもトラップが潜んでいた。
ダンカンのケーブルがザグリ内に綺麗に収まらない。
あと少しだけケーブルが細ければイケるのでまずは外装皮膜を問題となる箇所まで剥く。





角が大きく面取りされているので気付き難いがＰＵザグリ自体の寸法は一般的な
サイズより狭いのだ。ＰＵサイズにきっちり。全く余幅は設けられていない感じ。




熱収縮すれば薄手になる肉厚の収縮チューブで線材を保護。




いやぁ～～何とか無事に収まってくれました～～




レバースイッチのハーフトーン位置でフロント＆リアは自動コイルタップ、
更にミニスイッチでもタップ可能な配線レイアウトへ。
狙ってた利便性の高いサウンドバリエーションは確保出来たかと。




普段サスティナー絡みでＰＵを分解する機会が多いのでこの様な移植作業もあまり抵抗なく
取り掛かれますが実際の作業は結構苦労します…
でもね、狙ってた通りに組み上げれた時は嬉しいのよ。
だからこんな無茶な変態作業も楽しく？出来るのかな。
大変だからあんまりやりたくないけど（笑）

さて、今回は昨年の秋に７弦をブログアップしてから更にお客さんからの質問が増えたストランドバーグの
８弦編です。

パッと見で日本製ストランなのは分かりましたが
作業前、このLEDA ８に関して何の前情報も調べてませんでした。

今回ご依頼頂いたメインの作業はＰＵのハウリング（発振）止めです。
チェックすると確かに激歪みではリアが発振⇒ＰＵカバーを指でグイッと押さえれば症状は止まったので
原因はカバーの共振。ロウ浸け確定。
念のために症状の出ていないフロントも同時作業です。




まずはＰＵを外す。




ん？この線材の質感、このポジション表記のシールは…
ベアナックルに似てるな…




ＰＵカバー内部を覗き込むとカバーの底面にちょろっとだけロウが見える。
一応ロウ浸けは施されているがこの程度ではカバーの共振を止める事は出来ないだろう。




ロウ浸けの為にウレタンを剥がす。
やっぱりベアナックルだった。
ここで初めてこのLEDA ８について検索してみた（笑）
ＰＵはベアナックルのアフターマスとの事。
そう言えばストランドバーグ以外の多弦でもアフターマスの持ち込み取り付け依頼多いです。




さて、早速ロウ浸けに入りたいところなのですが問題が一点。
このカバーに空いた取り付けビスの穴。
早い話製造時のロウ浸けではこの穴からロウが流れ出してしまうのでカバー底面に
ちょろりんとロウが残るだけになったワケですね。
つまりこの穴を塞いでロウ浸けしなければならない。




ビスが入り込む様に皿穴加工になっているので中々きっちり塞ぐ事が難しい…

考えた。

Ｍ３のタッピングビスとナットを使う。
フェンダーが大好きで自分は大嫌いなシングルコイルＰＵ用のマウントゴムチューブを
短く（薄く）カットして蓋にした。




底面は六角ナットで固定。
ゆっくりテンションを調整しながらビスを締め込みゴムチューブが潰れ具合と穴の塞ぎ具合を調整する。




ロウ浸け完了！
溢れんばかりにガッツリ溜め込んだ。
これなら完全に共振は止められるだろう。




ＰＵ側が一段落したのでボディー側へ手を入れる。
昨秋にブログアップした国産７弦同様にＰＵザグリ内には導電塗料が塗られていない。
（コントロールザグリには塗られている）





ＰＵザグリに導電塗料塗って有線でアーシング。
もはやストランお約束のブリッジアース部もアースラグ加工して確実アース化。




再取り付けするＰＵはウレタンがへしゃげた時にもＰＵ調整の反発力を得られる様に
ＰＵスプリングも併用。




配線周りもデフォルトだと不要な線材がトグロ巻いてたのでスッキリ仕様へ少しカットして
配線。




さぁこれからがストランドバーグで一番面倒な作業だ（笑）
弦を交換する。
ブログアップ以降ストランドバーグに触れる機会が多かったので自分なりに弦張りの
コツが分かってきた気がする。
新しい弦を張る際、まずはチューニングノブを全て外しネジ部がネック側最奥に入るまで
しっかり弦を引っ張ってからロックナットを締め込む。




この１弦の様にネジ部が出た状態でツマミを付けてチューニングすると
チューニングが合う前に締め込み限界＝ネジ切り限界に達する。
ツマミを付けたままで緩めきったと思っていても内部で引っ掛かってネジ部が
出た状態になっている事があるので確実なのはツマミを外して目視確認である。




ここまでネジ部が入り込む様にしっかりと弦を引っ張らないとナットで弦をロックしては
ならない。




今回はギターが新しい為かツマミの回転トルクがかなり硬かったので
ツマミ取り付け前にセラミックグリスを塗った。
↓ 画像では分かり易い様に多めに塗っているが実際はツマミ内側のネジ部、
ブリッジ本体側ワッシャーと当たる面に薄く、ちょうどオロナイン軟膏を塗る程度で良い。
これでスコスコまでは行かないが締め込み時、「指の指紋が無くなるんちゃうか？」な
硬さはなくなった（笑）
ユーザー様がご自分で塗られる場合はネジ部根元のワッシャーがデルリン素材っぽいので
セラミック、シリコン系グリスをお勧めします。間違ってもモリブデン系は使わない様に。
なるべく硬い粘度のグリスが望ましいのでシリコン系ナットグリスの類も良いかもしれない。




ナット側の余剰弦はチューニングが完全に終わるまでカットしない。
先にも書いた様にブリッジ内での引っ掛かりが有ったりするとナットを緩めて弦を
再度引っ張り直さないといけない事もあるので。





今回はお客様お持込みのＳＩＴ弦、ストラン専用８弦を張らせて頂きました。




が、

８弦はナット底面のお皿を外さないと弦が通りませんでした…専用のはずなのに…




ネック調整、オクターブピッチ調整後、激歪み爆音でハウリング（発振）チェックして完成！





時節柄FacebookでＮＡＭＭショーの記事を目にする事が多いのだが
今年はストランドバーグ以外でもマルチスケール採用のギターが目につきましたね。
ヘッドレス以外、そして手の届き易い価格帯でもマルチスケールが出てくれば
もっと広がるのかな？
少なくとももっと数多くのギタリストが試奏出来る機会が無いと現状以上のマルチスケールの
浸透は望めないだろうし。

ヤマハのＭＧでブログを書くのはもう何回目だろうか。

この小ぶりなサイズ感のギターには現代でも通用するアイデアが詰め込まれているんですけどね。





ロックナットが３ミリではない。「オレ達ヤマハはフロイドさんの仲間にはならないゼ」的な
余計な拘りが現場では「え？レンチ合わないやん！」な混乱の元にはなるのだが。




１．５ミリレンチでロックナット前面の高さを調整出来るのはスバラシイ！




アームダウン状態で細やかなオクターブピッチ調整が出来るのもスバラシイ！！
後年同方式を導入しているアイバニーズより調整作業性能ではこちらが上だと感じる。




今回も徹底的に作業させて頂いたがフレット交換を終えてから
まずは導電塗料塗布。有線でアーシング。





このな、ダイレクトマウントジャックな、取り外しも締め込みも普通の工具入らないんよな。
前から自作のオリジナル工具使ってるけど今回破損してしまった…（悲）




電気系入れ替えて割れていたコントロールパネルは削り出しで製作。
裏面にアーシング用のアルミテープを貼る。





と、まぁここまではいつもの徹底的シリーズと同じ様な内容なのだが。


今回の主役はRM-PROⅡトレモロ。




外してひっくり返したら何かの基地？工場？？みたいに見える巨大トレモロだ。
弦のボールエンドを切らずして張れる機構も後年アイバニーズ、二世代目の
ロープロエッジよりぶっちゃけ使い易い。




もちろんザグリも巨大でオリジナリティー溢れる形状。
すなわちポン付け互換のある他社トレモロは期待出来そうに無い。





さて、今回の主題。

やはり生産終了よりかなりの時間が経過しているので今回の様な美品も少なくなったが
何よりも「専用アームバー欠品」の中古が多い。当然メーカーはパーツ販売終了。





実はロープロエッジ用、２ＬＥ２－１Ｂアームバーが代用出来る。
「代用」と書いたのは完全に純正互換として使えるのではなく
「とりあえず使える様になる」程度でお考え下さい。




いきなりブッ挿して入らない場合はアームトルク調整用のサムナットを外して
ブラス製スリーブを抜き出す。




ブラス製スリーブをゆっくりと差してサイズを合わせる。
全く入らない場合はアームバーの白い樹脂カラー２個にバリが出ていたりバー本体への
はめ込みが甘い事がある。
しっかりバーにハマっているか確認、それでもスリーブに入らない、入り難いのであれば
軽く、かるぅ～～くライターでカラーを炙る。




取り付け完了。
トルク調整用のサムナットは純正アームでもあまり効果がなかった記憶がある。
ブラス製スリーブが飛び出してこなければ十分である。





最奥部まで挿し込んでも純正の様な「しっかりハマッた感」は無いが
ボリュームノブとは干渉しない高さにはセッティング出来る。
もしノブに当たる場合は少し引き抜くかブリッジのセッティングを再確認する。




ヤマハのＭＧは現代でも十分通用するギターだと思ってます。
今まではあまり気にしなかったけど今回ゆっくりサウンドチェックしたんですよね。
するとセンターのシングルコイルは強烈にトレブリー！
ハーフトーンでカッティングしたら高域ヌケるヌケる！
当時はラックシステムでの音作り前提でこんな高域の味付けにしたのかな？
現代のハイゲイン系アンプ直やコンパクトエフェクト中心の音作りでも良い感じだと
思うのですが。